Как снять подрамник ситроен с5

Обновлено: 06.07.2024

Просела подушка гидроцилиндра, сам цилиндр сместился. Проверь. Замена болтов не поможет. смещение они не уберут. Менять резинку гидроцилиндра или весь цилиндр или вывесить колесо и дёрнуть гидроцилиндр-стойку за сферу вперёд.

Maniac82

Пользователь

Mavruc

Постоянный пользователь

Maniac82

Пользователь

Mavruc

Постоянный пользователь

Купить с новым гидроцилиндром в сборе или снять с б/у.
Сначала попробуй сделать это:
вывесить колесо и дёрнуть гидроцилиндр-стойку за сферу вперёд.

Maniac82

Пользователь

Это не серьезно. Проще тогда уж сразу эту стойку БУ и ставить. Я думал их где может новые купить можно.

Mavruc

Постоянный пользователь

Согласен. Но б\у гидроцилиндр стоит 50% от нового, смысла для меня нет покупать б/у, если только на продажу авто готовить.

Lexx777

Новичок

Проверить сферы на остаток давления.

Посмотрел я внимательно подушки гидроцилиндров, везде по кругу они выступают равномерно, видимого перекоса нет. Сама верхняя часть корпусов гидроцилиндров, относительно чашки и относительно этих 3 болтов, стоит равномерно. Зазор между чашками, с болтами и корпусами гидроцилиндров равномерный по кругу. Следов соприкосновения/соударения корпуса гидроцилиндра с болтами я не заметил. Попробывал раскачать перед что есть силы, видно было как при сильной расскачке, сферы наклоняются влево/вправо но незначительно, ни каких посторонних звуков ударов или чего либо при раскачке нет

Igor888

Активный пользователь

По гидре у меня нареканий нет. Еще вчера попробывал сбросить давление через стойку справа, через штуцер ,опустил в нижнее положение машину, подождал , посмотрел уровень чуть выше сеточки, ослабил штуцер , надавил, одел шланг, но вышло всего пару капель. Правильно ли я сделал, или давление через штуцер надо сбрасывать в высоких положениях подвески??

высоту официалы выставили как по учебнику как должно быть при 17 дисках у меня было расстояние от края диска до арки спереди 175мм сзади 160 мм, начитавшись про уровень клиренса, я решил сделать как у большинства, и сам отрегулировал клиренс вращая хомут, сделал 160мм спереди 150мм сзади, ничего не изменилось.

Для моего авто "правильная" высота 179/156. Спереди 160- чересчур на мой взгляд.
Строго говоря официалы официально не могут пользоваться этими числами. В учебнике их нет и принцип в учебнике другой.

Шаровые нижние, рулевые наконечники и сайлент (красным обведенный) давно менялись?

AmintasVik

Активный пользователь

Судя по описанию-проблема не вверх-вниз, а скорее вперед-назад, влево-вправо, соответственно придерживаюсь мнения-красные сайлентблоки(очень четкие удары особенно на мелких неровностях), либо улитки на нижних рычагах.

Lexx777

Новичок

Поподробней можно? Судя по описанию уровень ЛДС завышен, давление Вы не сбросили.
Сбрасывать давление через штуцер можно в любом положении.[DOUBLEPOST=1499802438,1499801632][/DOUBLEPOST]
Для моего авто "правильная" высота 179/156. Спереди 160- чересчур на мой взгляд.
Строго говоря официалы официально не могут пользоваться этими числами. В учебнике их нет и принцип в учебнике другой.

Шаровые нижние, рулевые наконечники и сайлент (красным обведенный) давно менялись?

1)Когда сбрасывал давление через штуцер, машина была в самом нижнем положении, и вышло всего несколько капель
2)по поводы высоты, у меня такие же цифры как у вас были примерно 179/160, это официалы выставили через программу, измеряя все спецпреблудами и по формуле считали.
3)вот как раз грешу на шаровые и этот сайлент, уже куплены 3апчасти, буду менять[DOUBLEPOST=1499840890][/DOUBLEPOST]

красные сайленты буду менять, в бумеранге поменяны оба сайлента, улитка и второй там. Их мне приговорили сразу, были трещины и отслоения, больше по подвеске ничего не нашли. Удары четкие и глухие, звук тупой глухой не металлический. И еще если я по этим кочкам , на которых происходят удары, поеду с медленной скоростью 10-15 км/ч то все отрабатывается мягко и плавно, стоит увеличить скорость то происходят эти удары, остальные машины проезжают эти же неровности, гораздо быстрее чем я

Maniac82

Пользователь

Lexx777

Новичок

Еще такой вопрос. Менял ли кто сайленты, под номерами 11 и 13 на схеме, которые парные 3523 CA и 3523 AZ??

Mavruc

Постоянный пользователь

Lexx777

Новичок

Я вот думаю менять их заодно или нет, насколько там геморно все, пока точно буду менять обе шаровые и нижний сайлент вертикального рычага. Кулак точно придется снимать, и до них уже там вроде можно будет добраться, но тоже где то читал чтоб заменить эти парные сайленты надо снимать рычаг и цилиндры.

Mavruc

Постоянный пользователь

Lexx777

Новичок

Хочу немного обобщить и подытожить. Что получается у меня по подвеске.
1) Гидроцилиндры менялись в 2014 году прошлым хозяин0м все по кругу при пробеге 134000км сейчас пробег 154000км. Цилиндры сухие, не текут, не потеют, по крайней мере следов нет. При замене задних сфер, мне цилиндры снимали и я попросил снять манжету, и посмотрел сам там сухо и отпотин нет. Дата производства на передних цилиндрах стоит октябрь 2013г.
2) Сферы я все поменял и эффект есть, плавные неровности отрабатывает глотает на ура, и даже те злосчастные грубые кочки и ямы, но только если ехать по ним 10-15км/ч. Старые сферы стояли почти 10 лет, и в них что там внутри грохотает сильно, при тряске.
3) Регулятор жесткости, говорят что его может заклинить(залипнет игла) и подвеска всегда будет в одном режиме либо жесткая, либо мягкая,но даже если так, и подвеска всегда в жестком режиме, таких ударов быть не должно. это бред!! то есть получается инженеры ситроен когда тестировали свою подвеску в жестком режиме, и происходили такие удары то для них это норма, так и надо значит?, конечно же нет! Ну и машина у меня опускается и поднимается плавно без рывков и зависаний, и реакция на спорт режим есть, поэтому я его исключаю. И еще про регулятор добавлю полезную инфу. Недели две назад встречался с собратьями по авто, дак вот один из них пригнал с Нижнего Новгорода универсал 2л дизель, и тоже рассказал, что у него удары спереди ,машина жесткая, я проехался на его машине, у него удары вообще страшные, какие то металлические, не так как у меня. Дак вот он грешит,как раз на регулятор мол заклинил. Ему очень повезло и он нашел на авито НОВЫЙ регулятор жесткости за 3000р и будет его менять, и как поменяет его, все мне расскажет стало лучше или нет, а я отпишу здесь.
4) По уровню лдс и клиренса, все в норме.При клиренсах (перед/зад) 179/160 и 160/150 это расстояние от края диска до арки при 17 дисках, удары одинаковые ничего не изменилось.
5)По сайлентам. В бумеранге(продольный передний рычаг) поменяны оба сайлента улитка и второй который опорный, эффекта от замены нет, удары как были ,так и есть. До конца месяца, я поменяю обе шаровые(верхн/нижн) и нижний сайлент вертикального рычага, собственно на них и грешу. Если это не поможет,то остается только парные сайленты под номерами 11 и 13 на схеме, и тогда уже получится полностью перебранная передняя подвеска.

1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.

после этого проблема должна решиться.

Снятие рейки на С5

Год назад засопливила у меня рейка из пыльника левой тяги, пару капель в неделю. Клапан рейки снаружи абсолютно сухой.
Сейчас соплей стало побольше, а заодно и правый пыльник стал мокрый. Прогрессирует.
Вариантов два: или виноват нижний сальник клапана (червяка) или один из сальников внутри рейки (скорее всего левый, ибо слева раньше потекло, а теперь и справа по балансировочной трубке).
Купил набор PE9004KIT, там все сальники и колечки, завтра буду снимать рейку и разбираться.
Посему вопрос: надо ли снимать подрамник? или просто приотпустить? просветите, кто в курсе.

Xantia I, ГП, 1.9D, МКПП, 1994 г, любил ее 12 лет, но расстался.
С5-II, ГА3, мотор RFJ 2,0, МКПП, 2007 г. опять люблю

Я приотпускал бы - для этого достаточно купить в крепежном магазине длинную шпильку с резьбой подходящего диаметра и гаек в достаточном количестве. Шпильку порезать на 4 части. После вывешивания авто выкручиваешь один болт крепления подрамника, вкручиваешь шпильку и подгоняешь по ней под подрамник гайку. И так по кругу. Потм потихоньку начинаешь откручивать гайки на шпильках, подрамник опустится на нужную высоту. Не забыть открутить крепления гидравлических трубок с подрамника в местах крепления задних сайлентблоков рычагов.

Было: Восход-3М,Восход-3М-01,ВАЗ-21011,ЗАЗ-968М,VW-Golf II, Xantia, Ситроен С5 Exclusive
Есть: Renault Twingo, Opel Astra H, Chevrolet Captiva

Подрамник снимать не надо. Откручиваются болты по 3 сзади подрамника, по 1 спереди, маленькая поперечина за подрамником под глушителем, не забудьте отключить разъем от датчика положения кузова, отсоединить карданчик в салоне, промежуточная вставка между валом рейки и кузовом (под ключик на 10 из салона), открутить рейку от подрамника, вывинтить шпильки из рейки. Если ГА 3+, то в добавок открутить трубки в местах крепления к сайлентам рычагов, и открутить РЖ от подрамника.
Вроде ничего не забыл.

Citroen CX family 84г.
Peugeot 305 1.9d 85г.
Citroen XM 2.0 90г. (на з/ч)
Citroen CX 2.5 GTI turbo 2 (скорее всего на з/ч)

Xantia I, ГП, 1.9D, МКПП, 1994 г, любил ее 12 лет, но расстался.
С5-II, ГА3, мотор RFJ 2,0, МКПП, 2007 г. опять люблю

Подрамник опуститься полностью примерно на 20-30 см (сзади больше чем спереди) и будет висеть за счет стоек и рычагов, без опускания не получится. С ГА3 проще немного чм с ГА3+, в частности открутить трубки от рейки. К стати трубки в местах перехода на РВД пережимаю зажимами.

Citroen CX family 84г.
Peugeot 305 1.9d 85г.
Citroen XM 2.0 90г. (на з/ч)
Citroen CX 2.5 GTI turbo 2 (скорее всего на з/ч)

Xantia I, ГП, 1.9D, МКПП, 1994 г, любил ее 12 лет, но расстался.
С5-II, ГА3, мотор RFJ 2,0, МКПП, 2007 г. опять люблю

Снял рейку. Дооолго не мог выбить палец с левого наконечника, правый быстро соскочил. И конечно, сорвал внутренние грани винта, крепящего трубки к клапану, закис, гад. Пришлось зубильцем.
На удивление, клапан рейки оказался исправным, на нижнем подшипнике заводская смазка - он не тек. Зато левый конец зубчатой рейки весь купался в жиже, на зубцах и червяке всю смазку смыло.
Левая тяга, купаясь в жиже, тоже потеряла всю смазку и стала падучей. Правая держится бодрячком, не падает, хоть туда и просачивалась жижа по балансировочной трубке.
Придется разбирать кишки картера и менять все сальнички, заодно и правую пластиковую втулку.
Вот думаю, может и в клапане все поменять? пока не течет.

Xantia I, ГП, 1.9D, МКПП, 1994 г, любил ее 12 лет, но расстался.
С5-II, ГА3, мотор RFJ 2,0, МКПП, 2007 г. опять люблю

Так подрамник опускал или нет? номерки втулок есть? Похоже тоже придется проводить ревизию. у моего авто год и пробег близок к твоему.

Было: Восход-3М,Восход-3М-01,ВАЗ-21011,ЗАЗ-968М,VW-Golf II, Xantia, Ситроен С5 Exclusive
Есть: Renault Twingo, Opel Astra H, Chevrolet Captiva

Подрамник опускал на 70-80 мм, иначе никак.
А втулка и прочее в комплекте РЕ 9004 KIT

Полдня прочикался и все без толку.

1. Не могу разобрать клапан. Легкими ударами по валу нифига не вылезает - нижний сальник мешает, вылезать не хочет. Сильнее бить?

2. Не могу снять стопорное кольцо с правой стороны рейки, приржавело там что-ли? Пытался ударами через подходящую трубу осадить внутрь бутерброд, который с пластиковой втулкой, чтобы стопорное кольцо могло освободиться, так без толку! И выковырять его не могу, он даже не шевелится, он же зажат бутербродом. Надо ли осаживать бутерброд, или не обязательно? Он должен уйти, или уже на упоре?

Уж теперь и не знаю, где же текло. С одной стороны нижний подшипник клапана весь в заводской смазке, значит не там, значит правый или левый сальник зубчатого вала. Справа приржавело, но вал почти без коррозии.

Xantia I, ГП, 1.9D, МКПП, 1994 г, любил ее 12 лет, но расстался.
С5-II, ГА3, мотор RFJ 2,0, МКПП, 2007 г. опять люблю

кстати - в природе существуют подушки переднего подрамника - номерок 350419. Нет желания отревизовать - поменять? Пока рейку делаешь, глядишь и прийти успеет.

Было: Восход-3М,Восход-3М-01,ВАЗ-21011,ЗАЗ-968М,VW-Golf II, Xantia, Ситроен С5 Exclusive
Есть: Renault Twingo, Opel Astra H, Chevrolet Captiva

снятие рулевой рейки проблемы со снятием Оценка:

Здравствуйте всем!
Нужна помощь со снятием рулевой рейки. Открутил все что можно, все болты из подрамника, только рычаг от шаровой опоры не отсоединил. Рейку достать не могу. ХЕЛП. Пошли вторые сутки.
С5 2006г.в.

Вкратце технология такова.

Вывесить перед, снять колеса. Снять защитный жестяной экран с рейки. Откручивается нижний кардан на рулевом валу, защитная резинка на моторном щите. Отсоединяются оба шаровых шарнира. Открутить фланец гидротрубок от корпуса рулевой машинки. Рейку потянуть вперед и чуть вниз сколько получится чтобы вынуть из салона хвостовик. Вынуть ее целиком через правую колесную арку. Работать удобно вдвоем.

Сочуйствующих уже три человека собралось. Все равно не выходит "каменный цветок".

Забыл уточнить, а опоры шаровые (не наконечники рулевые) надо отсоединять?

Вывесить перед, снять колеса.
Снять защитный жестяной экран с рейки.
Откручивается нижний кардан на рулевом валу, снимается защитная резинка на моторном щите.
Отсоединяются оба шаровых шарнира.
Открутить фланец гидротрубок от корпуса рулевой машинки.
Рейку потянуть вперед и чуть вниз сколько получится чтобы вынуть из салона хвостовик.
Вынуть ее целиком через правую колесную арку.
Работать удобно вдвоем.

Машина 2006г.в. 87000 км. ВСЕ РЖАВОЕ. пыльники целы хомуты на своих местах. А что ремкомплекта на саму рейку не бывает? Если кто знает номера-коды уплотнений напишите пожалуйста.

Снимал три раза. собирал из двух одну рейку, так повезло с сальниками. со снятием рейки вообще проблем не вижу, при одном условии: надо снимать подрамник, остальное - как на ладони.
естественно, работать надо на подъёмнике или на яме. у меня с перебором рейки снять установить ушло 3 часа. Ситр 2004 года, 100 тыщ пробег.

Рейку отремонтировал, поставил довольно быстро, поменял попутно тросики коробки, радиатор, опору двигателя все собрал завожу и тут начинается все самое интересное.
Завелся с 5-ой попытки. Поработав 10 мин. на холостых оборотах высветилось ESP/ASR falut и пропадать не хочет. Есть вероятность что я перекрутил руль на 1 оборот. но не помню в какую сторону. Машина едет проблем нет ошибки подушек нет. Проверял на LEXIA на дмитровке: ошибку убрать не могут, версию о не правильной установке руля косвенно подтверждают, но сделать ничего не могут. Предлагают переставлять рулевую колонку пока ошибка сама не уйдет (метод научного "ТЫКА"). Провода под капотом и датчики на колесах проверил по два раза - все на своих местах.
Мог ли я оторвать какие нибудь провода на руле? Можно ли обучить ESP на новое положение "0" на руле? ЧТО ДЕЛАТЬ. Еще заметил, что через 10 сек. после начала движения раздается довольно сильно слышимый щелчок в районе левого переднего колеса.

.
Завелся с 5-ой попытки. Поработав 10 мин. на холостых оборотах высветилось ESP/ASR falut и пропадать не хочет. Есть вероятность что я перекрутил руль на 1 оборот. но не помню в какую сторону. .

Странно что ошибка высветилась на ХХ, а руль на стоянке может быть повернут в любую сторону и это не есть ошибка. Больше похоже, что забыл одеть какой нить разъем, возможно датчик скорости на КПП.

Помог отличный электрик-"мозгоправ". И у него ЕСТЬ LEXIA. Все довольно просто. Снимаешь подушку безопасности водителя(две скобки с обратной стороны руля их просто вытолкнуть), снимаешь руль (колеса должны стоять ровно), под рулем черный диск со шлейфом внутри, аккуратно находишь среднее положение (надо нажать на центральную вставку и крутить влево вправо), ставишь черный диск так, чтобы в его прорези появилась прорезь белого диска все собираешь на место. У меня была подключена Лексия, но я думаю, что можно и без нее.
Всем кто откликнулся БОЛЬШОЕ СПАСИБО.

. Все довольно просто. Снимаешь подушку безопасности водителя(две скобки с обратной стороны руля их просто вытолкнуть), снимаешь руль (колеса должны стоять ровно), под рулем черный диск со шлейфом внутри, аккуратно находишь среднее положение (надо нажать на центральную вставку и крутить влево вправо), ставишь черный диск так, чтобы в его прорези появилась прорезь белого диска все собираешь на место. У меня была подключена Лексия, но я думаю, что можно и без нее.

Отступление от темы: Дурковатая система, раньше ставили (ХМ, Кстантия) датчик руля на основе волкодера на оптической основе (т.е. без контактов), мозг за первые несколько километров сам определял центральное положение руля. И реагировал на скорость перемещение руля и угол поворота.
А щас сам сомневаюсь что все правильно стоит.

На ХМ и Xantia не было ESP, а у нее другие требования к датчикам. На всех авто, что встречал в сервисе, при работах с рулевым, почти всегда необходимо инициализировать датчик положения руля.

Сегодня сделали.Закупил я книгу по ремонту с5-2 в автопапирусе,там показано и описано как правильно отрегулировать шлейф(пружину)подушки безопасности в подрулевом плюс инфа из ситроклуба.Шлейф ,кстати, оторвали по месту пайки в подрулевом при пятничных манипуляциях-отсоединяли рулевой вал и крутили вместе с подрулевым.Показал я это всё мастерам ОД,чему они очень обрадовались,аккуратно припаяли шлейф,отрегулировали пружину, откалибровали датчик лексией и всё стало ОК.За что им огромное спасибо.Попросили снять копию со страничек в книге с описанием процедуры и электросхемы.
Добивает одно-руководству ОД глубоко начхать,как и чем его работники будут обслуживать и ремонтировать проданные автомобили.
Главное срубить денежку,а там хоть трава не расти.

А что всетаки за щелчок после начало движения в районе левого переднего колеса.

Вчера снимал рулевую рейку, пытался сделать это со снятием подрамника. Поддомкратил его открутил все болты, которые указаны на рисунке. а он не опускается((( В итоге вынул рейку без снятия подрамника, но пока вынимал. ломик и какую-то мать вспоминал часто. Ставить обратно также не хочется, подскажите, как снять подрамник все-таки?

И еще вопрос. При снятии рулевой рейки рекомендуют заменить самостопорящиеся гайки крепления шаровых и резиновые уплотнительные кольца на трубках. Обязательно ли?

Снятие и установка подрамника передней подвески Citroen Xantia

Снятие и установка подрамника передней подвески

Потребуется разделитель шаровых опор. Все самоконтрящиеся гайки при сборке подлежат замене в обязательном порядке.

1. Сбросьте давление в гидравлической системе (см. Главу Единая гидравлическая система).
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
3. Под автомобилем снимите защитную крышку с гайки коленчатого рычага привода переключения передач, отдайте гайку и отсоедините тягу переключения от своей поворотной опоры на подрамнике.

4. Выверните боты крепления к подрамнику механизма реечной рулевой передачи, снимите дистанционные втулки. Проволокой подвяжите сборку рулевого механизма к системе выпуска отработавших газов.

5. Отдайте гайку и извлеките болт крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к своей резиновой подушке.

6. С обеих сторон автомобиля выверните болты крепления локеров колесных арок к подрамнику.
7. Поочередно ослабьте и частично отверните гайки пальцев обеих нижних шаровых опор, затем разделите опоры при помощи специального инструмента. После высвобождения шаровых пальцев окончательно снимите гайки с их хвостовиков.
8. Действуя в той же манере, при помощи разделителя шаровых опор поочередно отсоедините стойки стабилизатора поперечной устойчивости от концов его штанги. При отдавании гаек палец стойки можно удерживать от проворачивания при помощи пруткового ключа на 5.0 мм.
9. С левого борта автомобиля ослабьте и частично отверните гайку шарового пальца крепления наконечника рулевой тяги к ступичной сборке. Высвободите палец из своего посадочного гнезда при помощи разделителя шаровых опор, затем окончательно снимите гайку.

10. В правом заднем углу подрамника выверните два болта и отпустите фиксатор крепления направляющей коммуникационных линий (проводов и гидравлических трубок). Для отпускания фиксатора выбейте его центральный штифт.

11. На моделях, оборудованных гидроактивной подвеской отсоедините электропроводку от датчика перемещений кузова.

12. Выверните два болта крепления клапанной сборки корректора дорожного просвета к подрамнику.

13. Ослабьте стяжной болт и отсоедините от корректора исполнительный шток ручной корректировки дорожного просвета.

14. Отсоедините от клапана корректора гидравлические трубки. Сразу же закупорьте открытые концы линий и приемных портов клапана во избежание попадания в систему грязи.

15. Выверните три болта крепления опорных кронштейнов коммуникационных линий в левом заднем углу подрамника.

16. Извлеките фиксатор крепления на подрамнике направляющей коммуникационных линий. Для отпускания фиксатора выбейте его центральный штифт.

17. Отсоедините наконечники тросов привода стояночного тормоза от исполнительных рычагов суппортов тормозных механизмов. Высвободите оболочки тросов из несущих выступов на суппортах. Отведите сборки тросов в сторону.
18. С обоих концов подрамника высвободите гидравлические трубки из опорных кронштейнов (отделите от трубок гибкие шланги, затем высвободите трубки из промежуточных фиксаторов на подрамнике) (обратитесь к Главе Тормозная система).
19. Поверните рулевое колесо до упора влево.
20. Внимательно осмотрите подрамник и высвободите из фиксаторов на нем все оставшиеся коммуникационные линии (провода, гидравлические трубки и шланги (возможно, придется произвести отсоединение некоторых линий). Постарайтесь запомнить маршруты прокладки всех проводов, шлангов и трубок. При рассоединении штуцерных разъемов будьте готовы к сбору проливаемой жидкости. Сразу же закупоривайте открытые концы трубок/шлангов и штуцеров их подсоединения с целью минимизации потерь гидравлической жидкости и во избежание попадания в систему грязи.
21. Подоприте подрамник тележечным домкратом через деревянный брусок.

22. Выверните шесть крепежных болтов и слегка опустите подрамник на домкрате.

23. В последний раз удостоверьтесь, что никакие коммуникационные лини не мешают снятию подрамника.
24. Окончательно опустите подрамник и извлеките его из-под автомобиля.
25. При желании нижние рычаги и штанга стабилизатора поперечной устойчивости могут быть сняты с подрамника (см. соответствующие разделы).

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Где требуется, установите на подрамник нижние рычаги и штангу стабилизатора поперечной устойчивости подвески в соответствии с указаниями, приведенными в разделах Снятие, капитальный ремонт и установка нижнего рычага передней подвески и Снятие и установка компонентов стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески. Обратите внимание, что окончательное затягивание крепежа должно производиться только после установки подрамника на автомобиль;
b) При соответствующей комплектации не забудьте заменить уплотнительные элементы штуцерных соединений гидравлических линий;
c) Помните, что все самоконтрящиеся гайки подлежат замене в обязательном порядке;
d) Проследите за правильностью прокладки и надежностью крепления всех коммуникационных линий;
e) Не забудьте проверить правильность регулировки стояночного тормоза (обратитесь к Главе Тормозная система);
f) После опускания автомобиля на землю затяните спускной вентиль регулятора давления и переведите рычаг управления подвеской в положение “Максимум”;
g) Проверьте уровень гидравлической жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (обратитесь к Главе Текущее обслуживание);
h) Не забудьте прокачать гидравлическую систему (обратитесь к Главе Тормозная система);
i) В заключение, произведите регулировку высоты дорожного просвета в соответствии с указаниями, приведенными в разделе Проверка установки и регулировка дорожного просвета, затем затяните стяжные болты хомутов крепления корректора дорожного просвета и (при соответствующей комплектации) датчика перемещений кузова.

Видео про "Снятие и установка подрамника передней подвески" для Citroen Xantia

Замена сайлентблока переднего рычага Замена сайлентблоков Ситроен /citroen Замена сайлентблоков передних рычагов Volkswagen Golf 4

Из темы в принципе ясно, при разборке задней подвески легко и непринужденно снялись только продольные рычаги. Болты как новые. Без особых проблем скинул и поперечный рычаг (тяга), с обеих сторон.
Дальше меня ждала оказия: болты развального рычага и верхнего поперечного (большой) (красный), проходящие через подрамник, под головку т-40, не двинулись. Закисли намертво. Получается- остается только пилить болгаркой в точке С/Б-подрамник, сбрасывать рычаг и выбивать остатки болта? Выбьется ли он? Есть ли в ответных отверстиях подрамника резьба, или болты держаться только гайками, отвестия в подрамнике резьбы не имеют. Никогда не видел, то бы в алюминиевом подрамнике , как в данном случае, была резьба, но тем не менее, мало ли что употребляли французские инженеры.
Греть не пробовал, необходимо убирать стойку. Была мысль наварить гайку, но, боюсь, ее сорвет в данном случае.
Еще один вопрос касается цапфы, или заднего кулака. Болт развального рычага, закрученный в кулак (синий), сначало выкручивался нормально, потом начал выкручиваться с трудом. Судя по всему начал бить резбу в кулаке. Получается - кулаку конец, ведь новый болт невозможно будет закрутить с нужным моментом? Был вариант нагреть, но надо снять с машины, а это не возможно- развальный рычаг намертво висит в подрамнике. Есть мысль закрутить болт обратно, обрезать и выкрутить с другой стороны, "внутри" кулака, за торчащий кончик болта 12х1,25х95. Но, думаю, не хватит усилия. Аналогичная ситуация с другой стороны: очистил до блеска каждый виток болта развального рычага в кулаке, один оборот на откручивание - и усилие растет.
По факту заменено по 2 рычага с каждой стороны. и все.
До кучи: можно ли затягивать болты подвески в нормальном положении авто на колесах (да, не очень удобно, эээ абсолютно не удобно, и динамоключем не подлезть), но просто, теоретически. не будет ли это ошибкой технологии и послаблением алюминиевых резьб?
К куче щепотка: Возможна ли перестановка передних бу сфер с потерей давления на заднюю подвеску. тоже в теории.

Сильно не ругайте, скорее всего ктото такой вопрос поднимал, не смог найти, да и времени нет: жена, ребенок, теща, кот и гемморой.
Спасибо за помощь

Читайте также: