Как снять шкив коленвала фольксваген шаран
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Замена ремня привода ГРМ на ADY (с фото) ⇐ Sharan. Двигатель
Двигатель минивэнов VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy Mk I (1995−2000), Ford Galaxy Mk II (2000−2006)
Детей: 1 Профессия: вольный автомеханик Откуда: Moscow region, Ramensburg Авто: sharaban 98 7M8 ADY DBW BBW46 GL бубен edition
Приветствую счастливых обладателей славного надежного трудяги-старичка ADY. тема предназначена для непрофессионалов (они и без меня разберутся), но для тех, кто чувствует в себе позывы к самостоятельному ремонту своего авто, а вот к двигателю побаивается подходить. ничего сверхсложного , да и просто сложного в замене ремня нет. и сейчас я вам об этом расскажу. и даже покажу самое интересное.
значит по порядку. для замены ремня необходимо снять защиту моторного отсека, для тех у кого железная Шериф иже с ними- правую боковинку. и правое колесо. крайне не советую работать на домкрате, а я так вообще вывешиваю весь передок. так спокойнее. а так же рекомендую подставить под двигатель подкатной домкрат. придется отвернуть половинку крепления двс к опоре. мотор при этом остается висеть, но все-таки так безопаснее.
срываем колесо , вывешиваем преднюю ось и снимаем защиту. подставка у меня такая, есть нормальные кОзлы , но на грунте они неустойчивы. продавливают.
далее пока не сняты ремни рекомендую сорвать 6м шестигранником 4 болтика крепления шкива. если мотор все же прокручивается- включаем пятую и вставляем отвертку покрепче в прорези суппорта в вентиляционное отверстие тормозного диска. центральный болт ни в коем случае не откручивать! во - первых не требуется, во-вторых он одноразовый , а во третьих момент его затяжки 90 Нм + 90 градусов доворот. очень трудно держать мотор от проворачивания. далее снимаем приводные ремни , корпус воздушного фильтра весь. , ничего интересного. воздухан у меня целиком не вылазит, снимаю половинками. снимаем верхний кожух ремня, он на защелках. видим вот такую картину ,указанные болтики кронштейна опоры нужно будет открутить, и снять этот кронштейн, сразу или потом. мотор не упадет, там еще один такой же кронштейн есть. выставляем метки для проверки, мотор прокручиваю тем самым центральным болтом головкой типа "сплайн", очень интересная головка, подходит на 6, 12 гранные болты, на болты с наружным torx, (головка типа Е)
вот метки -на шкиве коленвала на шестерне распредвала и в датчике -распределителе зажигания
на РВ неудобно смотреть глазками на шестерню перепендикулярно (это фотиком подлезть можно, а так "голова в банку не пролезает "), я вот так проверяю
далее снимаем ведущий шкив ременной передачи и нижний кожух ремня. кожух на двух болтиках М6, туда подлезть трудно фотиком, разберетесь. а так же кронштейн опоры, указанный выше. и ослабив натяжной ролик , снимаем ремень. я купил себе оригинальный комплект ролика и ремня. у нас один ролик, с ручным натяжением. в оригинале идет ролик INA и ремень Dayco isoran. в прошлый раз я ставил ремень Gates powergrip и ролик Ruville, в коробке с роликом лежал тот же INA, я других вообще и не видел. обратите внимание на ремень , на вид совершенно никаких следов износа, а пробег у него минимум 70 000 км. так что считаю, что ремень обязательно менять по пробегу. и ни в коем случае не ориентироваться на его видимый износ. по всей видимости зубья срезает просто при усталостном разрушении, а не по износу. а вот что касаемо роликов - что в предыдущий раз, что в этот ролики , снятые с авто имели и вид, и свободный ход качения абсолютно неотличимые от вновь купленных. так что объективно считаю ролик INA выдержит пару, а то и тройку замен ремня. что заметил интересного- в комплекте идет гайка крепления ролика, с шайбой. они М10, а так же и вновь заказанная мной отдельно шпилька ролика тоже М10. а на моем моторе М8 почему-то . что на самом деле неплохо, потому как ролик довольно не хочет слезать с шпильки, упираясь в кронштейн подвески силового агрегата, и слазит еле-еле набекрень. с М10 так наверное не выйдет. да и ремень чтоб накинуть тоже надо наискось ролик делать. потому как на зубья шестерен ремень одевать не рекомендуется, они имеют острый край, и можно повредить кромку ремня. так что советую ремень накинуть на шестерни, а потом на ролик. это непросто. но так вы избежите еще и ухода меток друг от друга, потому как ближнее плечо ремня к вам (переднее по ходу авто) постоянное, а заднее- переменное, там ведь происходит натяжение. так что натягиваем на шестерни внатяг, а потом на ролик. хочу заметить еще, что шестерня РВ и шестерня промежуточного вала, приводящая маслонасос и распределитель зажигания- одинаковые. и на шестерное промвала тоже есть метка. на нее смотреть не нужно. она не имеет никакого значения. очень стараемся не провернуть КВ. потому что метки на шкиве и нижнем кожухе, а они у нас сняты в этот момент. в общем правдами и неправдами накидываем ремень, нижний кожух и ведущий шкив, его положение сложно перепутать, там есть направляющая бобышка. слегка подтягиваем болтики. и натягиваем ремень. это делаю с помощью щипцов для стопорных колец, проворачивая эксцентрик ролика, там маленькие отверстия есть под спецключ, щипцы даже наверное лучше. и контрим гайкой. проверяем натяжение ремня в месте от шестерни РВ до промвала. это и самое длинное плечо, и единственное удобное. правильно натянутый ремень должен повернуться относительно плоскости его вращения не более чем на 90 градусов. если стараться сильнее провернуть - усилие будет уже возрастать геометрически. усилия одних пальцев не хватит. если вы не почувствовали резкого возрастания усилия - ремень недотянут, если усилие возросло раньше- перетянут. это чревато повышенной на него нагрузкой и заметным шумом! картинки к сожалению нет. или забыл делать , или потерял. не старайтесь ремень перетянуть еще и по причине того, что он имеет очень жесткую основу и в процессе работы не подвержен вытягиванию, в отличие от цепи. так и останется перетянутым.
а еще хочу предостеречь от проворачивания двигателя за болт РВ или промвала. ремень при этом подвергается 4хкратной перегрузке. ни в коем случае так не делайте. а еще очень старайтесь не вращать РВ отдельно от КВ, ведь второй у нас в ВМТ и можно клапаны "подружить "с поршнями.
итак- метки выставлены, ремень натянут. делаем два оборота КВ и вновь сверяем метки. если не попали- то скидываем шкив и кожух и снова. правда мне удавалось и без снятия их перекинуть на зуб-другой.
ну вот собственно и все, далее собираем все в обратном порядке. если что забыл- так это какие-нибудь тонкости для удобства работы. так вроде все- делал три месяца назад, только собрался с силами запостить. на днях проверял натяжку ремня- ни на грамм не ослаб. так что не перетягивайте. никуда он не денется. лучшее- враг хорошего.
всем удачи! что как- спрашивайте. с удовольствем пообщаемся.
Большое спасибо за отчет! Сегодня посмотрел на свой ремень, он очень сильно ослаб между рв и пв. Или неправильно поставили или растянулся так не знаю что и думать. Проехал на ремне 40 тыс, но думаю что лучше сам все поменяю и поставлю как надо.
Детей: 1 Профессия: вольный автомеханик Откуда: Moscow region, Ramensburg Авто: sharaban 98 7M8 ADY DBW BBW46 GL бубен edition
Операция подтяжки ремня- пятиминутное дело. Вместе со снятием кожуха и проч. бижутерии. Дольше инструмент расчехлять.
Т.е можно попробовать подтянуть? Там, где ролик все натянуто, а между рв и пв очень сильно ослаблен. Значит нужно ослабить ролик и сместить ремень на один зуб в сторону плеча ремня, там где ролик, а уже самим роликом подтянуть? А если не получится сместить на один зуб, тогда дело уже в растяжении ремня? Что бы Вы посоветовали? Заранее благодарен
Двигатели AJH, AWC устанавливались на следующие автомобили:
Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M8) 1995 - 2001
Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M9) 2001 - 2004
Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M6) 2004 - 2010
SEAT Alhambra / Сеат Альхамбра (7V8) 1996 - 2000
SEAT Alhambra / Сеат Альхамбра (7V9) 2001 - 2011
Здравствуйте!
Вот и подошла очередь плановой замены ремня. При первичном осмотре с разборкой и вскрытием кожуха ремня обнаружил,что требуется поменять -
1. Gates 5491 XS Ремень ГРМ
 |
2. Hepu P 547 Насос системы охлождения (помпа)
 |
3. Ina 531 0399 20 Ролик натяжителя-
 |
4. Ina 532 0312 20 Ролик натяжителя (пассивный)-
 |
5. VAG WHT005322 Болт коленвала
 |
Вышеуказанные запчасти рекомендованы при замене ремня ГРМ. Мне предстояло также поменять
6. VAG 06A 105 263 Шкив ГРМ -при визуальном осмотре на старом износ зубьев составил около 1мм.
Решил не рисковать и заменить (описывались случаи обрыва нового ремня ГРМ из-за сношеного шкива ГРМ)
 |
7. SWAG 30 92 2346 Натяжитель ремня ГРМ (Гидронатяжитель-с маслянной системой авто не связан)-старый пальцем прожимался (сдох)
 |
Если будете его менять тоже-то Ролик натяжителя (пассивный) уже стоит на гидронатяжителе и его отдельно заказывать не надо (у меня остался как запасной)
Вот тут всё что будем ставить (кроме пассивного ролика)Натюрморт
 |
Фотки делал сотиком и писатель из меня не охти-Заранее извеняюсь!
Что нужно:
1. Яма
2. Нестандартные размеры ключей (16), головку на 19 (12-гранную для откруч. болта коленвала)
3. Устройство для поднятия двигателя (домкрат или ещё что-то)
Приступаем к замене-
1. Загоняем машину на яму, снимаем защиту картера
2. Открываем капот, снимаем все защитные кожухи.
3. Теперь нужно слить ОЖ, откручиваем крышку расширительного бачка, снимаем патрубок , подходящий к радиатору, после того как ОЖ перестанет стекать, надеваем патрубок на место.
4. Снимаем корпус воздушного фильтра, для чего отсоединяем разъем от ДМРВ, отсоединяем воздушный патрубок. Вынимаем корпус. Для удобства работы патрубок идущий к турбине можно полностью снять.
 |
5. Откручиваем водоотводящий короб (3 болта), вынимаем.
6. Снимаем натяжитель поликлинового ремня (для того чтобы его снять, нужно натяжитель заблокировать, вставив шестигранник или сверло диаметром 5 мм, потом откручиваем 3 болта).
7. Домкратим и снимаем правое переднее колесо.
8. Откручиваем и снимаем воздуховод с кронштейном от маслянного паддона.
 |
9. Снимаем поликлинновый ремень (помечаем направление вращения)
10. Снять верхнюю и среднюю часть кожуха зубчатого ремня.
 |
11. Далее вращая коленчатый вал,установить зубчатый шкив распредвала положение ВМТ первого цилиндра. Метки на зубчатом шкиве и клапанной крышке должны совпадать.
 |
 |
У кого рабочий гидронатяжитель-стопорим его. Для этого болтиком на5мм. и длиной 55 вкручиваем через лапку натяжного ролика и стопорим (тонким стопором).
Потом пошёл дождь и я пережидал в машине
 |
12. Снимаем шкив поликлинного ремня с коленвала. Откручиваем 4 болта с внутр. шестигранником на 6.
13. Сдёргиваем болт коленвала с места (предварительно вставив стопор ввиде отвёртки или длинного болта в отверстие картера сцепления. Стопорим маховик. Фотки нет).
14. Проверяем метки и снимаем шкив ГРМ
 |
 |
15. Снимает нижний кожух ремня ГРМ
16. Начинаем снимать опоры. Для этого домкратим двигл. Открутив маятниковую опору.
 |
17. Откручиваем и полностью снимаем правую подушку двигателя.
 |
18. С помощью домкрата поднимаем правую сторону двигателя чтоб можно было достать до двух верхних болтов кронштейна (при поддомкрачивании контролировать чтоб ничего не замять) и откручиваем их (головка на 16)
 |
19. Опускаем правую сторону двигл. и откручиваем нижний болт. Также откр. болт трубки гидроусилителя (тоже прикручена к кронштейну). Вынимаем кронштейн.
 |
20. И вот наконец-то у нас в руках ремень ГРМ и чистое место
 |
11. Дальше собираем всё в обратной последовательности (фоток нет)
P.S. Несколько советов:
При установке нового гидронатяжителя-внимание!Нижний край его входит в паз. Сначало вставляем его,а потом прикручиваем гидронатяжитель полностью и крепим натяжной ролик. Помпу посадил на тонкий слой герметика (старая помпа - крыльчатка была пластиковая). Надеваем ремень ГРМ и лишь потом прикручиваем кронштейн (хотя сунул туда его первым-потом всё мешает). Освобождаем фиксатор гидронатяжителя.
Ещё друг посоветовал поставить свои метки (временно) и после установки провернуть два раза коленвал и проверить метки (совпали)
 |
 |
Посчитал количество зубьев старого ремня между метками (потом посчитал на новом для проверки)
Может что и забыл потом добавлю. Опаздываю на работу.
Пока! Удачи!
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
1 Снимите вентилятор системы охлаждения с приводом от вязкостной муфты (если он установлен).
2 На моделях, где вентилятор имеет кожух, снимите этот кожухе задней стенки радиатора, как указано в главе "Системы охлаждения, обогрева и вентиляции".
3 Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (и ремень привода компрессора кондиционера, если он установлен).
4 Установите двигатель в положение 20° после ВМТ, затем поверните коленчатый вал назад на 20°, то есть, установите его в положение ВМТ. В этом положении шпонка на шкиве должна быть обращена вертикально вверх.
5 Зафиксируйте коленчатый вал и ослабьте затяжку болта крепления шкива коленчатого вала. Болт шкива затянут большим моментом. Для ручных коробок передач один из способов фиксации коленчатого вала заключается в следующем. Попросите помощника включить 4передачу и нажать на педаль тормоза. Другой способ - снимите крышку в задней части поддона двигателя и вставьте широкую плоскую отвертку между зубьями венца. Фирма Мерседес выпускает для этой цели специальное приспособление, которое крепится болтами к поддону. В домашней мастерской можно изготовить аналогичное приспособление из подручных материалов. На моделях с автоматической коробкой передач снимите стартер и вставьте отвертку с широким плоским концом между зубьями венца.
6 Отверните болт крепления шкива и снимите его с коленчатого вала. Запомните положение шайб под головкой болта. Если шкив не снимается, стащите его при помощи любого съемника. Для этой цели идеально подходит съемник с двумя лапками. Возможно, для снятия шкива достаточно и большой плоской отвертки (рис. 6,а-в).
Рис. 6,а. Выньте болт крепления шкива коленчатого вала вместе с шайбами
Рис. 6,б. При помощи отвертки сдвиньте шкив с коленчатого вала
Рис. 6,в. Снимите шкив
7 При необходимости выньте шпонку из паза в передней части коленчатого вала.
8 Осмотрите поверхность шкива в месте его контакта с манжетой на наличие канавки от износа. Если имеется существенный износ, до допустимо сместить манжету немного внутрь крышки привода распределительного вала так, чтобы она контактировала с не изношенной частью шкива. Альтернативный способ -замена шкива. Манжета можетбыть заменена только вместе с крышкой привода распределительного вала.
9 Имейте в виду, что шкив/демпфер на ранних моделях имеет меньшее кольцо, чем для поздних моделей.
10 Вставьте шпонку в паз коленчатого вала. Убедитесь, что шпонка вошла в паз и ее кромка параллельна оси вала (это облегчит установку шкива).
11 Нанесите немного смазки на часть шкива, контактирующую с манжетой, затем наденьте его на коленчатый вал, совместив со шпонкой.
12 Смажьте резьбу болта крепления шкива и шайбы, затем наденьте шайбы на болт так, чтобы их изогнутая поверхность была обращена в сторону головки болта. Заверните болт и затяните его требуемым моментом, зафиксировав коленчатый вал также, как и при снятии (рис. 12).
Рис. 12. Затяните болт крепления шкива коленчатого вала требуемым моментом
13 Установите ремень привода вспомогательных агрегатов (а также ремень привода компрессора кондиционера, если он имеется).
14 На моделях с электрическим вентилятором в кожухе установите его позади радиатора.
Для снятия коленчатого вала следует снять двигатель с автомобиля.
Так как двигатель должен быть разобран полностью, выполняйте следующие рекомендациям по полной разборке двигателя:
- снимите коробку передач с двигателя;
Рис. 70. Блокирование фиксатором маховика
- на автомобиле с механической коробкой передач отверткой вставленной в зубчатый венец маховика зафиксируйте маховик в неподвижном положении и выверните болты крепления маховика. Для надежного заблокирования маховика можно воспользоваться фиксатором (см.
Рис. 106. Детали привода механизма газораспределения: 1 - болты, 55 Н·м; 2 - болт, 20 Н·м; 3 - хомут подвески двигателя; 4 - верхняя часть защитной крышки; 5 - ролик натяжного приспособления; 6 - пылезащитный колпак; 7 - болты, 10 Н·м; 8 - нижняя часть защитной крышки; 9 - шкив привода насоса системы охлаждения; 10 - поликлиновой ремень; 11 - маховик; 12 - клиновой ремень; 13 - шкив насоса системы охлаждения; 14 - болт, 25 Н·м; 15 - шкив коленчатого вала; 16 - болт, 25 Н·м; 17 - рычаг натяжного приспособления поликлинового ремня
- отверните болт крепления 14 (см.
Рис. 80. Проверка осевого свободного хода коленчатого вала с помощью измерительного прибора
Рис. 104. Блок цилиндров в разобранном состоянии: 1 - вкладыш подшипника № 1, 2, 4 и 5; 2 - болты крышки; 3 - крышки подшипников; 4 - вкладыш подшипника № 3; 5 - упорное полукольцо на крышке подшипника; 6 - зубчатый обод датчика частоты вращения коленчатого вала; 7 - болт, 10 Н·м (довернуть еще на 90°); 8 - коленчатый вал; 9 - упорные полукольца блока цилиндров
- измерьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого установите на переднюю часть блока цилиндров стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец переднего конца коленчатого вала (см.
Рис. 81. Измерение осевого свободного хода коленчатого вала щупом
- при отсутствии измерительного прибора осевой свободный ход можно измерить при помощи щупа (см.
Рис. 136. Отдельные элементы передней части блока цилиндров: 1 - крышка сальника; 2 - болт, 20 Н·м; 3 - передний сальник коленчатого вала; 4 - сальник промежуточного вала; 5 - болт, 25 Н·м; 6 - крышка сальника промежуточного вала; 7 - O-образное уплотнительное кольцо; 8 - промежуточный вал; 9 - болт, 10 Н·м; 10 - прокладка
- отверните болты 2 (
Рис. 137. Отдельные элементы задней части блока цилиндров: 1 - установочный штифт; 2 - прокладка; 3 - крышка; 4 - промежуточная пластина двигателя; 5 - маховик; 6 - болт, 60 Н·м (довернуть еще на 90°), всегда на замену
- снимите промежуточную пластину 4 (рис. 137) двигателя. Пластина направляется установочными штифтами;
- отверните болты крышки фланца и снимите фланец с уплотнительным кольцом. Уплотнительное кольцо сразу же можно выбить наружу, так как его следует всегда менять;
- постепенно крест-накрест отверните болты 2 (см. рис. 104) крышек 3 подшипников коленчатого вала 8, и по очереди снимите их. Проверьте, чтобы крышки были помечены соответствующими номерами. Нумерацию крышек подшипников проводите со стороны шкива привода агрегатов двигателя;
- снимите вкладыши подшипников коренных шеек и положите их вместе с соответствующими крышками подшипников. Нижние вкладыши опор коленчатого вала не имеют канавки на внутренней поверхности. На них нельзя производить никаких подгоночных операций. При задирах, рисках или отслоениях замените вкладыши новыми;
- промаркируйте (желательно в цвете) задние стороны каждого вкладыша;
- снимите со среднего подшипника коленчатого вала два верхних упорных полукольца 5 (см. рис. 104). Их также следует пометить, чтобы правильно установить при сборке;
- выньте из гнезд подшипников коленчатый вал;
- выньте оставшиеся вкладыши из картера двигателя и положите их вместе с другими вкладышами и крышками;
- снимите нижние упорные полукольца 9 со среднего подшипника.
Видео про "Снятие коленчатого вала" для Volkswagen Sharan
VW Passat b5. Замена переднего сальника коленчатого вала. Замена сальников распредвала, промвала и коленвала на VW, Audi, Skoda, Seat (снятие шкивов) Датчик коленвала .vwПередний и задний сальники коленчатого вала следует менять после каждого снятия коленчатого вала или фланцев сальников. Замена сальников проводится, как правило, с применением специального инструмента с соблюдением необходимых мер предосторожности. При обнаружении подтеков масла в местах расположения сальников производится их замена. Замену сальников можно проводить на установленном двигателе.
Следствием подтекания масла через задний сальник коленчатого вала может стать пробуксовка сцепления. Подтекание масла через передний сальник коленчатого вала может привести к проскальзыванию приводного ремня, а также повреждению клинового или зубчатого ремня.
Снятие переднего сальника
Снятие переднего сальника коленчатого вала проводится в следующем порядке:
- снимите зубчатый ремень, защитную крышку привода и приводной ремень;
- заблокируйте фиксатором коленчатый вал в неподвижном состоянии или включите передачу и затяните стояночный тормоз;
- выверните болт крепления шкива коленчатого вала (гасителя колебаний), для снятия переднего сальника выполните следующее:
Рис. 141. Съемник 3083 переднего сальника коленчатого вала. Заверните болт с внутренней шестигранной головкой до упора
- вверните как можно дальше в коленчатый вал винт с внутренним шестигранником инструмента 3083 (
Рис. 128. Съемник 2085 сальника распределительного вала: А - внутреннюю часть съемника 2085; В - установочный винт
- выкрутите внутреннюю часть A (см.
Рис. 142. Снятие переднего сальника коленчатого вала с помощью съемника 2085
- смажьте резьбовую головку съемника 2085, наденьте его как можно дальше на сальник и вверните в сальник (
Рис. 143. Снятие заднего сальника коленчатого вала
- установите рычаг (
Рис. 144. Направляющая втулка 3083 для установки переднего сальника коленчатого вала
- наденьте направляющую втулку 3083 (
Рис. 145. Установка переднего сальника коленчатого вала
- наденьте на направляющую втулку 3083 нажимную втулку того же инструмента (
Рис. 146. Установка заднего сальника коленчатого вала с помощью приспособления 2003/1. Показанное приспособление может быть изготовлено самостоятельно
- приспособлением 2003/1 (рис. 146) либо металлическим кругом с отверстием в центре для края коленчатого вала, закрепленным двумя болтами в резьбовых отверстиях нажимного диска сцепления, равномерно затягивая оба болта, запрессуйте сальник в правильном положении.
После установки переднего или заднего сальника на двигатель все дальнейшие работы по сборке производятся в последовательности, обратной разборке, в зависимости от того, замена какого сальника была произведена.
Видео про "Сальники коленчатого вала" для Volkswagen Sharan
Задний сальник коленвала VW Caddy с датчиком Выставляем метки при замене заднего сальника коленвала Volkswagen 1.9TDI VW Passat b5. Замена переднего сальника коленчатого вала.Читайте также: