Как снять руль мазда фамилия

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Этот блок один из самых лёгких для разборки, чтобы провести ему профилактику. Сейчас не помню, на какой модели, вроде на девятках, чтобы располовинить тот блок, нужно несколько перемычек между двумя платами распаивать. Блок называется вроде БСК.

я посмотрел схему предохранителей. и f2 это левая фара, а f12 правая! но вы втыкаете в f12 вроде. я чет не понимаю как оно на обе фары работает :) У соседа по гаражу на 626 и без руля много чего сломалось ))

Результат неплохой, но что мешает собрать примитивную схему из двух простых дешевых реле? Наберите в поисковике дальний вполнакала схема

Машина с автосветом. Брекеты по 3 штуки за год горели. Пробег за год 25 000 км. Но свет канечно хороший. Сейчас стоит простой филипс по 150 р. за лампу, светит не очень, но уже год простояли.

Были лампы голанские фирму не помню но не филипс, на них проехал 60000 т.км за 5 лет, только тогда сгорела спираль на ближний свет в одной лампе,стоимость ламп 2500, Мне друг сказал и без руля на mazda куча чего чинить :)

подскажите, фары заклеены крокодилом с праймом :) (для лобовиков используют все, у нас). как вскрыть фару (стекло снять)? фен не берёт:)

Геморрои с рулём это еще что >) может проще внедрить реле, эти контакты будут слаботочными и прослужат на много дольше, иначе эта проблема ещё не раз даст о себе знать. имхо конечно.

я одни осрам купил,другие маяк за сотку так маяк белым лупит одна фара,а осрам по сравнению в соседней желтым кажеться

Благодарю за бесценный урок, избавили меня от лишней мароки. На вид нити в лампочках были целыми, но походу вашего урока понял, что причина была именно в них. Заменил лампочки и проблема решена. Респект и уважуха автору!

Лучше что-то конкретное показал бы по рулю :) Идея с короткой свечей рискованна для двигателя с давлением в цилиндре выше 9 кг Её банально может вырвать из гнезда (по ряду причин), после чего придется восстанавливать резьбу или менять головку блока. И такие случаи уже были не раз. Хотя надо признать, что по началу двигатель начинает работать лучше, но с риском кап ремонта.

Добрый день (вечер, утро, ночь. неважно).
Решил заменить руль на своей Familia. Штатный стоит NARDI, но ему уже 13 лет и начал крошиться.
Хочу поставить такой:

или этот

И возникают резонные вопросы (как у новичка в этом деле):
1. Весь процесс по возможности детально описать съёма родного колеса (эйрбэги и пр.)
2. Нужно ли мне ставить такую фигню

3. И как это потом всё будет работать

Буду очень признателен дельным советам

После замены обязюсь выложить фота процесса (может кому ещё пригодятся)

Изображения

Я бы чёрный нарди взял, да только нету их в продаже =(
Такой:

Там руль целый =)
Я давно мечтаю о чёрном нарди, сначала на синюю хотел взять, теперь на красную, он мягче серого (на Sport20 стоят) и приятнее рукам.
ЗЫ Насчёт есть, не согласен, их очень мало, насколько знаю их на mx-5 ставили и на некоторые @NaviSport, хотя насчёт нави не уверен, скорее-всего - это тюненг от Японцев, т.к. на большинстве нави, стоит обычный четырёхспицевый.

Перед снятием - выравниваем колеса машины
Важно не забыть скинуть клемму с аккума…во избежании неприятностей.
Итак, скинули клемму. Подождали.
Смотрим с боков на рулевую колонку. Видим на ее отделке-заглушки (или просто отверстия, если заглушки утеряны). Снимаем их, а под ними болты с головкой 10 , крепящие подушку к самому рулю. Откручиваем их головкой.
Снимаем подушку (не резко), помня о том, что она соединена эл. кабелем с рулем. Отщелкиваем фишку и подушка снята. Уносим ее.
Мы видим руль, сидящий на валу, он зафиксирован гайкой на 21. Наносим метки, дабы потом поставить руль верно.
Берем головку, и аккуратно откручиваем гайку. НЕ ДО КОНЦА.
Теперь, легко покачивая рулем вправо-влево пытаемся снять его со шлицев.
Мы не полностью откручиваем гайку – дабы приложенная богатырская сила не сорвала руль неожиданно, и он (руль) не оставил на вашем высоком благородном лбу великолепную картину маслом. Стронув руль со шлицев - откручиваем гайку окончательно.
Можно воспользоваться и специальным съемником, если у кого есть.
Собственно и все.
Удачи!

Спасибо за отзывы.
Всерьёз задумался о перетяжке руля вручную, тем более, что люблю мастерить.
Вопросы о подушке: за 13 лет эксплуатации она ещё фунциклирует?
Может не париться и центр-клаксон тоже "обкожить"?

Спасибо за отзывы.
Всерьёз задумался о перетяжке руля вручную, тем более, что люблю мастерить.
Вопросы о подушке: за 13 лет эксплуатации она ещё фунциклирует?
Может не париться и центр-клаксон тоже "обкожить"?

ПОСОБИЕ: Рулевая рейка на Мазде Фамилии / 323 (зеркально)

Решил создать новую тему о разборке рейки Мазды Фамилии или Мазды 323 в зеркальном отражении, потому что считаю эту тему очень важной и малоизученной. Я изрыл весь инет вдоль и поперек, но ничего толкового по нашей рулевой рейке не нашел!

Я выражаю искреннюю благодарность нашему маздаводу, красноярцу, BTR_fil - Андрею Филиппову (надеюсь не ошибся в Фамилии?), который был так любезен, что предоставил для опытов свою "новую" рейку, которую он покупал для замены.

В целом, я ее почти разобрал, пока не смог только открутить боковую втулку, нужны тиски, т.к. сил у меня не хватает, 1й рукой держать и 2й крутить.

Вот несколько фоток, это только половина, вторую пока еще не обработал. Рейка, кстати, весьма тяжелая, где-то 3-5 КГ весит.

Рейка на Мазде 323 или Протеже, является зеркальной, в остальном устройство идентичное!

Миниатюры

Продолжаем разбирать рейку. В принципе, при необходимости потребуется ключ TORX - звездочка, хотя я обошелся ключом на 12 вроде. Но не очень удобно, т.к. места под него не очень много.
Разобрать узел с крутилкой достаточно просто, нужно перевернуть его и трахнуть слегка об пол, в книжке написано типо давить руками, но после пары легких ударов все легко расстыковалось. Внутри на валу несколько резинок и 1 сальник. Их легко поменять т.к. они зафиксированы только стопорным кольцом. А вот заменить втутренник сальник я пока не придумал как, т.к. мешает подшипник. И в мануале какой-то съемник изображен, но непонятный мне.
Пытался открутить боковую втулку под огромный ключ газовым ключом, но там кернение есть, попробовал высверлить, но сверло большое и слишком много снимает, остановился, потом попробую более мелким. И в тисках это делать надо, чтобы усилие приложить большее, руками не вышло удержать.

Миниатюры

А вот если просто перевернуть другой стороной рейку с фамилии, она на 323 встанет. Ну отвлекаясь от возможных проблем с соединением трубок, само по себе такое возможно?

Нет, не получится. Червячный механизм будет наколнен другую сторону. Зубья рейки тоже. Да и крепёж рейки.

Буду иметь в виду :-))))

У сослуживца на сингапурке по его словам другая рейка.Вернее вообще не рейка, а какое-то чудо техники :-)) Если не забуду, то посмотрю и заодно сфотаю. Хотя я конечно сомневаюсь что там что-то отличное от наших реек.

Буду иметь в виду :-))))

Нет, не получится. Червячный механизм будет наколнен другую сторону. Зубья рейки тоже. Да и крепёж рейки

Не, ну ведь и и от вала к червячному механизму будет наклон зеркальный? И крепёж соответсвенно на леворульных машинах будет заркальный на моторном щите. Про зубья не понял, какая разница?

От европы не подойдёт однозначно.Зеркало.Покажи состояние зубьев(пара червяк -рейка).Интересует износ.Основная болячка Мацуды.Противный стук на малой скорости по щебёнке особенно.У многих машин с нового такое,на сервисе вообще на это йху забили и парят всем что это нормально.Подтягивается просто рег гайка и контрогайка фото 7,8,9 или замена рем комплекта сухарь- пружина.Хороший полезный отчёт для людей,многим пригодится.А то ремонт рейки превозносят как ремонт космического аппарата.Ну и цены соответственно дерут.Обычный механизм.Продолжай молодец.

Про основную болячку - сказки некомпетентных автослесарей. Вот сейчас вторая мазда, 14 лет машине, 6 лет в РФ, рулевые наконечники и шаровые меняю раз в год весной последние 3 года из 4х пока владею машиной.
На предыдущей машине менял кроме того рулевые тяги, пробег и срок владения сравним.
Рейка сама по себе не стучит. Стук от вышеперечисленного.
Техосмотр прохожу честно.

Не, ну тыс 40 как минимум должны афтермаркетные наконечники выхаживать, я вот в том году тока родной сменил )) Tokai TRW Japan. И нельзя сказать, что он в хлам был. На CTR - полет нормальный.
Если конечно по брусчаткам и ямам восьмаки не выписывать круглогодично ;) В чем я сомневаюсь

Я так езжу. Это чисто мои заморочки. 80 через дохлокопов или через рельсы - это нормально, с тойже скоростью по грунтовке - бывает, что и быстрее :)

Причём тут наконечники ,шаровые и прочее,я писал конкретно про рейку у меня тоже прошла машина 85 тысяч стоят родные шаровые ,наконечники не в этом дело.Я имею ввиду люфт в паре рейка -червяк,который устраняется подттяжкой гайки и контрогайки.Люфт постепенно оборачивается износом зубьев в паре.

Износ обязан быть, особенно в зоне нулевого положения руля. Вопрос только, насколько интенсивный. Если превысит допуск, стучать будет. А зажимаешь регулировочной гайкой, в других положениях руля подклинивать начинает. Ничего не сделаешь - только замена. А стоит новая рейка как космолёт.

Насколько я понял, стук как раз-таки не в месте с зубцами, а там где идут пластиковые втулки, т.е. по бокам самого корпуса рейки.

Вот как раз в паре червяк-рейка и идёт стук,если на заводе нарушили допуск и есть люфт ,то со временем благодаря дорогам он усиливается и вызывает повышенный износ особенно в нулевой зоне как правильно заметил Дима ,когда руль прямо.И потом, когда время упущенно при подтяжке начинает закусывать правую и левую части зубьев на рейке и на червяке.Этот люфт и сопровождается стуком.Но ещё есть и другие места со стуком.

Я в своё время начитался страшилок про рейку, и когда спереди раздался стук, я понял, что вот оно, случилось страшное (с). Жизнь была кончена, я был в отчаяньи :)
А потом просто включил мозг. Откуда может быть износ в нулевом положении? Колёса стоят прямо, удары (если они есть) гасятся наконечниками и тягами. пара червяк/рейка работает в смазке. железо там явно не сыромятина. Надо искать в другом месте. Про шаровые и наконечники я уже говорил. Кроме этого у знакомых были случаи когда отвалился крепёж рейки к кузову (там похоже что-то другое крутили, ну и гайку крепления рейки закрутить обратно забыли), стучал кардан на входе в рейку, у меня ещё стучали тяги, причём люфт был мизерный, определялся только со снятым пыльником мануально, но стучало дайбох, после замены стук исчез. Ладно мазда, у приятеля на марке помню развалился резиновый демпфер на валу, хорошо не на трассе, а у дома, говорит кручу рулём, а колёса не поворачивают :)
В общем жду когда Босс разберёт рейку окончательно и сфотографирует пресловутый износ :)
Про запчасти. Проблема неоригинальных шаровых в негерметичности пыльника и очевидно малом количестве смазки (и её качестве). ниппартс, 555, GMB - у всех картина одна - внутри шарнира грязь, вследствие чего износ. Наконечники дохнут без видимой причины. просто однажды начинают стучать

– выверните болт крепления хомута (рис. 6.8), затем нанесите резкий удар по отвертке, чтобы разблокировать конус и снять подрулевой переключатель;

– снимите верхнюю часть панели приборов, для чего оттяните облицовку стоек проема ветрового стекла. Для этого достаточно отсоединить облицовку настолько, чтобы можно было нажать на верхнюю защелку, затем отодвиньте облицовку 1 (рис. 6.10) и отсоедините ее от накладки 2;

– выверните три винта сверху (вблизи ветрового стекла) (рис. 6.12) и полностью снимите верхнюю часть панели приборов;

– выверните шесть винтов крепления комбинации приборов (рис. 6.13 и 6.14), разъедините четыре контактных разъема и снимите комбинацию приборов;

– в моторном отсеке снимите воздушный патрубок, отверните гайки крепления расширительного бачка и снимите бачок, чтобы получить доступ к вилке карданного шарнира рулевого вала;

– выверните болт крепления соединения вилки карданного шарнира рулевого вала, перед отсоединением вала пометьте взаимное расположение шлицевых частей;

– выверните шесть болтов крепления рулевой колонки (рис. 6.15) и потяните защитный чехол моторного щита;

– осмотрите снятую рулевую колонку. Промежуточный вал колонки снабжен телескопическим элементом безопасности, который в случае удара автомобиля сжимается, не допуская причинения травм грудной клетке водителя. Длина телескопической части вала должна составлять (416,6±1,5) мм (рис. 6.16). Если длина вала отличается от указанной, заменяется рулевая колонка в сборе. Проверьте люфт в карданных шарнирах рулевой колонки, повороты вилок карданного сочленения должны быть легкими, без заеданий. В случае повреждений полностью замените рулевую колонку.

– из салона автомобиля установите рулевую колонку, совместив шлицевое соединение вала и рулевого механизма по ранее выполненным меткам;

Рис. 6.17 . Пропустите через отверстия защитного чехла бечевку, чтобы установить чехол на моторном щиту

– обвяжите бечевкой защитный чехол рулевой колонки и вилку карданного шарнира (рис. 6.17) и протяните его из-под автомобиля в отверстие моторного щита. Установив чехол, обрежьте бечевку;

– установите эксцентриковый болт с гайкой, затяните соединение предписанным моментом. Установите на место защитный чехол соединения.

– правильно установите подрулевой переключатель, расположив неподвижную метку против подвижной (см. рис. 6.7);

– завершите установку и вверните окончательно винт хомута крепления подрулевых переключателей только после того, как будут установлены обе половины кожуха подрулевых переключателей, при этом рычаги подрулевых переключателей должны быть установлены без перекоса относительно комбинации приборов. Эта операция облегчается за счет выреза в нижнем кожухе подрулевых переключателей, обеспечивающего доступ к упомянутому винту;

– после каждого снятия заменяйте болт крепления рулевого колеса новым (он снабжен микрокапсулой с клеем).

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Давно готовлюсь в ШВИ салона (а значит и к его разборке) и ремонту и перетяжке руля. Искала в инете инфу как же все эт дело снимать. Нашла не так много как хотелось бы (мне ж подробностей давай)))), поэтому, думаю, мой пост лишним не будет, вдруг кто-то захочет таких вот подробностей вплоть до ставим вот сюда отвеееертку, крутим в эту стоорону))))) Заодно мож кто чего мне тут подскажет, что правильно сделано, а что — нет.)) Есессно пытаюсь делать по руководству по эксплуатации, но там оч много нюансов не описано.
Итак снятие руля.
Колеса ставим прямо. Пнятно что надо сначала снять подушку безопасности. Скидываем "-" клемму с АКБ. Откручиваем 2 винта по бокам подушки. Чуть тянем на себя и сщелкиваем разъем подушки (желтого цвета — ни с чем не перепутать)))) Ну и снимаем ее.

Далее нам надо снять сам руль. но эт не так просто как я поняла почитав инет)
Имеется некий разъем. Так вот его над снять.

Затем откручиваем центральную контргайку руля.

и только потооооом снимаем рулевое колесо ( кстати снимается легко: чуть на себя и слегка пошевелить). Та-даа!

Далее следует съем комбинации приборов (поворотники-дворники, то бишь).
Крепится 3мя винтиками. только вот 3й нижний спрятан. Снимаем кожух рулевой колонки(пара винтов и разъем на что-то, что расположено у замка зажигания(лампочка чтоли?

)!, а далее разъединяем половинки, они просто на защелках).

Чтоб добраться до 3го винта крепления комбинации приборов я сняла вот эту центральную часть (ненаю как назвать). Она на шлицах вала! Возможно следовало бы метку гденить калякнуть!

Вот теперь все 3 винта можно открутить. Предварительно отстегиваем все разъемы, что нам могут помешать(их нельзя не заметить).

Читайте также: