Как снять руль ниссан блюберд

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Там все таки надо не отверткой,а накрыть ладошкой,пальцы согнуть как бы в кулак и чуть покачивать руль. Если люфт есть,то он почувствуется. То есть сначала зазор будет вырабатываться,а только потом карданчик вращаться начнет. По опыту миллиметра хватит, чтоб стучало.

Блин, я смотреть замёрз на то как ты работаешь, а всё в снегу >) Мне приятель сказал на нисане блюберде и без руля много чем заняться можно )))

Это ГОВНО, а не ходовые огни! Светодиодные, для использования на воздухе, 'лампочки'! Сдохнут быстро- драйвера тока НЕТ.

Денис,отличная мысль! Развивай пожалуйста это направление,рубрика ремонт своими руками.Думаю многим это будет интересно. Мужик! руки растут как надо!) Хотелось бы, чтобы подробнее по рулю посоветовал бы ))

добрый день. у меня такая ситуация, ваз 2107, 6 двигатель. масло 10*40.нет давления. менял поросенка, распредвал, маслонасос, эфекта нет. рокота нет чтоб грешить на коленвал. в чем может быть причина? спасибо

Миха,будь добр, подскажи. Поставил стойки KYB,а на них есть направляющая которая входит в хомут вилки. Вилка при этом немного не соосна сайленту.Получается небольшой перекос. Провернуть стойку не дает эта направляющая. Что делать?

а что такие втулки не продоються?хочу тоже сам отремонтировать - в первый раз правда :) У соседа по гаражу с рулём на нисан до сих пор без особых проблем!

Уважаемый снимите видео как вы ездили на схождение - для нас полезно и мастеру реклама и для вас просмотры. Заране спасибо.

А мне пришлось в свое время рейку менять из этих наконечников, тот еще Геморой ' тойота королла е10' ) Геморрои с рулём совсем достали!

В последне время появился люфт в рулевом колесе особенно ощутимо на стыках дорожного полотна.
Люфт вверх и вниз есть, влево и вправо его нет.

По неровностям отдавалось в руль, что было очень неприятно при езде.

О там как это все разбирается.

Перед тем как начать разбирать необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

Разбираем кожух рулевой колонки, он крепится на 5-ти шурупах снизу под рулевой колонкой, выкручиваем и половиним кожух, по необходимости опустите руль.

На рулевой колонке слева, справа и снизу находятся 3-и заглушки, их необходимо убрать

Под нижней заглушкой находится соединительный контакт желтого цвета, который нужно отсоединить.

За правой и левой заглушкой находятся хитрые болты под ключ звездочку со шпеньком посередине, без спец ключа открутить трудно очень хорошо притянуты, эти болты держат AirBag SRS, после того как их открутили снимайте середину – это подушка безопасности, вид снизу))).

Так выглядит руль без AirBag-а.

Откручиваем среднею гайку, и снимаем рулевое колесо.

Затем откручиваем 4-е шурупа и снимаем этот блок.

Откручиваем еще 3-и шурупа на этом блоке находятся указатель переключения поворотников, габаритов, дальний и ближний свет, вкл/выкл дворников.

После снятия видим следующее.

Вот эта гайка и была причиной всех бед, она свободно откручивалась руками. Затягиваем и собираем все в обратном порядке.

Комментарии к статье Как разобрать рулевое колесо на bluebird sylphy

да, модные винты звёздочкой с пеньком пришлось откручивать специально свежекупленным набором.

Спасибо, хороший отчёт

Эти винты называються ТОРЕКС!! Молодец красавчик а я то думал как же там все снимаеться дальше чем, кожух руля. Теперь руки свои привяжу чтобы туда не залесть, а так все очень понятно.
Еще была бы полезна инфа про ключь, точнее номер его, ну это если совсем придираясь!

небольшое предупреждение перед снятием рулевого колеса центральную гайку не откручивать до конца слегка ослабить затем сдернуть со шлецов а потом открутить полностью видел синяк во все лицо от удара при снятии рулевого колеса с шлицов

s.karhanin спасибо

Подушка не стрельнёт. Снимал сам и ставил новую. Там всего два контакта. Скорее всего земля и +.

Nissan Bluebird Sylphy 1,8 Vi 2002 QG18DE

С неба рвет хмельная муть
Для чего ему я каюсь?
Скоро верою отмаюсь
Вместо крови в жилах ртуть
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)

завтра буду делать подобную операцию (после ремонта рейки поставил шарнир не совсем правильно, теперь руль на 90 градусей влево смотрит при прямолинейном направлении.) заодним и гайку подтяну

вот такой вот отчетец получился.
разобрать рулевое колесо не несет за собой никаких сложностей. НО! я имел неосторожность завести двигатель с отключенным разьемом от аирбэга, теперь лампочка на панели мигает, даже с подключенным разьемом. пока скинул клемму акб, посмотрим что будет опосля.
разобрав колесо рулевое и сняв его, я увидел туже самую картину что и у автора статьи, болтающуюся от руки вращающуюся гайку, которая прижимает обойму подшипника рулевого вала. оказалась она толи на 25 толи 26 (в общем ключа такого не оказалось, крутил газовым ключем) крутить гайку можно смело, хорошо протягивается. вот только думаю, что в будущем точно так же откуртится. нету там контрящей шайбы (гровера) :(
так же рекомендую сразу поставить метку на регуляторе давления на рейке (я занялся после ремонта рейки). ранее у меня все параметры схождения\развала были в норе, а машинку на ровной дороге тянуло вправо. выявил недостаток, при "прямом движении как поставлены колеса настройкой длин рулевых тяг-наконечников, метка регулятора на рейке уходила от нулевого положения, и поэтому в рейке создавалось давление, и ГУРом как бы руль "подкручивался", на резине такая установка не сказывается, а не приятно все время подруливать на дороге.
совместив метку на регуляторе, поставил руль в прямое положение, и на сход развал, там поправили под новую установку руля углы. и я почувствовал новый автомобиль. который никуда не тянет (при регулировке, заметили, что в целом регулировки были в допуске, а руль кривой, собственно я с этим вопросом и подошел на развал, что типа едет прямо, но руль на четверть оборота смотрит влево)
теперь разбираюсь с мигающей лампочкой аирбэга :(

Еще раз напишу если отключили подушку НИКОГДА не включайте зажигание, или ехать вам в сервис скидывать ошибку.

Nissan Bluebird Sylphy 1,8 Vi 2002 QG18DE

С неба рвет хмельная муть
Для чего ему я каюсь?
Скоро верою отмаюсь
Вместо крови в жилах ртуть
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)

Спасибо за отчет. Все расписал молодец, сегодня тоже делал такую операцию, вместо покемонских навороченных болтов которые откручиваются с помощью биты Т30 поставил наши простые( чтоб в след. раз не е. тся). А ту гайку на клей специальный-думаю что не будет откручиваться))) Работы на час ушло, теперь стук в руле пропал

Для проведения данной операции пришлось изрядно потрудиться, болты затянуты на совесть да и ещё промазаны какой то пастой синего цвета, бита Т30 нужна с отверстием внутри, проехал три магазина прежде чем нашел их, везде попадались без отверстия.

ДА была проблема на кочках стучало в руль, не могли понять что это, потом сказали это же не лексус так что все нормально. После того как затянул гайку стало все ОК. Спасибо большое!

Симптомы – уходит жидкость ГУРа. Доливал раз в неделю, и ездил так около года. Потом терпение лопнуло, собрался с силами и деньгами и решил таки перебрать рейку. Долго колебался, самостоятельно перебирать рейку, или на СТО отдать. Для справки: ремонт на СТО стоил 4000руб. + ремкомплект 900руб + жидкость D-III 280руб за 1 лит. (требуется 0,8 лит.) + пыльники (2шт) по 250руб + развал-схождение 500, итого 6180руб. Сумма внушительная… А если делать самому, то опыт вроде как нужен, а то разберёшь и не соберёшь, или вообще испортишь, придётся контракт искать. И только из-за внушительной суммы осмелился на самостоятельный ремонт. В общем, купил ремкомплект, жидкость Castrol D-III, анаэробный клей, WD-40 на всякий случай. Пыльников родных не было, дали от Toyota Corolla, сказали подойдут. В последствии они действительно подошли как родные.
Перечитал весь Интернет по самостоятельной переборки рейки, ещё посмотрел в книге к машине по ремонту и обслуживанию, составил план работы в голове, посмотрел на руки, вроде бы из нужного места растут, и занялся ремонтом.

Итак, для ремонта требуется:

1. Большой гараж с ремонтной ямой, с верстаком, и большими тисками. Гараж просторный, для того что бы удобно было рейку вытаскивать. Она вытаскивается в правую колёсную арку, т.е. метра 2 до стены должно быть.
2. Ремкомплект 49297-4M485, или можно только сальники 49297-5М328 (по 200 руб. за штуку просили), жидкость Dekstron-III, пыльники (Если требуется. У меня был один порван, но я решил менять оба), WD-40, анаэробный клей, смазку ЛИТОЛ или аналог.
3. Из инструмента: Головки на 14 и на 17 с удлинителем 70 см (для откручивания рейки), набор гаечных ключей, рожковых и накидных, съёмник для наконечников рулевых тяг, газовый ключ, дрель со сверлом 4 – 4,5 мм по металлу.
4. Вспомогательные аксессуары: Пару пустых пластиковых бутылок 1,5 литра, кусок любого шланга внутренним диаметром около 10мм и длинной 50-70 см.

Сразу скажу, если сомневаетесь в своих силах, лучше не браться. А то были случаи что не могли что то открутить, срывали шлицы, или ломали что либо, потом искали контрактную рейку. На ремонт рейки ушло около 7-ти часов. Работал без обеда и перекуров, т.к. хотел успеть всё сделать за день. Много времени ушло на то чтобы переделать съёмник от российской машины для выпресовывания наконечников рулевых тяг на Ниссан, и много времени потерял на то что бы установить рейку на место. Работать лучше с помощником.

За дело…

Заезжаем на яму, поддомкрачиваем машину спереди, ставим на деревянные чурки. Снимаем колёса. Откручиваем гайки с наконечников рулевых тяг (гайки зашплинтованны). Выпресовываем съёмником наконечники рулевых тяг. Не забываем про WD-40.

Рис. 1

К рейки подходит два трубопровода (см. рис. 2), один металлический (2) – высокого давления, а другой резиновый шланг (1) – слив в бачёк. Отсоединяем пока, только резиновый шланг (1).

Далее нам нужно слить всю старую жидкость из системы ГУР. Резиновый шланг (1) низкого давления, опускаем в пустую пластиковую бутылку. И на патрубок на рейке, надеваем любой подходящий шланг и его то же в бутылку. Заводим движёк и крутим руль во все стороны до упора, пока жидкость не перестанет выливаться в бутылки. Появиться странный звук, это будет жужжать гидронасос, т.к. в нём теперь воздух, в место рабочей жидкости, ничего страшного. Всё жижа слита, можно заглушить мотор. Не держите заведённый мотор без рабочей жидкости белее чем 30 сек.

Теперь можно приступить к демонтажу рейки. Рейка держится на трёх болтах 7 и 14 (см. рис 3). Выкручиваем их со стороны моторного отсека, с помощью удлинителя. Половинки хомута 6 и 10, снимать не нужно. Затем ослабляем шлицевое крепление рулевого карданчика 17 к рулевой сошки 18. Болтик 15, который затягивает шлицевое соединение, нужно выкрутить полностью. Отстыковываем рейку от карданчика. Всё, рейку больше ничего не держит, можно вынимать. Вынимаем в правую колёсную арку, слегка поворачивая её и приподнимая левую сторону. Всё, рейка вынута, вот она.

Укладываем рейку на верстак и начинаем осматривать. Мой осмотр показал, что её уже разбирали, и достаточно грубо. Остались задиры на корпусе рейки от газовых ключей, или от тисков. Так конечно работать не рекомендуется. Работайте аккуратно. Рейку лучше сначала отмыть от грязи.

Ну снятие пыльников трудности не представляет. Нужно сосредоточиться на откручивании рулевых тяг 4 (рис. 3) к зубчатой рейки. Рейку зажимаем в тиски, тем местом куда вкручивается болт 14 (рис. 3). Если будете зажимать за корпус рейки, то осторожно, без фанатизма! Корпус выполнен из легкосплавного металла, может треснуть. (Далее см. рис. 4) Значит, отгибаем усики контрящей шайбы 3 на шаровых 2 и двумя ключами, рейку 22 лучше держать рожковым ключом на 21, а шаровую газовым ключом. У меня открутилось легко, т.к. разбирали уже. Но, на не тронутой рейки, резьба сидит на клею. Возможно придётся нагреть, если не будет поддаваться. Точно так же откручиваем противоположную тягу.
Откручиваем трубки 18 идущие от корпуса регулятора к картеру рейки 19. Далее снимаем корпус регулятора 10. Корпус регулятора, держится на двух корончатых болтах 8. Накидной ключик на 8 с ними прекрасно справился.
ВНИМАНИЕ! Перед снятием корпуса регулятора, установите рейку в нейтральное положение, совместив метку краской на рулевой сошке, с рисками на корпусе регулятора и на пластиковом чехле. (см. рис. 5) Зафиксируйте положение зубчатой рейки и запомните это положение! Замерьте вылет рейки S в нейтральном положении, запишите эти значения. (см. рис. 6)

Рис. 6

При дальнейшей сборки нужно будет собрать так же. Ещё, под регулятором может быть от 1 до 3 регулировочных шайб 12 (см. рис. 4). Они очень тоненькие, не повредите их и не потеряйте. При сборке, установите их в том же количестве.
После того как болты откручены, слегка потяните регулятор на себя и отожмите зубчатую рейку вниз, все легко расстыковывается.
Далее откручиваем гайку 27 с левого торца рейки, держа рейку в тисках. Гайка закернена и затянута на совесть. Перед откручиванием, накернение надо высверлить аккуратно сверлом 4 – 4,5 мм., иначе срезается резьба. (см. рис. 7)

У меня всё было высверлено, по этому этого делать не пришлось. При сборке можно накернить в другом месте, но я что-то не увидел в этом необходимости, там нет крутящего момента.
Итак, гайка откручена. Выбиваем рейку, с сторону гайки несильными ударами молотка через деревянную проставку. Тем самым выбивается сальник который идёт сразу за гайкой. И осторожно, не поцарапав внутреннее зеркало корпуса рейки, вытаскиваем рейку полностью. Осматриваем рейку и сальник. У меня с рейкой и сальником было всё в порядке. Видимо не держал внутренний сальник. Но в любом случае, его следует заменить. Итак, примемся за его извлечение.
На корпусе рейки больше ничего разбирать не нужно. Берём удлинитель для головок, обматываем толстый конец в один слой синей изолентой, и осторожно, со стороны регулятора, выталкиваем удлинителем внутренний сальник вместе с уплотнительным кольцом. (см. рис. 8) Уплотнительное кольцо полностью извлекать не нужно, извлекаем только сальник. У меня, причина течи рейки, бала именно в этом сальнике.

Рис. 8

На зубчатой рейке, на самом поршне, есть ещё одно уплотнительное кольцо из белой пластмассы, типа из второпласта. Его я его менять не стал, хотя оно было в наборе ремкомлекта. Для его замены, требуется термо-фен, и сидит как то, это кольцо хитро, я не понял как его снимать нужно. Тем более это кольцо не влияет на герметичность рейки, оно влияет на эффективность гитро-усилителя. Смотрите сами, если есть желание, можно и заменить.

Сборка рейки и установка новых сальников
Теперь можно собирать реку с новыми сальниками. Внутренний сальник на место, заталкиваем самой рейкой. Но сначала сальник нужно надеть на рейку. Прежде чем надеть сальник, сторону рейки, где зубцы, нужно обмотать изолентой в два слоя. Что бы при одевании, не повредить рабочую кромку сальника. Сальник осторожно одеваем до самого поршня, пружинкой к поршню. Кстати, второй сальник то же ставиться пружинкой к поршню. Далее убираем изоленту, и обильно смазав сальник декстроном, заталкиваем сальник до упора. (см. рис. 9) Возможно придётся забить молотком, но через деревянную проставку. Всё, рейку уже больше не вытаскиваем.

Левый сальник, устанавливается просто, одевается на рейку пружинкой во внутрь, и прижимается торцевой крышкой. (см. рис. 10)

Рис. 10

Далее устанавливаем рейку в нейтральное положение, как было в самом начале, когда рейка была ещё не разобрана, и устанавливаем регулятор при совмещённых метках. (см. рис. 5) Не забудьте смазать литолом подшипник регулятора, червяк и сами зубцы реки. В исправной рейке, рабочая жидкость к нему не попадает. Слегка отожмите вниз зубчатую рейку и вставьте регулятор. Не забудьте про регулировочные шайбы и можно поменять резинное колечко 11 (см. рис. 4), которое стоит под корпусом регулятора. Проверьте нейтраль, если всё в порядке, прикручивайте регулятор, корончатыми болтами 8 (см. рис. 4).
Если потребуется менять пыльники, то для их замены, вам потребуется открутить рулевые наконечники 1 (см. рис. 3). После такой процедуры, уж точно на развал-схождение, причём сразу. Т.к. хоть вам и покажется, что наконечники прикручены в том же месте, всё ровно промахнётесь. Перед откручиванием замерьте расстояния L (см. рис. 11) с точностью до 1мм, для левой и правой отдельно, они будут разные, и запишите их. Меняем пыльники, и закручиваем наконечники на место.

Далее, устанавливаем рулевые тяги на рейку. Не забудьте промазать резьбу анаэробным клеем. Фиксируем шаровые стопорной пластиной. (см. рис. 12)

Надеваем пыльники и фиксируем их.

При ремонте рейки я не затронул один узел, это регулировочный винт (см. рис. 13), т.е. детали (см. рис. 4) 13, 14, 15, 16, 17 я не снимал.

Этот винт влияет на степень прижатия рейки к червяку. Этот винт уже отрегулирован на заводе и при исправно работающей рейке, трогать его не рекомндуется. Методика регулирования описана в книге по ремонту и эксплуатации Nissan Sunny. Но я, честно говоря, не очень понял как это делается, я и не вникал, т.к. мне это не нужно было. Но для справки я приведу цитаты из книги с рисунками.

Всё, рейка готова, теперь самое страшное, это установка рейки на машину. У меня эта процедура вызвала больше всего хлопот. Самое главное в установке, это попасть точно в шлицевое соединение с рейкой. У меня проблема в том, что карданчик очень туго одевался, и попасть было не возможно из-за того что карданчик всё время уходил в сторону, изгибался. Его нужно было держать со стороны моторного отсека. Короче попросил напарника, который сидел в машине и держал руль в нейтрале. За место него руль подпёр палкой, что бы в нейтрале был. Короче с горем по полам удалось установить карданчик на сошку рейки. Но из-за того что было тяжело устанавливать, промахнулись на несколько зубцов на шлицевом соединении. Из-за этого руль при езде прямо, немного повёрнут влево на 30-35 градусов. Это всё исправили на развал-схождении, просто переставили руль. Но по хорошему, лучше не переставлять руль, а попасть точно в шлицевое соединение как было до разбора. Так что имейте это в виду.
Значит далее, устанавливаем все шланги, наконечники рулевых тяг к ступице, не забываем зашплинтовать, заливаем в бачёк рабочую жидкость, заводим двигатель и крутим руль во все стороны до упора, подливая жидкость в бачёк, пока уровень не перестанет падать. Гидронасос сначала будет выть, из-за воздуха в системе, но через минуты 3 всё будет тихо. Жидкости ушло, где то грамм 800.
Ставим колёса и на развал-схождение. Если сразу не получается на развал-схождение заехать, то можно на следующий день, ничего страшного. Главное по точнее рулевые наконечники установить.
Спустя около 1 недели после ремонта, уровень жидкости в расширительном бачке остался неизменным.
Весь процесс показался мне сложноватым. Может быть потому что я работал без отдыха и обеда. Я думаю если работать не торопясь, то можно сделать этот ремонт с меньшими хлопотами.
Рисунки отсканированы из книги по ремонту и эксплуатации Nissan Sunny.
У сожалению фоток совсем мало, т.к. в процессе работы, совсем забыл про фотоаппарат. Но я думаю рисунков которые есть, более чем предостаточно.
Буду рад если мой опыт по ремонту пригодиться кому-то ещё.

За неудачу в ремонте по моей статье, я ответственности не несу. У вас должны быть своя голова на плечах…

Огромная благодарность всем кто помог в сборе информации. Севастенков Сергей.

1. уйти от лизновой оптики к рефлекторной 2. забыть про лампы по 60р, а ставить хотя бы стандартные фирменные, а лучше плюсовые 3. наслаждаться нормальным светом надеюсь что на деньги вырученные от рекламы этих убогих ламп будет снято что то полезное

У соседа по гаражу на bluebird и без руля полно чего чинить! давно придумали фен, разбирали любые фары на сервисе, хоть в коробке хоть так греть 0)

Толя привет,сними видосик как фары регулировать самому. У меня светят плохо да и то перед носом. И чё там по теме снятия обшивки сидения на перетяжку?

была семёрка 2003 года всё работало и корректор тоже был живой и работал нормально. Мне друг сказал на блюберде и без руля куча чем заняться можно…

Большое спасибо Андрей за тест. (хорошо,что протестировал в линзованной оптике). Я буду менять в Ауди 100 с4 линзы Н1. Поставлю линзы под H11 и в них лампы H9. Использовать буду только в темное время. На машине стоят LED ходовые огни, и противотуманки галогеновые. Или поставлю билинзы под H9, но они дороже. Для справки по тех регламенту фары с лампами Н9 (свыше 2000lm), должны быть оборудованы автокоректором и омывателем, но это проверять никто не будет. В рефлекторную оптику я бе не поставил Н9!

Нехватает пароотводящей трубки от акума. она отводит водород, выделяющийся при зарядке. под днище. из за этого окисления. важная мелкая деталь. на которую никто не обращает внимания.

Стоит тоже фары с линзой, полный издец у меня на классике светило лучше чем на 10 на дальнем. Про руль и так много инфы в инете,

Спасибо. Всё четко, ясно и быстро. А как снимать передний противотуманный фонарь для отшлифовки стёкл?

У коллеги с работы на nissan и без руля много чего поломалось ))) На канале Андрея Финашина TEST LAB очень много сравнительных тестов разных производителей и цоколей (в т.ч. и галогеновых)

На тебе лайку за тест,но братан,летом наоборот поярче надо или пожелтее!Мокрый асфальт,все такое..а зимуой то и дешевенькие сойдут по соточке) всетаки снежек яркости накрутит!

Рулевая колонка - один из важнейших элементов обеспечения безопасности дорожного движения, поэтому заменяйте установленные в рулевой колонке валы рулевого управления при наличии следующих дефектов:

- люфт в карданном шарнире промежуточного вала или повреждение его клеммо- вого соединения с валом рулевой колонки;

- деформация или повреждение промежуточного вала, люфт в карданных шарнирах, повреждение клеммового соединения нижнего шарнира с валом-шестерней рулевого механизма;

деформация или повреждение вала и деталей рулевой колонки, повреждение шлицев соединения вала со ступицей рулевого колеса;

- повреждение механизма регулировки положения рулевой колонки.

Для предотвращения случайного проворачивания контактного кольца при его снятии, зафиксируйте кольцо (например, скотчем).

5. Выверните два винта крепления контактного кольца рулевого колеса.

6. Отсоедините от контактного кольца три колодки жгута проводов.

7. Отожмите боковые фиксаторы крепления.

8. . и снимите контактное кольцо рулевого колеса.

9. Снимите подрулевые переключатели

11. Отсоедините от соединительной колодки жгута проводов электроусилителя рулевого управления черную.

. и белую колодки (для наглядности снята панель приборов). Отсоедините держатель жгута проводов электроусилителя рулевого управления от кронштейна рулевой колонки.

13. Нажмите на фиксатор.

14. . и отсоедините колодку жгута проводов от контактной группы выключателя (замка) зажигания.

15. Нажмите на фиксатор крепления.

16. . и разъедините колодки жгута проводов антенного блока иммобилизатора.

17. Отожмите фиксаторы держателя и отсоедините жгут проводов от рулевой колонки.

18. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя (замка) зажигания.

19. Выверните винт Б. снимите фиксирующую скобу А, отжав фиксаторы с двух сторон, и отсоедините наконечник троса блокировки селектора управления вариатором от выключателя (замка) зажигания.

20. Отверните фиксатор декоративного кожуха карданного шарнира промежуточного вала.

21. . и извлеките фиксатор из отверстия. Аналогично извлеките фиксатор с другой стороны кожуха.

Так расположены фиксаторы крепления декоративного кожуха нижнего карданного шарнира промежуточного вала рулевой колонки.

22. Снимите декоративный кожух нижнего карданного шарнира промежуточного вала рулевой колонки.

При снятии рулевой колонки пометьте любым доступным способом взаимное положение клеммового соединения нижнего карданного шарнира промежуточного вала и вала-шестерни рулевого механизма.

Выверните стяжной болт клеммового соединения нижнего карданного шарнира промежуточного вала.

24. . и извлеките стяжной болт.

25. Снимите нижний шарнир промежуточного вала с вала-шестерни рулевого механизма.

26. Удерживая рулевую колонку, отверните гайки ее крепления к усилителю панели приборов с правой.

27. . и левой стороны.

. а затем снимите рулевую колонку с автомобиля.

29. Установите рулевую колонку и все детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Nissan Juke СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ"

Снятие подрамника Tiida, Bluebird Sylphy G11. Замена рулевой рейки Замена подрулевого шлейфа Nissan X-Trail Т 31

Читайте также: