Как снять полуось на газели в переднем мосту

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Да вообщем-то всё уже давно известно.
Плюсы - салон и приемлемая стоимость.
Минусы - невысокое качество комплектующих, относительно слабый двигатель и некоторые конструктивные косяки (крестовины в переднем мосту, рулевое управление).
Всё уже известно. Если хочется более подробно познакомиться с машиной перед покупкой, то здесь едва ли это получится - таких машин здесь ни у кого нет, если я не ошибаюсь. Идите на Автонавигатор, там больше инфы.

Минусов у полного привода в ГАЗовском исполнении гораздо больше.Если нужен полный привод,лучше берите УАЗ.

Ну ту всё упирается в кузов. У УАЗа нет ничего позожего - буханка слишком специфична, Патриот - обычный универсал, а Соболь всёж-таки автобус.
Если человек ставит себе именно такие рамки, то вариантов немного.

Крайне низкое качество изготовления комплектующих для полного привода.Посредственные эксплуатационные качества - шумы ,вибрации,высокий расход топлива.Практически полное отсутствие запасных частей для ремонта элементов полного привода в регионах,за исключением Нижнего Новгорода.Достаточно?

Вы опять за своё - конкретные примеры приведут вам владельцы подобных авто при личном,так сказать,общении.А я таким не являюсь,поэтому конкретнее сказать не могу.

Причём тут "моё"?
Если у вас нет конкретных примеров, то на чём основывается ваше мнение??

Хорошо, сформулирую иначе.
Кроме "шумов и вибраций" - про надёжность данных машин чего нибудь сказать можете?

Слышал рассказ водителя энергослужбы, про такой соболь, его пересадили с буханки доволен был очень, и удобная говорит и теплая, за год эксплуатации нареканий не вызвал.

Точно! Я когда с УАЗа на ГАЗель пересел тоже были космические ощущения (какой комфорт, тишина, плавность хода) :)

Собственного опыта эксплуатации этой машины не имел. Но многочисленные отзывы, которых слышал немало, можно обьединить одной фразой: "это плохой автомобиль". Опыт же эксплуатации обычного, заднеприводного Соболя у меня достаточно большой ( всего около 100 тыс. км на разных машинах- автобусах ГАЗ-2217 и 22171 (Баргузин и просто Соболь) и бортовом 2310). И мнение о машине у меня сложилось такое: если нужен автомобиль подобного типа и класса- берите Газель. Главный минус Соболя- ужасная, отвратительная передняя подвеска. Куча ненужных шарниров, а результат нулевой. Точнее- отрицательный- машина получилась жёсткой, но подвеска не "собранная" а, наоборот, "расхлябанная". Рулевое достаточно острое, но на ЭТОЙ машине это совсем неуместно- чуть переборщил с углом поворота руля- недолго и до срыва в занос. Пружины проседают после первого же года эксплуатации. В общем, на одной из машин, промучившись два года, мы выкинули эту дрянь в металлолом, установили обычную Газелевскую балку с рессорами и ездим так уже 4 года. И радуемся.
В общем, если берут сомнения что купить- Соболь или Газель, но последняя кажется великоватой, подумайте, столь ли велика разница в 14 см по базе и в полметра по длине (разница между Соболем и Газелью)?
И ещё один вопрос: какая нужна машина? Если фургон, то действительно есть сложности- УАЗ- буханка/батон- машина отличная на бездорожье, но на этом её плюсы заканчиваются. А если грузовик- УАЗ сейчас выпускает бортовую модификацию Патриота- 23602, которая гораздо интереснее Газели на бездорожье, комфортабельнее и мощнее её (установлен ЗМЗ-409).

интересная машина. очень "ползучая" у знакомых есть, взята таскать прицеп автовоз, в глине, осенью, когда на автовозе болталась Волга оно без проблем разворачивалось на глиняной дороге захватывая часть только вспаханного поля. идти там было страшно. а вот ехать без проблем. при том что соболь карбовый прицепа он не чувствует, вой раздатки - есть и весьма ощутимый. Но это скорее конструкивная особенность. Минус и явный очень большой радиус поворота, и большой вес почти 3 тонны. но на зимних покатушках в снегу соболь выполняя роль технички шутя вытаскивал лифтованый Деф..

ах да. на улице примерно -27 2 января 2010. и Соболь завелся сразу. а вот дизельный Деф помучался. =) но англичанин не виноват что в Россию наконец то пришла ЗИМА =)))

Из того, что я слышал от владельцев, могу сделать один вывод - легкая коммерческая техника 4х4 в исполнении ГАЗа (что "Газель", что "Соболь") отличается очень низкой надежностью. Причем речь идет именно об узлах трансмиссии и подвески, которые характерны для полноприводных вариантов.
Поэтому могу только присоединиться к вопросу - как планируется использовать автомобиль? Не лучше ли взять УАЗ?

Gremlin Grenzverletzer, Вот кстати зря. живучие они наоборот про соболь пока не скажу, а вот МЧСовские Газели 4*4 по 150 тыр уже наездили и ни в передние мосты не в раздатку не лазили. Больное место ломался кронштейн крепления редуктора ГУРа к раме. но для соболья люди просто купили усиленный и положили его про запас.

У хорошего знакомого такой пепелац. С упомянутой проблемой столкнулся прошлой зимой. Пару дней назад лопнула балка, к которой двигатель крепится.

А с другой стороны по говнам лазает неплохо. Прошлой зимой нас с друзьями из 50-см рыхлого снега в горку легко вытащил.

Полуось Газели – важный элемент, а правильная работа автомобиля без него невозможна. Если произошла поломка, замените его в кратчайшие сроки. В данной инструкции мы подробно осветим все нюансы самостоятельного ремонта. Ведь автосервис не всегда под рукой, а осуществив замену самостоятельно, Вы сэкономите и время, и деньги.

Перед тем, приступать к замене полуосей, необходимо осуществить снятие задних колес. Для этого используйте подходящую головку, которой ослабьте гайки.

1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата, после чего вывесьте задний мост.

2. Отверните гайки колес. Найдите пластинку крепления ниппеля внутреннего колеса.

3. Снимите наружное, а затем внутреннее колеса.

4. Отверните гайки, которыми закреплены полуоси к ступице.

5. Стяните со шпилек полуось, используя выколотку. Впрочем, Вы можете также работать руками.

6. Не забудьте подставить в колесо емкость для масла.

7. Осторожно извлеките полуось из моста автомобиля.

8. Далее извлеките картонную прокладку.

9. Вы также можете попробовать выбить полуось молотком. Для этого сначала снимается наружное колесо.

10. Установите новую полуось и соберите детали в обратном порядке.

11. Заполните ступицу маслом. Проверьте работоспособность полуоси, заведя автомобиль.

Таким образом, Вы с легкостью можете поменять полуось на Газели. Вам не потребуется обращаться в автомастерскую – просто следуйте приведенной инструкции. Наши специалисты, в свою очередь, окажут Вам всю необходимую помощь, связанную с заменой ручного тормоза, подробно рассказав о комплектующих и инструментах. Мы знаем, как важно своевременно восстановить работоспособность автомобиля!

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление GAZ 2705 , ремонт рулевого управления GAZ 2705 , моменты затяжки GAZ 2705 , рулевое управление GAZ 3302 , ремонт рулевого управления GAZ 3302 , моменты затяжки GAZ 3302 , рулевое управление ГАЗ 2705 , ремонт рулевого управления ГАЗ 2705 , моменты затяжки ГАЗ 2705 , рулевое управление ГАЗ 3302 , ремонт рулевого управления ГАЗ 3302 , моменты затяжки ГАЗ 3302

Передний ведущий мост и рулевые тяги автомобилей типа 4х4

Передний ведущий мост неразъемный, с гипоидной главной передачей.

Передаточное число главной передачи - 5,125. Балка переднего моста состоит из чугунного картера и запрессованных в него стальных кожухов, на которые напрессованы фланцы-вилки и приварены подкладки рессор, кронштейны амортизаторов, скобы, кронштейны крепления трубопроводов и шлангов тормозной системы.

На правом кожухе картера установлен вентиляционный сапун с клапаном.

Устройство поворотных кулаков показано на рис. 4.37.

Привод к ступицам передних колес осуществляется шарнирами неравных угловых скоростей. Продольное перемещение шарниров ограничивается радиальным шариковым подшипником 32 и крышкой фланца 3.

Зазор между крышкой 3 и торцом наружной вилки 30 шарнира регулируется прокладками 2.

Корпус поворотного кулака с запрессованными латунными втулками 36 установлен на шкворнях, закрепленных в отверстиях вилки-фланца картера при помощи стопорных штифтов 40. На автомобилях более раннего выпуска вместо втулок были установлены игольчатые подшипники. Поверхности трения втулок и шкворней уплотнены резиновыми кольцами 37. Для смазки втулок и упорных подшипников шкворней в нижних шкворнях, в поворотном рычаге и в крышке шкворня правого поворотного кулака установлены пресс-масленки. Для выхода смазки при прокачке верхней втулки шкворня в бобышке корпуса поворотного кулака имеется отверстие, закрываемое пробкой 14. Осевой люфт корпуса поворотного кулака регулируется прокладками 33. Ограничение углов поворота колес 27°+30' (левого колеса вправо и правого колеса влево) регулируется болтами 20. К корпусу поворотного кулака на шпильках крепится цапфа 41 и двумя болтами корпус тормозной скобы 12. На цапфе на конических роликовых подшипниках установлена ступица 8 колеса с тормозным диском.

Поворотный кулак переднего ведущего моста:

уплотнительное кольцо;
прокладки регулировочные;
крышка фланца;
гайка;
шайба замочная;
фланец ведущий;
гайка внутренняя;
ступица;
тормозной диск;
основание;
колодки с пружинами;
корпус скобы;
поршень;
пробка;
масленка;
шкворень верхний;
поворотный рычаг;
картер переднего моста;
контргайка;
регулировочный болт;
поперечная рулевая тяга;
сошка;
продольная рулевая тяга;
стопорная пластина;
крышка подшипника;
подшипник;
крестовина;
уплотнительное кольцо;
торцевое уплотнение;
вилка наружная:
вилка внутренняя;
подшипник;
прокладки регулировочные:
уплотнитель;
подшипник упорный;
втулка;
кольцо уплотнительное;
корпус поворотного кулака;
щит тормозной;
штифт стопорный;
цапфа

Поперечная рулевая тяга 21 трубчатая с резьбовыми наконечниками.

Резьбовые наконечники поперечной тяги имеют одинаковое направление резьбы, но с разным шагом (левый наконечник с резьбой М18х2, правый – с резьбой М18х1,5).

Мост имеет следующие параметры установки колес:

угол поперечного наклона шкворня 8°;

угол продольного наклона шкворня 4°;

схождение 0-3 мм.

Техническое обслуживание переднего моста

Дополнительное обслуживание переднего моста заключается в регулярной проверке и подтяжке гаек крепления пальцев рулевых тяг, стопорных штифтов шкворней, болтов стяжных хомутов поперечной рулевой тяги, гаек крепления ведущих фланцев и цапфы поворотного кулака, периодической смазке втулок и упорных подшипников шкворней, подшипников шарниров поворотного кулака, подшипников ступиц, а также в проверке и регулировке схождения колес.

Радиальный люфт шкворней кулака во втулках проверяйте покачиванием колеса в вертикальной плоскости, колесо при этом не должно касаться пола.

Втулки шкворней и шкворни нуждаются в замене, в том случае если их суммарный износ достиг величины 0,5 мм. Это определяется перемещением корпуса тормозной скобы при покачивании колеса. Если перемещение верхнего наружного края корпуса более 0,5 мм, то необходима замена шкворней и втулок. Перед проверкой необходимо убедиться, что гайки стопорных штифтов шкворней затянуты.

Возможные неисправности переднего моста и рулевых тяг, способы их устранения

Регулировка переднего моста

Дополнительно для переднего моста проводятся следующие регулировки:

Регулировка осевого люфта шарнира поворотного кулака

Осевой люфт шарнира регулируется на заводе-изготовителе и, как правило, не требует регулировки в эксплуатации. Необходимость в регулировке возникает при замене шарикового подшипника 32 (см. рис. 4.37), наружной или внутренней вилок шарнира или шарнира в сборе.

Осевой люфт шарнира поворотного кулака должен быть в пределах 0,05- 0,1 мм. Величина люфта регулируется подбором толщины пакета прокладок 2.

Для регулировки необходимо при снятой крышке фланца 3 повернуть корпус поворотного кулака в правое или левое крайнее положение, замерить величину выступания торца наружной вилки шарнира за торец ведущего фланца крышки и подобрать пакет прокладок, по толщине равный замеренному выступанию плюс 0,05-0,1 мм. После этого установить крышку на место и затянуть болты крепления крышки фланца моментом 1,4-1,8 даН·м (1,4-1,8 кгс·м).

Регулировка осевого люфта корпуса поворотного кулака

Регулировка осевого люфта корпуса поворотного кулака производится при вынутом шарнире поворотного кулака в следующем порядке:

отвернуть гайку крепления стопорного штифта нижнего шкворня и выбить штифт;
выбить нижний шкворень изнутри так, чтобы он вышел из упорного подшипника;
вынуть упорный подшипник с уплотнителем и прокладками;
снять уплотнитель и прокладки, замерить высоту подшипника и, если она меньше 14,9 мм, подшипник заменить;
подобрать толщину пакета регулировочных прокладок таким образом, чтобы они вместе с подшипником и установленным уплотнителем плотно входили в зазор между верхним торцом нижней бобышки корпуса поворотного кулака и торцом средней бобышки вилки-фланца;
совместить отверстие упорного подшипника и прокладок со шкворнем и продвинуть шкворень внутрь вилки-фланца до совмещения лыски под штифт с отверстием в вилке-фланце, установить стопорный штифт и закрепить его гайкой.

После регулировки зазор между торцом средней бобышки вилки-фланца и торцом упорного подшипника (см. рис. 4.37) не должен быть более 0,05 мм, если более 0,05 мм регулировку необходимо повторить.

Регулировка схождения передних колес

Величина схождения колес должна быть в пределах 0-3 мм.

Регулировка проводится вворачиванием или выворачиванием наконечников поперечной рулевой тяги. Порядок регулировки следующий:

ослабить гайку болта стяжного хомута на любом конце поперечной рулевой тяги;
расшплинтовать и отвернуть гайку крепления пальца шарнира к корпусу поворотного кулака;
выпрессовать палец шарнира из корпуса поворотного кулака с помощью универсального съемника (см. рис. 5.28) или выбить его молотком через медную прокладку;
ввернуть (для увеличения схождения) или вывернуть (для уменьшения схождения) наконечник на один или несколько полных оборотов, чтобы пальцы шарниров правого и левого наконечников находились в одной плоскости, а плоскость тяги была примерно перпендикулярна ей;
установить тягу с шарниром в корпус поворотного кулака, завернуть гайку крепления пальца (не затягивая сильно) и проверить величину схождения колес; при правильной регулировке гайку крепления пальца затянуть окончательно моментом не менее 7 даН·м (7 кгс·м) и зашплинтовать;
затянуть гайку болта крепления стяжного хомута моментом 2,2-2,8 даН·м (2,2-2,8 кгс·м).

Регулировка углов поворота колес

Если при полном повороте передних колес не обеспечивается нормальный радиус поворота колес или шины задевают за амортизатор, то регулируют максимальный угол поворота колес, который должен быть 27°+30'. Регулировка производится заворачиванием или выворачиванием регулировочного болта 20 (см. рис. 4.37). После регулировки необходимо затянуть контргайку регулировочного болта моментом 3,2-3,6 даН·м (3,2-3,6 кгс·м).

Снятие переднего моста с автомобиля

Снятие переднего моста с автомобиля требуется при замене моста в сборе, картера моста, шестерен главной передачи, дифференциала или его деталей, а также при замене или регулировке подшипников ведущей шестерни и дифференциала.

Мост снимается с автомобиля в следующей последовательности:

отсоединить карданный вал от фланца ведущей шестерни;
отсоединить шланг тормозной системы, снять тормозные трубки;
ослабить гайки крепления колес;
подставить упоры под задние колеса;
вывесить передний мост до отрыва колес от пола и установить на подставки;
отвернуть гайки крепления колес и снять колпаки и колеса;
расшплинтовать и отвернуть гайку крепления шарового пальца продольной рулевой тяги к сошке рулевого механизма и выпрессовать палец из сошки при помощи съемника (см. рис. 5.28);
отсоединить нижние концы амортизаторов;
отвернуть гайки крепления стремянок рессор, снять стремянки;
вывесить переднюю часть автомобиля, установить на подставки и выдвинуть мост из-под автомобиля.

Разборка переднего моста

Перед разборкой переднего моста необходимо слить масло из картера.

Разборку моста следует производить в следующей последовательности:

Разборка и сборка дифференциала

Разборку и сборку дифференциала производить аналогично разборке и сборке дифференциала заднего моста.

Разборка и сборка шарнира поворотного кулака

Прежде чем разбирать шарнир, его необходимо очистить от грязи и промыть керосином. Разборку шарнира производить в следующей последовательности:

отогнуть лапки стопорных пластин 24 (см. рис. 4.37), вывернуть болты крепления крышек подшипников 26, снять стопорные пластины и крышки;
выпрессовать подшипники на прессе или в тисках (см. рис. 4.35), используя кольцо с наружным диаметром 45 мм, внутренним диаметром 37 мм, высотой 30 мм и оправку диаметром 33-34 мм и высотой 30 мм;
вынуть крестовину, промыть все детали в обезжиривающем растворе или керосине и проверить их состояние. Крестовину необходимо заменить, если хотя бы на одном шипе глубина следа от игл подшипника превышает 0,1 мм или диаметр шейки под подшипник меньше 21,96 мм.

Подшипники с деформированными иглами, помятым колпачком, а также при наружном диаметре корпуса меньше 34,97 мм и внутреннем диаметре по иглам больше 22,085 мм подлежат замене.

Торцевое уплотнение подшипника необходимо заменить, если имеется затвердение или растрескивание рабочих кромок.

Вилки необходимо заменить, если на шлицах вилок шарнира имеется значительный износ или выкрашивание, а на шлифованных шейках в зоне работы манжет и грязеотражательных колец имеются задиры или значительный износ и коррозия. Диаметр отверстий в вилках шарнира под подшипники не должен быть более 35,05 мм.

Перед сборкой шарнира все детали необходимо еще раз тщательно промыть и просушить. Сборку шарнира производить в следующей последовательности:

заложить по 3 г смазки № 158 в каждый подшипник;
вставить пару шипов крестовины в отверстия ушек одной из вилок шарнира;
вставить подшипники в отверстия вилки, частично одев их на шипы крестовины и вращая крестовину, плавно сдвинуть подшипники до упора (см. рис. 4.36);
установить крышки подшипников и стопорные пластины, затянуть болты крепления крышек моментом 1,5-2,0 даН·м (1,5-2,0 кгс·м) и зафиксировать их, отогнув на грани головок болтов лапки стопорных пластин;
аналогично собрать вторую половину шарнира.

У собранного шарнира не должно быть заеданий и переменного усилия проворачивания. Момент проворачивания шарниров не должен превышать 0,2 даН·м (0,2 кгс·м).

Замена шарниров продольной и поперечной рулевых тяг

Осмотр и контроль деталей переднего моста

Сборка переднего моста

Сборку переднего моста производить в следующей последовательности:

При сборке переднего моста следует учитывать размеры деталей, допуски и посадки (см. табл. 4.5).

Установка переднего моста на автомобиль

Установка переднего моста на автомобиль производится в порядке, обратном снятию. После установки моста необходимо отрегулировать схождение колес.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части GAZ 2705 , ходовая часть автомобиля GAZ 2705 , передняя подвеска GAZ 2705 , задняя подвеска GAZ 2705 , ремонт передней подвески GAZ 2705 , ремонт задней подвески GAZ 2705 , ремонт ходовой части GAZ 3302 , ходовая часть автомобиля GAZ 3302 , передняя подвеска GAZ 3302 , задняя подвеска GAZ 3302 , ремонт передней подвески GAZ 3302 , ремонт задней подвески GAZ 3302 , ремонт ходовой части ГАЗ 2705 , ходовая часть автомобиля ГАЗ 2705 , передняя подвеска ГАЗ 2705 , задняя подвеска ГАЗ 2705 , ремонт передней подвески ГАЗ 2705 , ремонт задней подвески ГАЗ 2705 , ремонт ходовой части ГАЗ 3302 , ходовая часть автомобиля ГАЗ 3302 , передняя подвеска ГАЗ 3302 , задняя подвеска ГАЗ 3302 , ремонт передней подвески ГАЗ 3302 , ремонт задней подвески ГАЗ 3302

Ступицы задних колес

Устройство ступицы заднего колеса показано на рис. 5.22.

Ступица заднего колеса:

тормозной барабан;
манжета;
подшипники;
ступица;
прокладка;
полуось;
замочная шайба;
наружная гайка;
гайка подшипников ступицы;
подшипники;
ротор АБС

В шлицевые отверстия полуосевых шестерен заднего моста установлены полуоси 6, закрепленные фланцем к ступице 4 колеса при помощи болтов и пружинных разрезных шайб.

Ступицы задних колес вращаются на конических роликовых подшипниках 3 и 10, установленных на цапфах моста.

Крепление и регулировка подшипников производится гайкой 9, навернутой на резьбовой конец цапфы. Регулировочная гайка стопорится шайбой 7 и гайкой 8. С внутренней стороны ступицы установлена манжета 2, предохраняющая выход смазки из ступицы.

Ступицы задних колес в процессе эксплуатации требуют периодической регулировки подшипников.

Для регулировки подшипников необходимо:

Подшипники ступиц задних колес смазываются маслом, поступающим из картера заднего моста по кожухам полуосей. Поэтому после регулировки подшипников следует проверить уровень масла в картере заднего моста и при необходимости масло долить. Для наполнения полости ступиц смазкой следует поднять поочередно правые и левые колеса на высоту не менее 300 мм и держать не менее 6 мин при температуре масла и окружающего воздуха не менее 15°С.

Размеры сопрягаемых деталей ступиц задних колес и ступиц передних колес автомобиля типа 4х4, мм

Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
Наружное кольцо внутреннего роликоподшипника - ступица	90 -0,024 _-0,059	90_-0,013	Натяг 0,011 _0,059
Наружное кольцо наружного роликоподшипника - ступица	85 -0,024 _-0,059	85 _-0,013	Натяг 0,011 _0,059
Внутреннее кольцо внутреннего роликоподшипника - кожух моста	50 -0,010	50 -0,025 _-0,050	Зазор 0,015 _0,050
Внутреннее кольцо наружного роликоподшипника - кожух моста	45 _-0,010	45 -0,025 _-0,050	Зазор 0,015 _0,050

Ремонт ступицы

Для замены изношенных подшипников или манжет ступицы необходимо снять с автомобиля. Для этого необходимо:

ослабить гайки крепления колес, а затем поднять колеса домкратом так, чтобы они не касались плоскости опоры, установить мост на подставку, затем снять колеса;
отвернуть болты и вынуть полуось (см. рис. 5.22);
отвернуть гайку, снять замочную шайбу, отвернуть гайку крепления ступицы. Снять ступицу с барабаном, подшипниками и манжетой;
промыть ступицу и подшипники Нефрасом или керосином, осмотреть и, при необходимости, заменить поврежденные детали;
легкими ударами молотка через медную или аллюминиевую оправку по внутреннему кольцу внутреннего подшипника 3 выпрессовать манжету 2 , упорную шайбу и внутреннее кольцо подшипника;
выпрессовать из ступицы наружные кольца подшипников с помощью съемника (рис. 5.23). Лапки 1 съемника подвести под торец кольца подшипника 5 и развести до упора, ввертыванием болта 2 в ось 4. Снять кольцо подшипника вращением винта 3;

Выпрессовка наружных колец подшипников:

лапки,
болт,
винт;
ось;
кольцо подшипника

Сборку и установку ступицы необходимо производить в последовательности, обратной разборке и снятию, принимая во внимание следующее:

наружные кольца подшипников должны быть запрессованы в ступицу до упора;
новая манжета должна быть запрессована с помощью оправки без перекоса так, чтобы наружный торец манжеты был утоплен относительно торца ступицы на 1,5-1,8 мм. Допуск параллельности заднего торца манжеты относительно торца ступицы 0,15 мм. Перед запрессовкой полость манжеты необходимо заполнить на 2/3 объема, а рабочие кромки и посадочную поверхность смазать тонким слоем смазки Литол-24.

При установке в каждый подшипник заложить по 10 г смазки Литол-24.

При замене подшипников и манжеты ступицы необходимо оберегать ротор АБС от ударов и повреждений. После сборки ступцы необходимо проверить установку ротора АБС. Ротор должен быть запрессован на ступицу до упора.

Биение наружной поверхности зубчатого венца ротора при вращении ступицы на подшипниках не должно быть более 0,18 мм.

Ступицы передних колес

Ступицы передних колес (см. рис. 5.24) вращаются на двух конических роликовых подшипниках, установленных на поворотном кулаке. Наружные кольца подшипника запрессованы в ступицу, а внутренние устанавливаются на кулак свободно. Во фланец ступицы запрессовываются болты, которыми крепятся колеса. Также на фланцах устанавливается диск тормозного механизма.

Ступицы передних колес требуют периодической регулировки подшипников и смены смазки.

Регулировка подшипников ступиц передних колес

Поднять колесо домкратом так, чтобы шина не касалась плоскости опоры, снять колпак 26 (см. рис. 5.24) и колпак 27 ступицы. Проверить и, при необходимости, отрегулировать зазоры подшипников ступиц колес.

Зазоры в подшипниках определяют по осевому перемещению ступицы относительно цапфы при усилии не менее 100 Н (10 кгс). Величина осевого перемещения должно быть 0,01-0,03 мм.

Для регулировки необходимо:

отвернуть регулировочную гайку 1;
навернуть на цапфу новую регулировочную гайку и, проворачивая ступицу, затянуть гайку 1 моментом 50-80 Н·м (5-8 кгс·м);
ослабить регулировочную гайку 1 и снова затянуть ее моментом 20-30 Н·м (2-3 кгс·м), а затем отпустить на угол 20º-25º. Повторно проверить величину осевого перемещения ступицы.

После регулировки застопорить гайку кернением буртика в паз цапфы.

Замена смазки и ремонт ступицы

снять декоративный 26 и внутренний 27 колпаки ступицы (см. рис. 5.24);
ослабить гайки крепления колес, затем поднять домкратом колесо автомобиля, установить переднюю ось на подставку и снять колесо;
отвернуть гайку 1 поворотного кулака;
снять ступицу, промыть ее и подшипники в керосине, предварительно удалив старую смазку;
смазать подшипники и заполнить внутреннюю полость ступицы смазкой Литол-24 или Лита в количестве 100-107 г на ступицу;
установить ступицу, завернуть новую гайку 1, отрегулировать подшипники (как указано выше), застопорить гайку 1 кернением буртика в паз цапфы, установить внутренний колпак, колесо, предварительно завернуть гайки крепления колеса;
опустить колесо. Окончательно затянуть гайки крепления колеса моментом 300-380 Н·м (30-38 кгс·м);
установить декоративный колпак.

Для ремонта ступицы (замены изношенных подшипников и манжеты) необходимо выполнить операции по снятию ступицы, приведенные выше.

Рис. 228. Снятие и установка полуоси заднего моста: 1 — кожух полуоси; 2 — манжета (всегда подлежит замене); 3 — полуось; 4 — стяжная пружина; 5 — тормозная колодка стояночного тормоза; 6 — прижимная пружина; 7 — стяжная пружина; 8 — приводной рычаг; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — шарнирный палец; 11 — болт, 60–70 Н·м; 12 — тормозной диск; 13 — болт, 20 Н·м; 14 — болт крепления колеса, 160–180 Н·м; 15 — регулятор тормозных колодок; 16 — зажимная втулка датчика ABS; 17 — датчик ABS; 18 — тормозной суппорт; 19 — болт, 105–115 Н·м

Работы проводить при снятом колесе. Автомобиль установить на опоры. На рис. 228 показаны снимаемые детали, при этом нужно заметить, что от тормозных колодок следует отсоединить только пружины. Снятие полуосей необходимо проводить следующим образом:

Последующие работы, относящиеся к тормозам, описаны в соответствующем разделе. Они проводятся следующим образом:

- вывернуть болт крепления тормозного диска (крестообразный шлиц) и снять диск. Если необходимо, отвести регулятор тормозных колодок;

- с обратной стороны тормозного щита открыть приводной рычаг, выпрессовать палец шарнира и снять рычаг;

- поворачивая ось, отвернуть гайки крышки подшипника, установленные в отверстиях фланца (рис. 229). Теперь медленно вынуть полуось. При демонтаже обеих полуосей необходимо сразу после снятия пометить правую и левую, для того чтобы затем установить их на прежнее место;

- снять манжету и тормозной щит. Наружное кольцо подшипника полуоси часто остается в отверстии кожуха полуоси. Для снятия следует воспользоваться специальным съемником.

- совместить крышку подшипника с отверстиями в тормозном щите и кожухе полуоси, вставить болты и затянуть моментом 60–70 Н·м. Болты всегда подлежат замене. При затягивании следует проворачивать полуось для совмещения отверстий с головками болтов;

- подвести приводной рычаг троса стояночного тормоза, вставить палец шарнира. Рычаг должен быть установлен, как показано на рис. 230;

- вставить разъем датчика частоты вращения колеса (только на моделях с ABS) с новой втулкой. Втулка заменяется при каждом отсоединении датчика. Регулировки здесь не нужны, так как зазор между датчиком и зубчатым венцом в процессе эксплуатации устанавливается сам. Во втулку следует заложить силиконовую смазку, на СТО для этого используют смазку марки Molykote 44 Light;

- в заключение проверить уровень масла в картере заднего моста и при необходимости долить масло. Отрегулировать стояночный тормоз. Болты крепления колес затянуть моментом 160–180 Н·м.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: