Как снять полуось на мерседес 123

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Если ты срежешь металлические пыльники, то сможешь забить, через проставку, внутренний хаб, одетый на ось, до нужного места посадки. Со стороны палки не должно быть видно шлицов, на которые хаб одет.
В шрусе два хаба: внешний, сидит на шариках и свободно снимается, и внутренний, сидит на шлицах и запрессован.
Кстати, именно пластик на конце палки и не даёт забить гранату всборе!

W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него "Мерседес".

Спасибо. Усё понял. Завтра буду пыльники расковыривать. А то позвчера до посинения шрусы насаживал.Была в запасе полуось, так и её раздербанил.Пять консультантов приходило. Так и не смогли понять как мерседес нас наё. Ну не лезет и всё. А устройство гранаты прекрасно изучил, пока 2 часа шарики заправлял!

Дяденьки я тут почила вот эту тему http://www.carina-e. opic.php?t=3491 и прошу разьяснить что это за внутренние и наружные шрусы. И все таки что набивать в наши? тем кому лень читать пишут там следующее """Во внешний ШРУС идет смазка с дисульфидом молибдена.
Во внутренний ШРУС (трипод) идет смазка без дисульфида молибдена. "1. торговое название: febi 03630 High Temperature Grease (для карданного шарнира). Магазины советуют для внутреннего ШРУС. С теорией это согласуется. Состав неизвестен, что и не мудрено. Идет в пакетах или тюбиках по 120 гр.

2. торговое название: febi grease for homokinetic joint 02597. может назваться febi Grease for Rear-Axle 02597. Еще есть смазка febi под номером 02582 и названием Grease for Constant Velocity Joints. В общем, непонятки и путаница в королевстве Феби.
Последняя смазка, точно смазка внешнего ШРУС. Состав: мыло, минеральное масло, дисульфид молибдена. Идет в пакетах по 90 гр. ""

MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А

Ребят, а кто в курсе, подскажите, приводы в сборе у 123 разной длины? У меня после замены редуктора и полуосей правая оказалась зажата между редуктором и ступицей. Я пришёл к выводу, что правая должна быть короче. Но нигде такой инфы не нашёл.

Сделал дело-прикрой ветками.

MB W123 230E АКПП 722.122 M102.980

Ребят, а кто в курсе, подскажите, приводы в сборе у 123 разной длины? У меня после замены редуктора и полуосей правая оказалась зажата между редуктором и ступицей. Я пришёл к выводу, что правая должна быть короче. Но нигде такой инфы не нашёл.

MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А

Полуоси одинаковые. От 126 длиннее чем на 123, есть ещё всякие разные от 116, 114, 115, 107.

Редуктор внешне несимметричный. Поэтому я пришёл к выводу, что валы могут быть разной длины. Иначе как объяснить тот факт, что правый оказался зажат между редуктором и ступицей? Что я мог сделать неправильно?

Сделал дело-прикрой ветками.

MB W123 230E АКПП 722.122 M102.980

Редуктор внешне несимметричный. Поэтому я пришёл к выводу, что валы могут быть разной длины. Иначе как объяснить тот факт, что правый оказался зажат между редуктором и ступицей? Что я мог сделать неправильно?

Валы одной длинны,после разборки вала"граната" не доходит на место на несколько мм,это не страшно,но приходится откручивать опору редуктора и домкратить его выше(что бы завести шруз)

МВ123,230Е черный1984,К-е Джетроник,АКПП. двиг102

Валы одной длинны,после разборки вала"граната" не доходит на место на несколько мм,это не страшно,но приходится откручивать опору редуктора и домкратить его выше(что бы завести шруз)

Вот в том-то и беда, что шрус не разбирался. Был снят с той же машины, с которой редуктор. Соответственно, собиралось всё в таком порядке: шрусы в редуктор, потом в ступицы и потом редуктор к подрамнику. Километров через 20 из ступицы начал доноситься неритмичный грохот. При осмотре обнаружилось, что полуось плотно зажата между редуктором и ступицей. Хотя должна иметь какой-то свободный ход. Вот я и решил, что привод не такой длины. Машина стоит, я в шоке. Что делать - не знаю.

Сделал дело-прикрой ветками.

MB W123 230E АКПП 722.122 M102.980

Не шрус. Привод, конечно. Был в сборе.

Сделал дело-прикрой ветками.

MB W123 230E АКПП 722.122 M102.980

Всем, привет, поскольку в скором времени после покраски днища кузов предстоит снимать с кантователя, готовлю к установке подвеску. На днях закончил с задней, не полностью конечно, а тот минимум чтобы можно было устанавливать на кузов.
Запчасти были приобретены ещё зимой, рычаги и подрамник отпескоструены и покрашены порошковой краской. Не все фото процесса есть, потому что работа частично грязная и снимать постоянно перчатки неудобно.
Итак по порядку, сайлентблоки задних рычагов запресовал в тисках, ничего сложного нет, слегка смазываем сайлентблок, подставляем на свое место и начинаем сжимать в тисках, в определённый момент сайлентблок упирается в губку тисков, нужно подобрать подходящую отправку и продолжить процесс для логического завершения. Сайлентблоки должны заходить навстречу друг другу.
Далее замена задних ступичных подшипников. Старые внешние обоймы выбиваются зубилом или выколоткой. Со внутренними обоймами сложнее, у меня нет спец съемника, поэтому я аккуратно надрезал их болгаркой наискосок, чтобы пропилить как можно больше тела обоймы, но не зацепить ступицу. После в пропил вставляется зубило и ударами хорошего молотка или маленькой кувалды раскалывается обойма.
ВАЖНО НАДЕНЬТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, А ЛУЧШЕ ЩИТОК, КУСОК МОЖЕТ ОТЛЕТЕТЬ В ГЛАЗ!
Все детали промываются бензином, старая смазка вымывается. Новые внешние обоймы аккуратно забиваются на место с помощью старой обоймы, забивать подшипники это не совсем правильно, но преса у меня нет.
Ступицу зачистил металлической щеткой на болгарке и покрасил краской для суппортов из балона, краска конечно редкостное гавно, но морочится с пульвером ради ступиц на стал.
Внутренняя часть внешнего подшипника, набивается на ступицу и заполняется смазкой, нужно стараться заполнить внутреннюю часть сепаратора. Я использовал такую bpw 02.1040.34.00, в принципе какого производителя смазка не так важно, главное чтобы она была от официального дистрибьютора, а не подделка.
На ступицу надеваем распорное кольцо, проверьте чтобы оно было шире чем старое, говорят бывает брак.
Ставим на свое место защитный кожух тормозного диска.
Аккуратно киянкой через деревянную дощечку набивыем внешний сальник.
Вставляем ступицу на место, с обратной стороны вставляем внутреннюю часть внутреннего подшипника заполненную смазкой.
Ставим на место шайбу-втулку по которой ходит внутренний сальник, мои оказались бракованными, слишком тонкими, не хватало резьбы на ступице, гайка не затягивалась.
Следующий этап, это выставление нужного зазора 0,04-0,06мм, для этого из старого тормозного диска сварщик изготовил мне рычаг для удерживания ступицы, приварив к диску кусок трубы. У друга в сервисе были позамствованы индикаторная стойка и индикатор часового типа. Спец головка для гайки у меня была, её номер jtc1614.

Технология следующая, диск с рычагом прикручивается к ступице, помощик удерживает трубу а вы по немногу затягиваете гайку постоянно проверяя зазор на индикаторе, обратно по правильному крутить гайку вроде нельзя. Потом гайка кернится и на место забивается внутренний сальник.

Дальше собираем полуоси с редуктором. Редуктор был отпескоструен и покрашен чёрной акриловой краской, порошковой побоялся, подумал вдруг внутри какие то пластиковые детали и резиновые есть. Состояние его мне не известно, я в этом не спец, но на вид зубья конической пары без задиров.
Внутренности отмыты бензином.

За спинкой заднего сидения вскрываем круглую пробку и откручиваем амортизатор двумя ключами на 17 или 16, придерживая при этом шток плоскогубцами или спецключем..

С помощью шестигранного ключа на 14 откручиваем сливную пробку в нижней правой стороне редуктора моста и очищаем ее изнутри от металлической пыли.

Головкой на 13 и воротком откручиваем крепежный болт внешнего кулака к ступице. Вынимаем болт вместе с распорной втулкой.

Сливаем масло из редуктора в определенную емкостью > 1,5 литра

Ключем на 19 откручиваем и снимаем тормозной суппорт, чтоб не повредить гибкие шланги, акуратно отводим его на рычаг или другую подставку.

Вынимаем внешний кулак привода из ступицы. Очищиваем шлицы.

Предыдуще зафиксировав редуктор на подставку, откручиваем головкой на 13 четире болта крепления редуктора к кузову. И медленно поднимаем домкратом машину.
Мост остается на подставке (появляется доступ к верним болтам крепления крышки к редуктору моста).

Отвинчиваем 8 болтов крепления крышки к редуктору, предварительно очистив края от грязи, во избежании попадания пыли и грязи в сам редуктор.

внутри редуктора находим стопорные кольца, которими фиксируються внутренние кулаки приводов в редукторе. С поиощью плоскогубцов или иного приспособления витягиваем эти кольца.

После чего свободно винимаем и внутренний кулак полуоси из редуктора.

Тщательно осматриваем движущиеся елементы редуктора на предмет повреждений.

Тщательно очищиваем шлицы ступицы от грязи, ржавчины и других проявлений.

А это именно и есть кольцо, которое фиксирует привод в самом редукторе. Вставив новую полуось, акуратно вставляем кольцо до его прокручевания в пазу привода.

Таким же образом вставляем и вторую полуось, предварительно очистив ее от пыли или грязи.

Внешний кулак вставляем в ступицу колеса, если туго идет, постукать акуратно через деревяную колодку с разных сторон.

Фиксируем внешний кулак привода болтом со втулкой.

Дотягиваем нижнюю сливную пробку после присоединения редуктора к кузову и откручеваем заливную пробку (правда это лучше делать на снятой кришке).

Заливаем трансмиссионное гипоидное масло 80W-90 или 85W-90 (Приблизительно 1,1 литра до нижнего края пробки).

Закручеваем не очень сильно заливную пробку и осматриваем все узлы на предмет течи, которой не должно быть вообще (можна использовать герметик между крышкой и редуктором в качестве прокладки, поскольку таковой там заводом не предусмотрено).

Все это делалось в домашних условиях и в принципе особых трудностей не представило,
Но учитывая почетный возраст автомобиля, могут возникнуть и непредвиденные ситуации. Надеюсь, что смог помогти Вам при ремонте Ваших автолегенд!!))
Всем удачи! Ни гвоздя, ни жезла.

Полуось в сборе с подшипником заменяют при повышенном по сравнению с обычным шуме со стороны задних колес автомобиля как при движении по прямой, так и на поворотах. При этом наблюдаются повышенный осевой и радиальный люфты полуоси.

Правка полуоси и замена ее подшипника трудоемки и требуют специальных слесарных навыков. Поэтому при отсутствии таких навыков рекомендуем при появлении осевого или радиального люфтов полуоси заменять полуось в сборе. Если, сняв полуось, вы обнаружили проворачивание внутреннего кольца подшипника относительно запорной втулки или посадочного пояска полуоси, замените полуось в сборе с подшипником.

2. Снимите декоративный колпак заднего колеса, ослабьте колесные болты, приподнимите заднюю часть автомобиля, выверните колесные болты и снимите колесо.

Если съемника нет, то можно воспользоваться таким способом: установите колесо наружной стороной диска к фланцу, закрепите его тремя болтами, не затягивая их, и выдерните полуось за колесо.

После снятия полуоси тормозной щит в сборе с задним тормозом остается на фланце кожуха полуоси. Будьте осторожны, не сломайте присоединенную к рабочему цилиндру тормозную трубку.

6. Устанавливайте полуось в порядке, обратном снятию. При этом заверните четыре болта крепления полуоси моментом 65–80 Н·м (6,5–8 кгс·м).

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Для замены полуосей нам понадобятся следующие инструменты (фото 1):

монтировка, ключ штанговый на 14 (для заливной и сливной пробок);
головка 15 для болтов крышки редуктора моста, воротки;
ключ на 19, для амортизаторов ключ на 16 и 17;
ключ баллонный и головка на 13 (для крепления редуктора к кузову);
плоскогубцы, отвертка, щетка, емкость для масла.

Позади спинки заднего сидения есть круглая пробка, которую надо открутить от амортизатора ключами на 16 или на 17. Шток при этом удобно придерживать спецключом или плоскогубцами (фото 2).

1. Необходимые инструменты

2. Круглая пробка за сиденьем

Шестигранником на 14 отвинчиваем сливную пробку, расположенную в правой стороне редуктора моста снизу. Ее надо тщательно очистить от пыли и грязи изнутри (фото 3). Ключом головкой на 13, при помощью воротка снимаем болт крепления внешнего кулака к ступице. Болт извлекается вместе с распорной втулкой (фото 4).

3.Отвинчиваем сливную пробку

4. Снимаем болт крепления внешнего кулака

5.Сливаем масло

Масло из редуктора сливаем в любую подходящую емкость (фото 5). Если масло в редукторе очень давно не менялось, возможно, что там осталась только грязная жижа. Поэтому в этот момент важно оценить ситуацию и подготовиться для тщательной промывки и прочистки редуктора и замены масла. Отсутствие или низкий уровень масла, а также загрязнение задней крышки редуктора приводит к перегреву внутренних деталей и их быстрому износу.

На автомобилях с пробегом особенно важно следить за уровнем масла в редукторе, а также за его качеством. Низкокачественное масло так же отрицательно влияет на его работу и способствует быстрому износу деталей. Своевременная замена доброкачественного масла стоит гораздо дешевле, чем ремонт или замена всего редуктора.

Тормозной суппорт отвинчиваем и снимаем с помощью ключа на 19. Чтобы избежать повреждения гибких шлангов, отводим его на подставку (фото 6). Внешний кулак извлекаем из привода ступицы и хорошенько очищаем шлицы (фото 7).

6.Отвинчиваем и отводим суппорт

7. Извлекаем внешний кулак

Теперь при хорошей фиксации редуктора на подставке, головкой на 13 откручиваем крепежные болты редуктора, которые соединяют его с кузовом (фото 8).

Поднимаем машину с помощью домкрата. При этом мост находится на подставке и открывает доступ к верхним крепежным болтам, которые соединяют крышку и редуктор.Крышка крепится к редуктору с помощью 8 болтов. Чтобы избежать попадания грязи на сам редуктор, болты перед снятием надо тщательно и всесторонне очистить (фото 9).

8.Снимаем крепежные болты редуктора

9. Снимаем болты крепления крышки

Внутри корпуса редуктора находятся стопорные кольца, они фиксируют внутренние кулаки приводов. Стопорные кольца надо извлечь с помощью плоскогубцев или каким либо другим способом (фото 10). После этого станет доступен внутренний кулак полуоси, который так же из редуктора надо извлечь (фото 11).

10.Извлекаем стопорные кольца

11. Снимаем внутренний кулак полуоси

Теперь очень внимательно надо осмотреть и проверить все движущиеся части редуктора, не повреждены ли они. Производим тщательную глубокую очистку шлицы ступицы от ржавчины, пыли, грязи (фото 12).

На фото 13 изображено фиксаторное кольцо, которое держит привод в самом редукторе. После того, как вставлена новая полуось, осторожно вставляем кольцо, прокручивая его до упора в пазу привода.

12.Очищаем шлицу

13. Вставляем фиксаторное кольцо

После предварительной тщательной очистки, аналогичным образом вставляется и вторая полуось (фото 14). Внешний кулак вставляем в ступицу колеса, если процесс происходит с трудом, можно осторожно постучать через деревянную колодку по разным сторонам (фото 15).

14.Вставляем вторую полуось

15. Вставляем внешний кулак

Внешний кулак привода надо хорошо зафиксировать болтом со втулкой (фото 16). После того, как редуктор присоединен к кузову, откручиваем нижнюю заливную пробку, хотя это предпочтительнее сделать на снятой крышке (фото 17).

16.Фиксируем болтом

17. Снимаем заливную пробку

Теперь аккуратно заливаем трансмиссионное гипоидное масло 80W-90 (85W-90), до нижнего края пробки, это примерно чуть больше литра (фото 18). После этого, при слабо закрученной пробке, надо тщательно и скрупулезно осмотреть все узлы редуктора на протекание. Его быть не должно ни в коем случае. Вместо прокладки между редуктором и крышкой, которой не предусмотрено изготовителем, можно использовать герметик (фото 19).

18.Редукторное масло

19. Герметизируем стыки

Процедура производилась в условиях гаража без особых трудностей, однако для проведения данной операции с подобным автомобилем стоит все-таки учесть немалый возраст машины и быть готовым к неожиданностям.

Читайте также: