Как снять ручку ручника лачетти

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 23%.
Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 7–10 зубцов (щелчков) храпового устройства сектора рычага.
Для регулировки стояночного тормоза…

…снимаем держатель стаканов.

Отверткой поддеваем заглушку…

…и вынимаем ее из облицовки туннеля пола.
Вывешиваем задние колеса.
Поднимаем рычаг стояночного тормоза на 2 зубца (щелчка) храпового устройства.

Отверткой поддеваем заглушку…

…и вынимаем ее из диска тормозного механизма.

Поворачиваем диск так, чтобы отверстие в нем расположилось снизу.

Через отверстие в диске, отверткой поворачиваем гайку регулятора по часовой стрелке (вверх), до тех пор, пока колесо станет проворачиваться с небольшим усилием.

Для наглядности показываем регулировку со снятым диском тормозного механизма.
После этого поворачиваем гайку регулятора в обратную сторону до тех пор, пока колесо не начнет проворачиваться свободно. Проверяем регулировку стояночного тормоза.

Тросы стояночного тормоза заменяем при их обрыве, вытягивании или заедании внутри оболочек, когда регулировкой стояночного тормоза не удается добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне до 23% включительно.
Рычаг стояночного тормоза снимаем для его замены.
Следует одновременно проводить замену обоих тросов. Показываем замену левого троса.
Рычаг стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение.
Снимаем заднюю колодку механизма стояночного тормоза и отсоединяем от нее трос (см. Замена колодок механизмов стояночного тормоза).

С внутренней стороны щита тормозного механизма наконечник оболочки троса закреплен фиксирующей скобой.

Пассатижами снимаем фиксирующую скобу.

Вынимаем трос из держателя на кузове.

Вынимаем трос из направляющей трубки щита тормозного механизма.

Выводим передний наконечник оболочки троса из направляющей втулки, приваренной к кронштейну днища кузова.

Выводим передний наконечник троса из прорези уравнителя… …и снимаем трос.
Аналогично снимаем правый трос стояночного троса.
Установку тросов выполняем в обратной последовательности.
Обратите внимание, что тросы перед направляющими втулками перекрещиваются.
После замены тросов регулируем стояночный тормоз (см. Регулировка стояночного тормоза).
Для снятия рычага стояночного тормоза снимаем заднюю часть облицовки туннеля пола (см. Снятие задней части облицовки туннеля пола).

Отсоединяем колодку проводов от выключателя сигнализатора стояночного тормоза.
Рычаг стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение.

Снимаем рычаг стояночного тормоза.
Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последовательности.

При заворачивании регулировочной гайки ее цилиндрическая часть должна войти в фиксатор (для наглядности показано на снятом рычаге).
Регулируем стояночный тормоз (см. Регулировка стояночного тормоза).

Рычаг стояночного тормоза: 1 — тяга с уравнителем тросов; 2 — фиксатор гайки; 3 — палец тяги; 4 — регулировочная гайка; 5— рычаг стояночного тормоза; 6 — выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза и неисправности тормозной системы

1. Отпустите рычаг стояночного тормоза.
2. Снимите облицовку туннеля пола.
3. Измерьте расстояние от конца тяги до регулировочной гайки.
4. Снимите гайку.
   
   увеличитьобозначения
5. Снимите датчик стояночного тормоза.

увеличитьобозначения

Закрепите датчик стояночного тормоза на рычаге с помощью болта.

Рукоятка рычага стояночного тормоза

1. Снимите облицовку туннеля пола и кожух рычага стояночного тормоза.
2. Снимите рукоятку с рычага.

увеличитьобозначения

1. Установите рукоятку на рычаг до упора.
2. Установите на место облицовку туннеля пола и кожух рычага стояночного тормоза.

Chevrolet Lacetti manual

Chevrolet Lacetti Снятие элементов стояночной тормозной системы

Тросы стояночного тормоза заменяем при их обрыве, вытягивании или заедании внутри оболочек, когда регулировкой стояночного тормоза не удается добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне до 23% включительно.
Рычаг стояночного тормоза снимаем для его замены.
Следует одновременно проводить замену обоих тросов. Показываем замену левого троса.
Рычаг стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение.
Снимаем заднюю колодку механизма стояночного тормоза и отсоединяем от нее трос (см. Замена колодок механизмов стояночного тормоза).

С внутренней стороны щита тормозного механизма наконечник оболочки троса закреплен фиксирующей скобой.

Пассатижами снимаем фиксирующую скобу.

Вынимаем трос из держателя на кузове.

Вынимаем трос из направляющей трубки щита тормозного механизма.

Выводим передний наконечник оболочки троса из направляющей втулки, приваренной к кронштейну днища кузова.

Выводим передний наконечник троса из прорези уравнителя… …и снимаем трос.
Аналогично снимаем правый трос стояночного троса.
Установку тросов выполняем в обратной последовательности.
Обратите внимание, что тросы перед направляющими втулками перекрещиваются.
После замены тросов регулируем стояночный тормоз (см. Регулировка стояночного тормоза).
Для снятия рычага стояночного тормоза снимаем заднюю часть облицовки туннеля пола (см. Снятие задней части облицовки туннеля пола).

Отсоединяем колодку проводов от выключателя сигнализатора стояночного тормоза.
Рычаг стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение.

Снимаем рычаг стояночного тормоза.
Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последовательности.

При заворачивании регулировочной гайки ее цилиндрическая часть должна войти в фиксатор (для наглядности показано на снятом рычаге).
Регулируем стояночный тормоз (см. Регулировка стояночного тормоза).

Ручник Шевроле Лачетти

Ручник, он же ручной тормоз, стояночный тормоз, предназначен для удержания автомобиля на опорной поверхности, уклонах и так далее.

Ручник и принцип его работы

На Шевроле Лачетти ручник приводится в действие усилием руки, за ручку привода между передними сиденьями. Что бы его отпустить, нужно утопить кнопку на торце ручника и затем отпустить его вниз.

Привод ручника осуществляется на задние колеса. Они блокируются посредством поджатия тормозных колодок к поверхности барабанного тормоза. Привод осуществляется с помощью тросового привода.

Основная рабочая тормозная система никак не связана со стояночной. Это две абсолютно разные системы.

То что эти системы не взаимосвязаны, это, как всегда, и хорошо и плохо. Плохо то, что вам нужно покупать отдельно колодки для рабочей тормозной системы и для стояночной. А хорошо то, что если одна система выйдет из строя, в экстренной ситуации вы сможете воспользоваться запасной.

Диагностика ручника

Диагностика стояночной системы автомобиля сводится к подсчету щелчков перемещения рычага стояночного тормоза, при котором автомобиль, в снаряженном состоянии (читай с водителем и полным баком бензина), должен надежно удерживаться на склоне не менее 23%.

По мануалу Chevrolet Lacetti количество щелчков ручника составляет 7 — 10. Если на вашем автомобиле щелчков больше, то соответственно нужна регулировка ручника.

Также большинству автовладельцев не нравится столь большое перемещение рычага и они его изначально регулируют к состоянию ВАЗовских нормативов (3 щелчка). В принципе это можно делать, но убедитесь в том, что тормозные механизмы не будут перегреваться в этом случае.

Также при диагностике следует убедиться что затормаживается оба задних колеса.

Как отрегулировать ручник

На Лачетке ручник можно отрегулировать двумя способами:

• из салона, с помощью подтягивания троса ручника
• с помощью раздвижения колодок, в самом механизме

Второй вариант также применяют в случае, когда колеса затормаживают неравномерно. Проще говоря, тормозит только одно из задних колес.

Регулируем ручник из салона

Регулировочная гайка находится под подстаканником между сидениями, поэтому:

После проделанных манипуляций будет хорошо вывесить колеса и проверить их вращение при опущенном ручном тормозе. Если никаких посторонних звуков нет (трения тормозного барабана о колодки), то тут все ок. Также проверьте — блокируются ли оба колеса. Просто поднимите ручник и попробуйте провернуть колеса.

Регулируем ручник с помощью раздвижения колодок

В этом случае необходимо вывесить задние колеса (можно поочередно). Как правильно вывешивать и снимать колеса читайте в этой статье

Вот это зубчатое колесико, только здесь снят тормозной диск

Для наглядности этой операции прикладываем видео:

Когда менять колодки ручника

Колодки необходимо менять когда ручник не поддается регулировкам описанным выше. По срокам замены сказать что-либо сложно. Так как эти сроки сильно разнятся.

Кто-то меняет колодки при полной ревизии тормозной системы. Стоят они в среднем за не оригинал от 800 р. до 1500 р. и меняются довольно не просто, так как это редкая процедура и там вероятнее всего всё закисшее.

Также меняют колодки если колеса сзади начинают сильно греться. Связано это в основном с тем, что механизм привода стояночного тормоза может закисать в своих направляющих, а также если пришел в негодность трос привода ручника.

Какие колодки ручника поставить

Оригинальные колодки идут под каталожным номером 964 967 64, производитель GM, стоимость весьма немаленькая 2350 — 3100 рублей.

Неоригинал, которые ставят Ashika 55-0W-W04. По отзывам форумчан эти колодки подходят по всем параметрам как оригинальные колодки, однако цена на них ниже 1380 рублей. Страна производства Италия.

Также устанавливают JapanParts GFW04AF по цене 1470 рублей.

Демонтаж кожуха ручки КПП Лачетти

Первые два года у меня проблем с Лачетти вообще не возникало. Но в начале этой зимы я начал замечать какой-то звук по время переключения ручки коробки передач из первой или второй скорости на нейтраль. Скорее всего, все дело из-за отсутствия смазки, вот только где ее нет? Без разборки не обойтись. Сперва удаляем кожух из дерматина, фиксирующий механизм КПП к тоннелю.

Если вы ни разу этого не делали и не знаете, как это осуществить, то лучше и не приступать, высока вероятность того, что вы или защелки переломаете, или кожух вырвете. Дерматин держится на кожухе, а тот в свою очередь прикреплен к пластиковому тоннелю защелками, тоже пластмассовыми. Нам надо безболезненно удалить рамку, при этом не прибегая к помощи отвертки и при этом постараться сохранить целостность защелки.

Щупаем пальцами рамку в том месте, где она расположена ближе всего к торпедо, потом хорошенько на нее давим по горизонтали в сторону рычага переключения коробки передач.

Ну что же, с двумя клипсами мы удачно справились. Тянем рамку наверх. Если вытянуть ее не получается, то ее держат защелки, находящиеся сбоку, так что на рамку нужно поочередно надавливать с обеих сторон. После того, как вы освободили рамку от всех защелок, нужно передвинуть ее вперед, ближе к торпедо, потом потянуть наверх, вместе с дерматином, вдев на рычаг переключения передач. Вот и вся процедура.

Процесс избавления от шума я опишу вам в следующей статье. Что касается сборки рамки на штатное место, то здесь вам будет просто. Засовываем рамку фиксаторами в пазы, ближе к стояночному тормозу, потом перемещаем рамку вниз, при этом стараемся контролировать положение как передних, так и боковых защелок.

Аккуратно расправляем дерматин. А то некоторые так неумело снимают кожух, что после этого приходится все менять, я не раз сам сталкивался с такими автомобилистами. Надо было только прочитать инструкцию в интернете и делать точно так же, как там написано, вроде это не очень сложно.

Ручник, он же ручной тормоз, стояночный тормоз, предназначен для удержания автомобиля на опорной поверхности, уклонах и так далее.

Ручник и принцип его работы

На Шевроле Лачетти ручник приводится в действие усилием руки, за ручку привода между передними сиденьями. Что бы его отпустить, нужно утопить кнопку на торце ручника и затем отпустить его вниз.

Привод ручника осуществляется на задние колеса. Они блокируются посредством поджатия тормозных колодок к поверхности барабанного тормоза. Привод осуществляется с помощью тросового привода.

Основная рабочая тормозная система никак не связана со стояночной. Это две абсолютно разные системы.

То что эти системы не взаимосвязаны, это, как всегда, и хорошо и плохо. Плохо то, что вам нужно покупать отдельно колодки для рабочей тормозной системы и для стояночной. А хорошо то, что если одна система выйдет из строя, в экстренной ситуации вы сможете воспользоваться запасной.

Диагностика ручника

Диагностика стояночной системы автомобиля сводится к подсчету щелчков перемещения рычага стояночного тормоза, при котором автомобиль, в снаряженном состоянии (читай с водителем и полным баком бензина), должен надежно удерживаться на склоне не менее 23%.

По мануалу Chevrolet Lacetti количество щелчков ручника составляет 7 — 10. Если на вашем автомобиле щелчков больше, то соответственно нужна регулировка ручника.

Также большинству автовладельцев не нравится столь большое перемещение рычага и они его изначально регулируют к состоянию ВАЗовских нормативов (3 щелчка). В принципе это можно делать, но убедитесь в том, что тормозные механизмы не будут перегреваться в этом случае.

Также при диагностике следует убедиться что затормаживается оба задних колеса.

Как отрегулировать ручник

На Лачетке ручник можно отрегулировать двумя способами:

• из салона, с помощью подтягивания троса ручника
• с помощью раздвижения колодок, в самом механизме

Второй вариант также применяют в случае, когда колеса затормаживают неравномерно. Проще говоря, тормозит только одно из задних колес.

Регулируем ручник из салона

Регулировочная гайка находится под подстаканником между сидениями, поэтому:

После проделанных манипуляций будет хорошо вывесить колеса и проверить их вращение при опущенном ручном тормозе. Если никаких посторонних звуков нет (трения тормозного барабана о колодки), то тут все ок. Также проверьте — блокируются ли оба колеса. Просто поднимите ручник и попробуйте провернуть колеса.

Регулируем ручник с помощью раздвижения колодок

В этом случае необходимо вывесить задние колеса (можно поочередно). Как правильно вывешивать и снимать колеса читайте в этой статье

Вот это зубчатое колесико, только здесь снят тормозной диск

Для наглядности этой операции прикладываем видео:

Когда менять колодки ручника

Колодки необходимо менять когда ручник не поддается регулировкам описанным выше. По срокам замены сказать что-либо сложно. Так как эти сроки сильно разнятся.

Кто-то меняет колодки при полной ревизии тормозной системы. Стоят они в среднем за не оригинал от 800 р. до 1500 р. и меняются довольно не просто, так как это редкая процедура и там вероятнее всего всё закисшее.

Также меняют колодки если колеса сзади начинают сильно греться. Связано это в основном с тем, что механизм привода стояночного тормоза может закисать в своих направляющих, а также если пришел в негодность трос привода ручника.

Какие колодки ручника поставить

Оригинальные колодки идут под каталожным номером 964 967 64, производитель GM, стоимость весьма немаленькая 2350 — 3100 рублей.

Неоригинал, которые ставят Ashika 55-0W-W04. По отзывам форумчан эти колодки подходят по всем параметрам как оригинальные колодки, однако цена на них ниже 1380 рублей. Страна производства Италия.

Также устанавливают JapanParts GFW04AF по цене 1470 рублей.

Chevrolet Lacetti manual

Chevrolet Lacetti Снятие элементов стояночной тормозной системы

Тросы стояночного тормоза заменяем при их обрыве, вытягивании или заедании внутри оболочек, когда регулировкой стояночного тормоза не удается добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне до 23% включительно.
Рычаг стояночного тормоза снимаем для его замены.
Следует одновременно проводить замену обоих тросов. Показываем замену левого троса.
Рычаг стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение.
Снимаем заднюю колодку механизма стояночного тормоза и отсоединяем от нее трос (см. Замена колодок механизмов стояночного тормоза).

С внутренней стороны щита тормозного механизма наконечник оболочки троса закреплен фиксирующей скобой.

Пассатижами снимаем фиксирующую скобу.

Вынимаем трос из держателя на кузове.

Вынимаем трос из направляющей трубки щита тормозного механизма.

Выводим передний наконечник оболочки троса из направляющей втулки, приваренной к кронштейну днища кузова.

Выводим передний наконечник троса из прорези уравнителя… …и снимаем трос.
Аналогично снимаем правый трос стояночного троса.
Установку тросов выполняем в обратной последовательности.
Обратите внимание, что тросы перед направляющими втулками перекрещиваются.
После замены тросов регулируем стояночный тормоз (см. Регулировка стояночного тормоза).
Для снятия рычага стояночного тормоза снимаем заднюю часть облицовки туннеля пола (см. Снятие задней части облицовки туннеля пола).

Отсоединяем колодку проводов от выключателя сигнализатора стояночного тормоза.
Рычаг стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение.

Снимаем рычаг стояночного тормоза.
Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последовательности.

При заворачивании регулировочной гайки ее цилиндрическая часть должна войти в фиксатор (для наглядности показано на снятом рычаге).
Регулируем стояночный тормоз (см. Регулировка стояночного тормоза).

Замена колодок ручника на Лачетти

Наверняка вы уже знаете, что колодки ручника и колодки рабочей (основной) тормозной системы никак не взаимосвязаны между собой. Если нет, то эти и другие особенности Лачетки вы можете прочитать в этой статье.

Что понадобится для замены колодок

Оригинальные колодки идут под каталожным номером 964 967 64, производитель GM, стоимость весьма немаленькая 2350 — 3100 рублей.

Неоригинал, которые ставят Ashika 55-0W-W04. По отзывам форумчан эти колодки подходят по всем параметрам как оригинальные колодки, однако цена на них ниже 1380 рублей. Страна производства Италия.

Также устанавливают JapanParts GFW04AF по цене 1470 рублей.

• • Новые тросики привода ручника (на ваше усмотрение, но лучше их все-таки приобрести, только сохраните чек)

  Трос ручника правый General Motors 96435119 1шт — 1 500 р/Аналог Arirang ARG131056R 500 — 700 р.
  Трос ручника левый General Motors 96435117 1шт — 1 500 р / Аналог Arirang ARG131056L 500 — 700 р.

  • Также может пригодиться комплект монтажный тормозных колодок ручника:
    — QUICK BRAKE 1050025 — 770 рублей
  • Набор для снятия колеса (домкрат, балонник, откаты)
  • Набор ключей и головок
  • Шлицевая и крестообразная отвертка
  • Молоток
  • WD-40
  • Тормозная жидкость DOT 4:

  — OPEL 1942059 / 1942422 (1л)
  — GM 93745443 (0.5л) / 93165410 (1л) / 93160364 (1л)
  — Lukoil 1339420 (0.5л) / 1338295 (1л)
  — TRW PFB401(1л)

  — TRW PFG 110 (Смазка для направляющих суппортов, 25г)
  — Vmpauto 1905 (Смазка для направляющих суппортов, 30г МС1630)
  — Vmpauto 1502 (Смазка универсальная, 50г МС1600)
  — LIQUI MOLY 7585 (Антискрипная, 10г)

  Замена колодок ручника

  • Замена колодок ручника начинается с ослабления гайки регулировки ручника, которая находится в салоне под подстаканниками. Если не знаете про такую, то читайте здесь

  
  

  • Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, включаем первую передачу и подкладываем откаты под передние колеса. Чтобы автомобиль не укатился.
  • Ослабляем гайки крепления колес на задних колесах, а затем поднимаем одно из них с помощью домкрата. Снимаем колесо полностью. Если что про это читайте в этой статье
  • Теперь нам нужно снять тормозной суппорт основной тормозной системы. Для этого откручиваем 2 болта крепления суппорта с помощью головки или накидного ключа (эти типы ключей лучше подходят для таких ситуаций, чем рожковые ключи, так как они позволяют минимизировать риск срыва граней болтов и гаек).
  • После того как суппорт откручен, его нужно зафиксировать, чтобы не оборвать шланг тормозной системы. Можете его подвязать с помощью проволоки к пружине амортизатора, как многие советуют.
  • Теперь нужно свести колодки с помощью специального зубчатого колесика, через отверстие в тормозном диске. Для этого извлекаете резиновую заглушку из тормозного барабана и перемещаете это отверстие вниз. С помощью шлицевой отвертки вращайте зубчатое колесико вниз, хотя бы на 1 — 2 оборота.
  • Отверните винт на тормозном барабане, который его фиксирует. И теперь можно снять тормозной диск.
  • Есть большая вероятность, что диск прикипел поэтому снимать его следует равномерно постукивая по нему с обратной стороны. Для этого можете использовать киянку (деревянную), либо просто через деревянную проставку, а ударять уже по ней обычным металлическим молотком.
  • После того как снят тормозной диск, нам открывается следующий вид
  • Снимаем нижнюю стяжную пружину и само зубчатое колесико, вместе с механизмом.
  • Снимаем верхние пружины и планку между ними.
  • Теперь необходимо снять колодки. Они крепятся при помощи чашечки с пружиной, которые одеты на ось. Все что нужно это повернуть чашечку на 90 градусов относительно оси крепления, до совмещения с пазом, который расплющен. Для того чтобы он не вращался, его можно зажать с обратной стороны. На словах это просто, а на деле нужна небольшая сноровка или помощник.
  • Остается только отсоединить трос стояночного тормоза от рычага привода колодки и все, процесс разборки закончен.

  На что обратить внимание при замене колодок ручника

  После того как вы все разобрали можно осмотреть еще и сам трос привода стояночного тормоза. Проверьте целостность пыльников, наличие ржавчины, усилие перемещения троса внутри его кожуха, а также состояние уравнивающей пластины (она бывает погнута) Вообще трос лучше всего поменять, так как эта процедура довольно редкая, а состояние тех мест больше всего подвержено коррозии. К тому же если он заклинит в кожухе и оборвется, то придется проделывать эту работу заново. Но, решать вам.

  Сборка колодок ручника

  Перед сборкой необходимо все почистить от грязи и ржавчины. Теперь нужно все собрать в обратной последовательности. Также проверьте состояние тормозных колодок основной тормозной системы. И состояние направляющих суппорта, возможно они нуждаются в замене пыльников или новой смазке.

  При сборке бывает, что тормозной диск не налазит на новые колодки. В это обычно виновата нижняя пластина, на которой находится зубчатое колесико. В этом случае необходимо немного сточить края у этой пластины с помощью болгарки или наждака или обычного напильника. Либо осмотрите внутреннюю сторону тормозного диска, есть вероятность, что там образовался буртик по краю, который мешает его установке. Его необходимо обточить

  Перед установкой колеса проверьте работу ручника. При необходимости отрегулируйте его с помощью механизма на колесе, либо из салона.

  Старайтесь найти оптимальный баланс, чтобы колесо не перегревалось, а количество щелчков ручника было в диапазоне 7 — 10 (как заявлено заводом изготовителем). На наш взгляд так сделано для того, чтобы трос ручника работал на большую длину и не закисал, а также сами насечки на зубчатом сегменте ручника довольно мелкие.

  Тросы стояночного тормоза заменяем при их обрыве, вытягивании или заедании внутри оболочек, когда регулировкой стояночного тормоза не удается добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне до 23% включительно.
  Рычаг стояночного тормоза снимаем для его замены.
  Следует одновременно проводить замену обоих тросов. Показываем замену левого троса.
  Рычаг стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение.
  Снимаем заднюю колодку механизма стояночного тормоза и отсоединяем от нее трос (см. Замена колодок механизмов стояночного тормоза).

  
  

  С внутренней стороны щита тормозного механизма наконечник оболочки троса закреплен фиксирующей скобой.

  
  

  Пассатижами снимаем фиксирующую скобу.

  
  

  
  

  Вынимаем трос из держателя на кузове.

  
  

  Вынимаем трос из направляющей трубки щита тормозного механизма.

  
  

  Выводим передний наконечник оболочки троса из направляющей втулки, приваренной к кронштейну днища кузова.

  
  

  Выводим передний наконечник троса из прорези уравнителя… …и снимаем трос.
  Аналогично снимаем правый трос стояночного троса.
  Установку тросов выполняем в обратной последовательности.
  Обратите внимание, что тросы перед направляющими втулками перекрещиваются.
  После замены тросов регулируем стояночный тормоз (см. Регулировка стояночного тормоза).
  Для снятия рычага стояночного тормоза снимаем заднюю часть облицовки туннеля пола (см. Снятие задней части облицовки туннеля пола).

  
  

  Отсоединяем колодку проводов от выключателя сигнализатора стояночного тормоза.
  Рычаг стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение.

  
  

  
  

  
  

  Снимаем рычаг стояночного тормоза.
  Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последовательности.

  
  

  При заворачивании регулировочной гайки ее цилиндрическая часть должна войти в фиксатор (для наглядности показано на снятом рычаге).
  Регулируем стояночный тормоз (см. Регулировка стояночного тормоза).

  Рычаг стояночного тормоза

  
  

  Рычаг стояночного тормоза: 1 — тяга с уравнителем тросов; 2 — фиксатор гайки; 3 — палец тяги; 4 — регулировочная гайка; 5— рычаг стояночного тормоза; 6 — выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза и неисправности тормозной системы

  
  

  
  

  1. Отпустите рычаг стояночного тормоза.
  2. Снимите облицовку туннеля пола.
  3. Измерьте расстояние от конца тяги до регулировочной гайки.
  4. Снимите гайку.
     
     увеличитьобозначения
  5. Снимите датчик стояночного тормоза.

  
  

  
  увеличитьобозначения

  Закрепите датчик стояночного тормоза на рычаге с помощью болта.

  Рукоятка рычага стояночного тормоза

  1. Снимите облицовку туннеля пола и кожух рычага стояночного тормоза.
  2. Снимите рукоятку с рычага.

  
  

  
  увеличитьобозначения

  1. Установите рукоятку на рычаг до упора.
  2. Установите на место облицовку туннеля пола и кожух рычага стояночного тормоза.

  Демонтаж кожуха ручки КПП Лачетти

  Первые два года у меня проблем с Лачетти вообще не возникало. Но в начале этой зимы я начал замечать какой-то звук по время переключения ручки коробки передач из первой или второй скорости на нейтраль. Скорее всего, все дело из-за отсутствия смазки, вот только где ее нет? Без разборки не обойтись. Сперва удаляем кожух из дерматина, фиксирующий механизм КПП к тоннелю.

  
  

  Если вы ни разу этого не делали и не знаете, как это осуществить, то лучше и не приступать, высока вероятность того, что вы или защелки переломаете, или кожух вырвете. Дерматин держится на кожухе, а тот в свою очередь прикреплен к пластиковому тоннелю защелками, тоже пластмассовыми. Нам надо безболезненно удалить рамку, при этом не прибегая к помощи отвертки и при этом постараться сохранить целостность защелки.

  
  

  Щупаем пальцами рамку в том месте, где она расположена ближе всего к торпедо, потом хорошенько на нее давим по горизонтали в сторону рычага переключения коробки передач.

  
  

  Ну что же, с двумя клипсами мы удачно справились. Тянем рамку наверх. Если вытянуть ее не получается, то ее держат защелки, находящиеся сбоку, так что на рамку нужно поочередно надавливать с обеих сторон. После того, как вы освободили рамку от всех защелок, нужно передвинуть ее вперед, ближе к торпедо, потом потянуть наверх, вместе с дерматином, вдев на рычаг переключения передач. Вот и вся процедура.

  
  

  
  

  Процесс избавления от шума я опишу вам в следующей статье. Что касается сборки рамки на штатное место, то здесь вам будет просто. Засовываем рамку фиксаторами в пазы, ближе к стояночному тормозу, потом перемещаем рамку вниз, при этом стараемся контролировать положение как передних, так и боковых защелок.

  
  

  
  

  Аккуратно расправляем дерматин. А то некоторые так неумело снимают кожух, что после этого приходится все менять, я не раз сам сталкивался с такими автомобилистами. Надо было только прочитать инструкцию в интернете и делать точно так же, как там написано, вроде это не очень сложно.

  Chevrolet Lacetti. Замена колодок стояночного тормоза

  На снятом колесе видим, что надо снять суппорт, скобу и тормозной диск:

  
  

  
  

  Говорят, это не комок грязи и ржавчины, а целый механизм! Вот здесь можно различить три пружинки:

  
  

  А здесь — еще одну пружинку и механизм регулировки:

  
  

  Итак, исходное состояние — весь механизм стояночного тормоза снят. Задача — поставить его.

  Первым делом надо продеть в одну колодку тросик ручника. Это задача не из легких, потому что тросик упрятан в пружинистый кожух, который не проходит в посадочное место на колодке:

  
  

  Вот так он выглядит рядом с колодкой:

  
  

  Здесь крайне нужна третья рука. Увы, в каталогах производителей инструмента я таковой не нашел, пришлось изворачиваться как есть. И вот как я делал. В принципе, эта оболочка троса отодвигается руками, надо только держать оконечник троса плоскогубцами. Поэтому в правой руке держим плоскогубцами, в которых сжат кончик троса. Левой рукой подвигаем оболочку троса, и двумя пальцами параллельно пытаемся вставить трос в посадочное место. Несложный фокус, для которого надо иметь сильные пальцы, но гораздо важнее — сильные нервы. Где-то на пятидесятой попытке он начнет почти садиться. На семьдесят пятой попытке важно не бить кулаком по крылу автомобиля, потому что от этого на крыле остаются вмятины. Лучше перекурить и продолжить. Где-то на сотой попытке все получится:

  
  

  
  

  Важный аспект — наконечник троса должен смотреть от этой блестящей железки в сторону колодки (самой фрикционной накладки, в частности). Если надели по-другому — ругаемся и надеваем правильно. Теперь будет быстрее.

  Теперь надеваем переднюю колодку. Ставим ее примерно на место и продеваем через нее солдатик:

  
  

  
  

  Перед установкой второй колодки надо вставить распорную планку, так как между уже установленных колодок вставить ее не получится. Вот так все это должно выглядеть после установки второй колодки (контур распорной планки обведен красным):

  
  

  В эту планку слева упирается та часть колодки, к которой присоединен тросик. Когда тросик натягивается — он тянет подвижную часть колодки. Она упирается в планку. Планка толкает переднюю колодку вперед. В то же время задняя колодка уходит назад. В итоге обе колодки упираются в барабан. Вот и весь механизм, если по-простому.

  Теперь нужно установить вспомогательные механизмы. Со временем колодки изнашиваются, толщина фрикционных накладок уменьшается. Чтобы колодки прикоснулись к барабану, надо сильнее натягивать трос. Это неудобно, поэтому предусмотрен механизм подведения колодок к барабану при том же натяжении троса. Вот этот механизм в разобранном виде:

  
  

  
  

  Регулировка производится с помощью плоской отвертки при надетом тормозном диске. Из него достается резиновая заглушка, сам он ставится так, чтоб технологическое отверстие было напротив этого механизма, и отверткой через отверстие вращается центральная часть.

  После установки регулировочного механизма ставится нижняя стягивающая пружина:

  
  

  Теперь осталось поставить пружины наверху. В первую очередь это пружина от задней колодки к распорной планке. Сложность тут в том, что она заходит в планку снизу, и натянуть ее таким образом в условиях ограниченного пространства довольно сложно:

  
  

  
  

  Прорезь достаточно надежно фиксирует ухо пружины и позволяет нормально ее натянуть.

  После этого ставим на место шайбу и натягиваем две верхних пружины, это легко делается длинногубцами:

  
  

  После этого сборка механизма ручника завершена. Надо надеть тормозной диск (может налезать туговато из-за выработки), собрать все полностью, порадоваться, и с ужасом перейти на вторую сторону, где повторить ровно тот же самый подвиг. Да поможет нам Мироздание!

  Читайте также:

    
  • Книги по установке автозвука
    
  • Установка парктроника нива урбан
    
  • Замена стоек стабилизатора тойота прадо
    
  • После замены лобового стекла перестал работать датчик дождя bmw
    
  • Как на матиз снять форсунки на