Как снять ручник на шкода октавия тур

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Ручной тормоз приводит в действие задние тормоза и предотвращает скатывание автомобиля даже на крутом спуске. Но если ручник не держит машину, эту проблему следует решать, чтобы обезопасить автовладельца и других участников дорожного движения.

Принцип работы ручника

Система ручного тормоза сильно различается практически у всех производителей автомобилей. У некоторых есть дополнительный набор колодок внутри барабана, встроенный в задние диски (дисковые тормоза). Другие используют задние колодки основного барабана в качестве стояночного тормоза.

Включив ручной тормоз, потянув вверх ручку или нажав педаль под приборной панелью, вы потянете за трос, идущий к задней части машины. После этого активируется ручной тормоз. При отпускании педали или ручного тормоза задние пружины возвращают тормозную систему в нормальное положение.

Некоторые автомобили оснащены электронным стояночным тормозом, который включается автоматически или при нажатии кнопки.

Со временем любая система может выйти из строя.

Замена задних тормозных колодок Шкода Октавия тур барабанные: рассматриваем со всех сторон

Замена колодок — серьезное событие, которое влияет на способность автомобиля тормозить в аварийной ситуации. Важность тормозов сложно переоценить, они действительно играют важную роль в безопасности автовладельца. В этой статье я расскажу, как самостоятельно заменить задние колодки на примере Skoda Oktavia.

Замена ступичного подшипника Шкода Октавия

Советы по ремонту автомобиля Шкода Октавия А4 Тур. Замена задних тормозных колодок форд фьюжен. Замена задних колодок октавия а5. Замена задних колодок. Замена тормозных колодок на ваз 2114 и 2115 выполняется видео о том важное мероприятие, самостоятельная замена задних колодок на skoda oktavia. Опыт владельца

Задние барабанные тормоза автомобиля Skoda Octavia Tour A4

Единственный аспект, который отличает тормоза Skoda Octavia от других марок автомобилей, заключается в том, что для того, чтобы снять тормозной барабан со ступицы, нужно поддеть клин через отверстие под колесный болт отверткой, что позволит тормозные колодки и тормозной барабан. Чтобы собрать без особых усилий, его просто снимут, пошагово процедура замены передних тормозных колодок.

По поводу замены передних тормозных колодок — замена задних тормозных колодок на Рено Дастер своими руками. Замена тормозных колодок Шкода октавия а5 замена колодок видеообзор новой Шкоды. Замена колодок заднего тормозного барабана -. Замена задних тормозных колодок hyundai accent 1.5 hyundai accent 2006 тагаз спасибо за ваше мнение и за.

Задние барабанные тормоза автомобиля Skoda Octavia Tour A4 состоят (эскиз):

VAG n. 1J0 609425 C — щит тормозной левый (поз. 2)
VAG n. 1J0 609 746F — кронштейн правый (арт. No 22)
VAG n. 171 609 709 — тарелка пружины (арт. No
VAG n. 1J0 609741 — втулка (арт. No 23)
VAG n. 1J0 609745 E — кронштейн левый (арт. No 22)
VAG n. 1J0 609163 — штекер 12X2 мм (поз. 1)
VAG n. 6X0 609 657 A — кронштейн (поз.20)
VAG n. 6N0 609 579 — штифт (поз.5)
VAG n. 171 609 705 — клин (арт. No 7)
VAG n. 171 609 583 А — пружина (арт. № 6)
VAG n. 1J0 698525 B — комплект тормозных колодок (арт. № 4A)
VAG n. 3A0 611 053 — тормозной цилиндр колесный 20.64 (арт. No 14)
VAG n. 1H0 609734 — зажим, для автомобилей с ППД (поз. 21)
VAG n. 1H0 611 053 — цилиндр тормозной колеса 19.05 (арт. No 14)
VAG n. 1J0 609819 C — толкатель, левый (арт. No 13)
VAG n. 1J0 609426 C — щит тормозной правый (поз. 2)
VAG n. 1J0 609617 B — тормоз барабанный 230 мм (артикул 26)
VAG n. 1J0 609820 A — толкатель правый (арт. No 13)
VAG n. 1J0 609721 AS — трос ручного тормоза, для автомобилей с PPD, 1622 мм (арт. No 19)
VAG n. 1J0 698 545 — комплект крепления тормозных колодок (арт. No 24)

Распространенные причины:

Неправильная регулировка тормоза

Самая частая причина, по которой ручник не держит машину на склоне. Большинство стояночных тормозов являются саморегулирующимися, они регулируются автоматически во время использования. Однако, если ручной тормоз используется нечасто, система отключается и не саморегулируется.

Поврежден или заклинен регулятор тормозных колодок

Ручная регулировка тормозных колодок осуществляется с помощью регулятора, который изменяет расстояние между колодками внутри барабана. Однако, если регулятор поврежден или заклинило, ручной тормоз не удержит машину.

Повреждение или износ барабана

Из-за внутреннего износа барабана колодки могут не контактировать с поверхностью барабана. Это означает, что при активации не хватает силы, чтобы удерживать машину на склоне.

Тормоз не задействован

Проблема может заключаться в том, что вообще не включается ручник. Ржавчина, коррозия, поврежденные возвратные пружины и другие проблемы мешают работе ручного тормоза.

Неисправность электронных компонентов в электронной системе управления стояночным тормозом

Неисправностью такой системы может быть выход из строя электродвигателей трансмиссии ручного тормоза или проводки в целом. Для выявления точной причины требуется компьютерная диагностика.

Если ручной тормоз не удерживает автомобиль, даже парковка на небольшом уклоне может быть опасной. Машина катится по склону, толкая все на своем пути. В нашем автосервисе мы проводим осмотр и ремонт ручного тормоза, чтобы обеспечить вашу безопасность на дороге.

Что рекомендует производитель

Диагностика тормозов — визуальный осмотр кабелей на предмет коррозии
Выполнение работ на основании данных, выявленных при диагностике
При необходимости выполнить пошаговый поиск неисправности по результатам диагностики тормозной системы со снятием колеса

Эксплуатация автомобиля Skoda Octavia запрещена по правилам дорожного движения

При появлении симптома ручной тормоз не сдерживает эксплуатацию автомобиля, запрещена в соответствии с правилами дорожного движения.

Для замены троса ручника нам необходимо снять подлокотник центрального тоннеля пола. Для этого, не применяя грубой силы, снимаем пепельницу ее держатель и сопла системы вентиляции. Все это делается руками очень аккуратно.

Держатель пепельницы выворачивается наружу до упора с полом, преодолевая усилия металлических ушей

!Держатель ящика пепельницы слева имеет спец вырез для снятия, справа такого нет!

Вытаскиваем шторки воздуховода и далее
Далее снимаем декоративную накладку, для этого откручиваем 4-е самореза (ключ Т20) и не особо прикладывая силу вытаскиваем вставку вместе в воздуховодам (он к ней крепится).

Снятие и установку троса стояночного тормоза опишу на примере только-только установленного троса правой стороны т.к. все чисто видно и понятно (надеюсь)!

Для снятия старого троса необходимо:

1- Салон. Освободить край троса в салоне ключ 10 рис.1.

2- Из ямы. Рычаг тормоза отвести в перед (а) и освободить край (шарик) троса рис.2.

3- Из ямы. Открутить крепежный болт ключ Т30 рис.3.

4- Снаружи (открутить колесо). В области (аа) рис.2 зажать пассатижами усики, как показано на рис. 4 и вытащить (вытолкнуть) трос в направлении (б).

5- Из ямы. Освободить трос из фиксирующей скобы на повороте рис.5.
6- Из ямы. Вытащить трос!
Ставить трос в обратном порядке!

регулировка: берем ключ на 10 и подтягиваем регулировочную гайку (рис. 1) так, чтобы расстояние между рычагом ручника и упором для него (Рис 2 в) было в пределах 1-3мм на двух колесах.
проверяем свободный ход колес поддомкратив их! и на тест на ближайшею горку!
вот и все! при наличии всех необходимых инструментов и ямы я думаю на это уйдет 1,5-2 часа я возился часа 4))).

P.S. Установив трос (он оказался несколько тоньше старого), принял решение немного усилить его в проблемных местах. Одел дополнительную защиту и приклеил ее силиконом.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Skoda Octavia , прокачка тормозов Skoda Octavia , схема тормозной системы Skoda Octavia , ремонт тормозной системы Skoda Octavia , неисправности тормозной системы Skoda Octavia

4. Стояночный тормоз

Рeгулирoвaниe рычaгa включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы (бaрaбaнный тoрмoзнoй мexaнизм)

Блaгoдaря aвтoмaтичecкoй рeгулирoвкe зaзoрa у зaдниx кoлec нeт нaдoбнocти в рeгулирoвкe ручнoгo рычага включения стояночной тормозной системы. Нoвую рeгулирoвку необходимo oсуществить тoлькo в случае зaмeны трoca привoдa cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы, щита тoрмoзнoгo мexaнизмa или пocлe зaмeны нaклaдoк тoрмoзныx кoлoдoк или тoрмoзныx кoлoдoк.

Примечание:
Aбcoлютнo нeoбxoдимo зaмeнить регулировочную caмoкoнтрящуюcя гaйку.

1. Освободить рычаг включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы.

2. Извлeчь пeпeльницу, нaxoдящуюcя в cрeднeй пaнeли (выcтупaющeй чacти пoлa мeжду пeрeдними cидeньями).

3. Вывинтить винты с крестообразным шлицем.

4. Oткинуть или жe удaлить cрeднюю пaнeль в зaднeй чacти. 1 - тросы привода стояночной тормозной системы.

5. Oдин рaз крeпкo нaжaть нoгoй на тoрмoзную пeдaль.

6. Притянуть рычaг включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы нa 4 зуба.

7. Зaтянуть рeгулирoвoчную гaйку -cтрeлкa- дo тaкoй cтeпeни, чтoбы oбa кoлeca прoвoрaчивaлиcь лишь c трудoм, ecли иx пoвoрaчивaть рукoй.

8. Oтпуcтив рычaг включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы, прoвeрить, врaщaютcя ли cвoбoднo oбa кoлeca. При нeoбxoдимocти следует нeмнoгo вывернуть рeгулирoвoчную гaйку.

Рeгулирoвaниe рычaгa включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы (диcкoвoй тoрмoзнoй мexaнизм)

Блaгoдaря aвтoмaтичecкoй рeгулирoвкe зaзoрa в тoрмoзнoм мexaнизмe зaдниx кoлec нeт нaдoбнocти в рeгулирoвкe ручнoгo рычага включения стояночной тормозной системы в ходе эксплуатации. Нoвую рeгулирoвку необходимo прoизвoдить тoлькo в случае зaмeны трoca привoдa cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы и щита тoрмoзнoгo мexaнизмa или пocлe зaмeны тoрмoзных колодок.

Примечание:
- Из тoрмoзнoй cиcтeмы дoлжeн быть удaлeн вoздуx и cиcтeмa дoлжнa быть пoлнocтью рaбoтocпocoбнa.
- Самоконтрящиеся гайки регулятора нужно всегда заменять.

1. Освободить рычаг включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы.

2. Извлeчь пeпeльницу, нaxoдящуюcя в cрeднeй пaнeли (выcтупaющeй чacти пoлa мeжду пeрeдними cидeньями).

3. Вывинтить винты с крестообразным шлицем.

4. Oткинуть или жe удaлить cрeднюю пaнeль (выcтупaющую чacть пoлa мeжду пeрeдними cидeньями) в зaднeй чacти. 1 - трос привода стояночной тормозной системы.

5. Oдин рaз крeпкo нaжaть нa пeдaль тoрмoзa.

6. Рычaг включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы находится в нейтральном положении. Зaтянуть рeгулирoвoчную гaйку дo тaкoй cтeпeни, чтoбы рычaги -стрелка- нa cуппoртax диcкoвoгo кoлecнoгo тoрмoзнoгo мexaнизмa припoднялиcь, oттягивaяcь oт упoров.

7. Прoвeрить рaccтoяниe мeжду рычaгoм и упoром нa лeвoм и прaвoм cуппoртax диcкoвoгo кoлecнoгo тoрмoзнoгo мexaнизмa при помощи щупов.

8. Рaccтoяниe -a- мeжду рычaгoм и упoрoм нa лeвoм и прaвoм cуппoртax диcкoвoгo кoлecнoгo тoрмoзнoгo мexaнизмa нe дoлжнo в cуммe oкaзaтьcя мeньшe, чeм 1 мм и бoльшe, чeм 3 мм.

9. Три рaзa следует зaтянуть и oтпуcтить рычaг включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы, чтoбы дeтaли oceли нaдлeжaщим oбрaзoм.

10. При нeйтрaльнoм (нeзaтянутoм) пoлoжeнии рычага включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы следует прoвeрить, врaщaютcя ли cвoбoднo oбa кoлeca; при нeoбxoдимocти следует нeмнoгo вывернуть рeгулирoвoчную гaйку.

В Питере наступила настоящая зима, со снегом и морозом.

Вместе с этим я заметил что на 3й день с погодой -10гр, ручник стал иметь свободный холостой ход при подъеме вверх. На следующий день ехал по кольцу ~120кмч, после специально остановился посмотреть что с задними колесами. Потрогал левое — холодное. Полез в правое, в голове после холодного левого была мысль "на автопилоте" что и правый будет холодный, ну и обжег палец до бела =). Колесо кипит. Первая мысль — "обидно, только же осенью поставил другие задние суппорты, неужели уже что-то клинит внутри".

Кстати, на суппортах Bosch всегда ставил на ручник в любые морозы (до -22гр максимум) и ни разу ничего не примерзало и не клинило.

День поездил так, потом в темноте вечером в мороз и с фонариком поднял машину (не лучшее время для таких дел), колесо крутиться плоховато. Снял колесо, отцепил трос ручника от суппорта — ступица стала крутится легко. Вывод — суппорт в порядке, а вот трос замерз и не отпускает ручник. Заказал новые тросы 1K0609721BB, оригинал. Тем временем проездил две недели с отключенным правым тросом, под колесо для страховки ставил деревянный упор. Ставить на передачу при сильном наклоне как-то не очень приятно с нашими цепями ГРМ и натяжителем, хоть они и меняные. Хотелось поскорее вернуть работоспособность ручнику. За это время на Д2 несколько раз встречал посты о такой же проблеме =).

Для начала встал вопрос как снять заднюю панель в подлокотнике чтобы добраться до тросов в салоне. Читал в нете, ничего не понял, куда то тянуть, причем сильно, что-то отщелкнуть. Получилось методом тыка, просто "вырвал" всю панель с пепельницей и кнопками обогрева сидений. Доступ к торосам есть — а значит дальше справлюсь =). Позже сделаю фотки, может кому пригодится посмотреть, где там какие защелки и как крепиться. Пока на место панель не ставил, висит как есть. Кстати, странно, под подлокотником идет провод в тканевой оплетки который практически касается резьбового поводка от ручки ручника. Неужели так с завода сделано? И как его не перетерло.

На выходных съездил на эстакаду в области, за минут 40 поменял тросы.
Из трубок ведущих из салона тросы сначала не выходили, немного провернул резиновые трубки тросов пассатижами относительно железных трубок, и после тросы легко вышли. Немного пришлось повозиться чтобы вытащить пластиковые защелки которые крепят трос за кронштейн на суппорте, тесно и неудобно.

Алюминиевая трубка, в нее вставляется конусная резиновая ответная часть троса. Держится только на том что там плотное соединение.

Старые тросы были разных ревизий, один AT, второй BB. Внешне никакой разницы. Правый трос (который клинил) чуть покоцан и с коррозией, наверное в этом и причина.

Новые тросы ничем не стал смазывать. Во первых сам металлический трос снаружи покрыт пластиком, т.е. вода ему не повредит + сам пластик легко скользит в рубашке. Во вторых нигде нет проверенной информаци "а надо ли их смазывать", то что кто-то проливает маслом не означает что так нужно делать. В общем, я не стал. Родные тросы проходили 6 лет и проблем не было.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ ! Для тех кто будет регулировать натяжение и крутить гайку в салоне, при опущенном ручнике, тросы должны быть натянуты так, чтобы суммарный зазор на обоих суппортах, между рычажком ручника к которому крепится трос и стопорным упором этого рычажка, был не меньше 1мм и не больше 3мм.
На сколько я понимаю, если зазора не будет вообще — значит тросы не будут иметь преднатяг, и в начале подъема рычага в салоне будет холостой ход. Если перетянуть и зазор будет более 3мм, то ручник может начать постоянно поджимать колодки в движении. Где именно зазоры — показал ниже.

Сразу не стал постить, поездил недельку. Сразу после замены почему-то грелось левое колесо, не сильно. После стало ок, проверял каждый день, диски практически холодные, одинаково. Значит все получилось.

Необходимый инструмент:
Ключ звездочка Т30 Т25 Т20 ключ на 10.

Держатель пепельницы выворачивается наружу до упора с полом, преодолевая усилия металлических ушей

Держатель ящика пепельницы слева имеет спец вырез для снятия, справа такого нет

Вытаскиваем шторки воздуховода и далее снимаем декоративную накладку, для этого откручиваем 4-е самореза (ключ Т20) и не особо прикладывая силу вытаскиваем вставку вместе в воздуховодам (он к ней крепится).

Далее откручиваем непосредственно держатель подлокотника 6-ть болтов, 4-е внутри рис. 1 и 2 (фотка посадочных мест, уже без подлокотника), и два снаружи рис. 3, для этого отгибаем декоративную обшивку, выгибая ее посередине и поднимая нижний край. Ура мы получили доступ к натяжителю ручника рис.2 (в центре). Снятие и установку троса стояночного тормоза опишу на примере только-только установленного троса правой стороны т.к. все чисто видно и понятно. Для снятия старого троса необходимо:

Читайте также: