Как снять поддон на уаз 469

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

На автомобиле УАЗ-452 с инжекторным двигателем УМЗ начали сильно стучать клапана. Стучали клапана только на горячем двигателе. Решено было их отрегулировать.

Во время поездки автомобиль УАЗ-452 заглох, водитель со стажем сразу определил неисправность.

При включении стартера изменялся звук от двигателя.

Порядок действия при определении неисправности был следующий:

Автомобиль пришлось притащить на буксире в гараж.

Двигатель разрабатывался для автомобиля ГАЗ-21 в 1954 году. После доработки его установили на ГАЗ-24 (ЗМЗ-402).

Двигатель УМЗ-4126 имеющий электронное управление с 2003 года начали устанавливать на авто.

Вернемся к ремонту нашего автомобиля. Двигатель решили полностью не разбирать.

Далее ход действия был следующий:

Вот и нашлась причина поломки, стало ясно, что сломались зубья шестерни привода распредвала.

Открутили храповик и сняли датчики коленвала и распредвала, вытащили шкив с коленвала со шпонкой.

Передняя крышка двигателя снялась легко и за ней оказалась разбитая шестерня распредвала.

Шестерню снять смогли только со съёмником. После осмотра шестерни распредвала стало ясно, почему стучали клапана.

В корпусе расшаталась внутренняя обойма шестерни.

Шестерня не рассчитана на большие обороты

Цена шестерни для инжекторных двигателей в магазинах начиналась от 500 рублей до 2500 рублей.

Купили шестерню распредвала, сальник на коленвал, комплект прокладок для двигателя, масло, масляный фильтр, тосол и герметик.

Перед сборкой ножом аккуратно убрали остатки старой прокладки, поставили сальник на переднюю крышку.

Перед установкой шестерни распредвала ставится резиновая шайба, на старой была железная шайба.

Для правильной установки есть отметки на шестерне коленвала и шестерне распредвала, их надо совместить.

Передняя крышка устанавливается и крепится легко, но для установки на место поддона двигателя надо поддержать пробковые прокладки, поэтому в такой работе нужен помощник.

Установив шкив на коленвал затягиваем его храповиком, ставим на место радиатор и заливаем тосол. Натягиваем ремень генератором, ставим воздушный патрубок и соединяем провода.

Еще раз осматриваем возможную протечку тосола, устанавливаем новый масляный фильтр и заливаем автомобильное масло в двигатель.

Перед запуском смотрим все крепежи и соединения.

Подписывайтесь на мой канал здесь , ставьте лайк и делитесь в соцсетях, Спасибо!

набивка находится под КВ. если снимишь поддон то ничего ей небудит. тока незабудь купить герметик хороший, маслостойкий, и проградку под поддон, пробковая она(я последний раз такую покупал). а маслонасос снимается помоему откручиванием двух гаек. тока с трамблером акуратнее, не проверни его. ато с зажиганием запаришься.
Удачи.

Двиг 417 (взади набивка). Хочу поменять маслянный насос, если сниму поддон, то это на набивке это как отразится, или при снятии поодона надо и набивку менять.
Прошу сильно не пинать.
И еще, двиг 75 года выпуска, маслянный насос одинаковый с более свежими движками или искать именно такой раритет.

Смело снимайте, набивку менять не придется, а вот прокладки масляного картера (поддона) придется поменять.
Масляный насос имеет свою родословную еще с 451М двигателя, так что раритет искать не придется.

В блоке должны стоять шпильки - если нет, поставь. Часть передней левой шпильки которая вкручивается в блок должна быть короче на 5-6 мм чем у остальных. У меня была установлена стандартная - съело край зубьев на шестерне РВ и в итоге часть их срезало.

берите прокладки пробковые но с зеленым рисунком
и тянуть от души не надо
2-3 кг и чтобы прокладки лыжи не выдавливало
и когда ставить перед зад будете обрезайте ровно и герметик туда
по стыкам

Набивка с поддоном никак не связана, так что можно не бояться. Перед установкой рекомендую проверить плоскость разъёма поддона и при необходимости выстучать. Убедиться, что все шпильки плотно сидят (не прокручиваются, если что — на красный фиксатор их) и резьба на них не сорвана (такие заменить), и шайбы крупные и толстые. Тщательно протереть растворителем 647 поддон и картер. Вы как знаете, а я ставлю с герметиком, и не жалею его. И ничего не обрезаю. Те квадратного сечения две прокладки спереди и сзади сжимаются при установке поддона (они по длине рассчитаны точно). Тянуть нужно равномерно (желательно вдвоём), не допуская выдавливания прокладки. Лучшие прокладки — резинопробковые, кажется кинелевые называются, и кажется таки с зеленью. Они гибкие, как резинка. Резиновые один раз попробовал — не понравилось. Прокладки никогда не вымачивал, думаю, что в масле смерти подобно, будет травить. Лучше как раз обезжирить всё тщательно, в том числе и руки, и приклеить на герметик. Один раз второпях решил обойтись без герметика (не было под рукой), потом по дороге лазил под машину залепливать в уголках холодной сваркой.

А за трамблёр можно не переживать, его распредвал держит всё равно.

Ставил и пробковую и резиновую без герметика, пробку замачивал в холодной воде пару часов (правда после установки понял что вода таки попала в масло наверно). Концы прокладок прямоугольного сечения обрезал. Пробка понравилась больше - резиновая очень плохо обжималась, думал будет травить. Но ни та ни другая не текла.

Ламерский вопрос: как правильно устанавливать пробковую прокладку? Поставил как обычно, в результате местами полопалась а местами протекает.

Я, Дим, с этим тоже намучался. Всё время течет. Вообще нужно те части, которые гнуться, предварительно кинуть на несколько минут в кипяток. Тогда их будет легче согнуть и не сломаются. Ну и герметика ВЕЗДЕ ПОБОЛЬШЕ, но это по желанию.

брусочки я отмочил, они не полопались, герметика тоже намазал от души. А вот по краям видно что местами прокладка полопалась . И течет, сцуко, в районе заднего сальника КВ. За 3 недели 2 литра вылил.

И как вам это удается? Я когда ставил поддон (УМЗ 417), купил первую попавшийся комплект прокладок. Поставил ничего не распаривая и не размачивая, даже без герметика. И прокладка не сломалась, ничего не потекло, но слегка "потело". Проездил так 500 км, снял поддон и посадил на герметик для надежности, теперь даже не потеет. Может вы со всей дури гайки затягиваете и прокладку выдавливает?

Не, гайки не затягиваем со всей дури. Течет в местах соеденения прокладок. Сзади и спереди.
Может поверхности плохо обезжирились?
Герметик тогда толком не прилипнет.
Ацетоном надо.

Я именно ацетоном, точнее 646-м, обезжиривал. С каким усилием надо гайки тянуть? И через какое время можно масло заливать? И вот еще вопрос - брусочки перед установкой поддона должны выпирать по краям вверх или должны быть вровень с боковыми прокладками?

С каким усилием надо гайки тянуть?

Как только слабина пропадет, делаеть еще 2-3 оборота и все. Толщина прокладка должна уменьшаться по сравнению с исходной (сколько она там ~3мм) на 0,5 мм.

И через какое время можно масло заливать?

Сразу можно, а вот заводить лучше через минут 20.

И вот еще вопрос - брусочки перед установкой поддона должны выпирать по краям вверх или должны быть вровень с боковыми прокладками?
Они под боковые прокладки заправляются. Я затолкал бруски и лишнее ножом срезал. Если бруски сели плотно, то торчать они не должны. А если предполагается что при затяжке они сядут плотно, то оставить нужно запас.

А у меня какя-то чёрная, похожая на резину, с герметиком на 402 двигуне. Не капли! Пробковая стояла, так она и с герметиком пропитывалась маслом. Пробковую ещё надо после того, как пропиталась, немного подтянуть.

На 417 поддоне идут три типа этих "брусочков": пробковые - самое г. пробково/резиновые-(видны чёрненькие точечки), и резиновые-лучшее.

ставил пробковую прокладку и все силиконовым герметиком, такк когда надо было снимать поддон намучился, еле его отодрал монтировкой. так что не жалейте герметика, 5 тыков уже прошел и масло не бежит, если только с коробки по первичному валу.

Хм, не понимаю страстей, сколько раз ставил ничего не течёт, ничего подрезать не надо, герметика надо ставить 4 точки в местах стыка покладок, проще намазать торцы брусочков. Прокладки ставил разные, сейчас стоят пробковые полоски и картоная поддона, только когда не течёт шпильки ржавеют, тоже плохо

1.Прокладки "заварить" в кипятке на 10 минут.
2.Обезжирить плоскости прилегания на поддоне и блоке.
3.Одеть боковые прокладки на шпильки.
4.Установить короткие прокладки в поддон.НЕ ОБРЕЗАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
Установить, чтобы выступали равномерно по высоте.
5. В места стыковки боковых и коротких прокладок положить герметик. НЕ МНОГО.
6.Установить поддон, наживить гайки.Затяжку гаек производить от центра(как у ГБЦ) в два приёма. Момент затяжки на первый проход - 0,8 кгс*м, на второй - 1,2 кгс*м.
7. При пробковой прокладке после первой поездки проверить затяжку повторно.

**Естественно при ровной плоскости поддона и отсутствии лишних приливов на ГБЦ.

4.Установить короткие прокладки в поддон.НЕ ОБРЕЗАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
Установить, чтобы выступали равномерно по высоте.

Интересно как бы я поставил не обрезая? Насколько я помню почти 2 см от коротких прокладок пришлось отрезать.

как думаете, что можно сделать?
спасибо

Прокладки прошлый век!Попробуй герметик для поддонов,чёрный.Производитель вроде Loctite.
мастер, чинивший автомоб., судя по следам выдавленного герметика серого цвета, ставил прокладку вместе с герметиком.

заменить прокладку.
еще раз. o ёпрст, не охота:( а если менять ставить то какую?

еще раз. o ёпрст, не охота:( а если менять ставить то какую?

не охота - не меняй - следи за уровнем и доливай масло до смены.
менять на такую же, но новую.
края блока и поддона обезжирить, нанести герметик, поставить прокладку, прикрутить поддон сначала от руки, а потом с необходимым усилием и в крестообразной последовательности, в идеале новое масло не заливать часов пять-шесть. после заливки завести мотор и проверить на герметичность.

На 417й поставил прокладку на серый герметик проблем нету.
Косяк в том,что не дай БОГ в дороге что-то.И отодрать поддон с серым герметиком БУДЕТ ТАКАЯ ..опа.

Косяк в том,что не дай БОГ в дороге что-то.И отодрать поддон с серым герметиком БУДЕТ ТАКАЯ ..опа. Согласен полностью,но так хоть мотор сухой. До этого тоже масло гнало с новой прокладкой.

Ставил такую прокладку себе все ОК.Тянул от руки,но по схеме.А так я бы не ленился и еще раз поменял бы прокладку.Сделал бы только все по уму.

Друзья,сам работаю со свежими иномобилями-все сейчас ставят поддоны на спец герметик для поддонов-никаких прокладок.Надо снять поддон-снял,герметик легко счистил,новый намазал,поддон прикрутил и вперёд.Сам при сборке своего двига думал как поставить.Искал мет. прокладку-говорили что самая-самая.Не нашёл её,купил гермет для поддонов,намазал пожирней,притянул,и забыл.Кстати нестрашно,если немного перетянешь/недотянешь-герметик есть герметик,держит на ура.ИМХО!

не охота - не меняй - следи за уровнем и доливай масло до смены.
менять на такую же, но новую..

пока так и делаю, но масло не копеешное, жаль его лить, уже много ушло. видимо придется менять;(

как думаете, что можно сделать?
спасибо

Течет по болтам т.к. часть отверстий в блок сквозные.
Я сделал фаски отверстиям в поддоне примерно 2х45 и применил болты с прессшайбами на которые одел o-ring колечки.

о! точно, течет в районе болтов и шпилек. Правда, с одной стороны картера сухо, а с другой и на носу и корме подтекает.

Если на носу и корме, то это крышки криво установлены/прошлифованы и толщины резинки прокладки Е3 недостаточно, чтобы закрыть щель:(

т.е. лучше резинопробку поставить?

Я использовал индийскую пробковую, которую предварительно покрыл латексным герметиком с 2 сторон и затем силиконом с одной :shock:

Это чтобы прилипло только к одной стороне

а что за герметики,как называются? И где такую прокладку найти?

Столкнулся с подобной проблемой. При внимательном рассмотрении
оказалось, что четыре болта более длинные, чем остальные.
Это болты передней и задней крышки. Если бы прокладка
была бы потолще типа пробковой, то всё было бы нормально.
Но с тонкой прокладкой они не прижимают поддон как надо -
упираются в дно отверстия.
Замена болтов вроде пока помогла. С завода поддон
был приклеен на чёрный Локтайт, но тоже подтекало.
Отрывал поддон целый час.

С завода поддон
был приклеен на чёрный Локтайт

Не знаю у меня тоже поддон стоял на герметике после как снял для проверки заглушек КВ,поставил снова на герметик не чо не течёт всё норм!:D

Не знаю у меня тоже поддон стоял на герметике после как снял для проверки заглушек КВ,поставил снова на герметик не чо не течёт всё норм!:D
Я тоже на другом авто поддон на геретике ставил так как там он сложной
формы и прокладок не бывает. Ничего не течёт. А тут на заводе
ухитрились так собрать, что текло. Думаю, причина в слишком
длинных болтах, которые прижимают поддон к крышкам. Раньше
там были шпильки с гайками - модернизировали на болты для
удобства снятия на Волгах. Слой Локтайта был очень тонкий,
вот и где-то щель образовалась так как поддон не прижимался
болтами, как их не затягивай.

Если это Хантер - надо смотреть по месту - что бы снять поддон, надо открутить усилитель картера сцепления, так вот - там один болт без снятия штанов не открутишь. Не давно у себя хотел прокладку махнуть по быстрому. У меня Хантер Евро-2 2004 г.в.

Может попробовать замазать холодной сваркой. Или изготовить какой хомут (с креплением к противополжным болтам) и прокладкой из резины и холодной сварки.
Потом отпиши - как выкрутился и как пробил - для обмена опытом.

Понятно. а пробил-был сильный удар-попал в ураловскую мерзлую колею.Не было видно из за навалившего за ночь снега.В колее тонкая корочка льда,а под ней ничего.Еще и рулевой редуктор накрылся,но это уже умеем))))).

Хелп ребята!Поддон на 409 реально поменять в полевых условиях?Если приподнять джеком,снять брызговики,ничего более не помешает?Стоит в лесу с пробитым поддоном,вмерзает в землю.
Может не поверите :).
Снимал не сливая масла. Лето правда было.
И назад поставил, с тем-же маслом, выкинув прокладку и посадив поддон на герметик. При лифтованной машине ничего, кроме поддона снимать пришлось только усилитель картера сцепления. Кроме герметика иметь спирт для обезжиривания поверхностей :).

Может не поверите :).
Снимал не сливая масла. Лето правда было.
И назад поставил, с тем-же маслом, выкинув прокладку и посадив поддон на герметик. При лифтованной машине ничего, кроме поддона снимать пришлось только усилитель картера сцепления. Кроме герметика иметь спирт для обезжиривания поверхностей :).

На УАЗах, видимо, как всегда все индивидуально :)
А усилитель картера сцепления нормально снялся? У меня один болт вообще без снятия штанов не открутить, т.к. его головка почти вплотную к штанам, да и их изгиб не позволяет этот болт вытащить.
Знаю, какой геморрой откручивать штаны :). Тут этого точно не надо было делать. Даже не помню, что-бы что-то мешалось.

На УАЗах, видимо, как всегда все индивидуально :)
А усилитель картера сцепления нормально снялся? У меня один болт вообще без снятия штанов не открутить, т.к. его головка почти вплотную к штанам, да и их изгиб не позволяет этот болт вытащить.
Конечно идвидуально так как детали разные на Хантере и Патриоте.
Да ёщё от Евры зависит. На моём 315196 штаны это одиночная труба 63 мм
и крепится она теми же болтами, что и усилитель картера. Для снятия
усилителя надо снять только кронштейн штанов. Для этого откручивается
на кронштейне две гайки. Сами штаны снимать не надо.

Вообщем притащил трактором))))).Потом отпишу. Еще раз глянул-от удара повело крепление реактивной тяги,мост сдвинулся влево,карданом пробило поддон.

Поменял вообщем в гараже.Да,у меня надо было тоже этот пятый болт открутить и снять штаны.Больше никак.

Что еще раз подтверждает, что машину проектируют . не продумав (мягко говоря).
Какую прокладку ставил?

Оставил старую,т.к. в своем гараже все по совести уже делать буду.Тут я делал в деревне, в гаражном боксе куда и притащил трактором,лишь бы доехать до дома.Стояла какая то аллюминька с резинкой.

Знал бы к кому. 3 года назад такая же хрень на уазе случилась. Топором срубил, поддон выбросил. А тут эскудик попал.

Ну дали дураку богу помолиться называется :)
Попробуй растворителем смочить.

Могу ошибаться, но поддон садят на герметик (без прокладки). Срезал канцелярским ножом. расклинивал отверткой и резал дальше. Кромку закоцал конечно (блок алюминиевый), потом заусенцы тем же лезвием срезал.
Если бы клеили "местные умельцы", поддон отпал бы, как ты первый же болт расслабил.

123321, герметик лучше резать слесарным ножом. Который из железной пластины сделан, на конце треугольное лезвие. Он и твёрже, и толще, и крупнее, резать легче и закоцать сложно.

Myron, его просунуть между двух склееных деталей тяжелее.

я на русский герметик ставлю ! один крендель неделю оторвать не мог

возьми Сапожный нож и забивай по тихой
ЕСЛИ ЭТО 1NZ ТО ПОД МАСЛЯНЫМ ФИЛЬТРОМ НАДО ВЫКРУТИТЬ ПЕРЕХОДНИК ПОД НИМ ЕЩЁ ОДИН БОЛТ

vel930, вот и умелец нашёлся! Хотел кольца поменять на стоя чем два. Хрен ,теперь снимаю жвижку.

на эпоксидку наверное посадили

Я изнасиловал. Молоток, стамеска, нож, отвертка, монтировка. и великий русский трехэтажный мат
Тоже намертво сидела.
Главное по всему кругу подкопаться несколько это возможно.

У нас на работе так было. Не могли снять поддон АКП служебного . И так эдак не идет. Мучались пару дней.
А тут одного работника взяли нового, он оказался в сервисе работал. Его подпрягли как узнали. Не за знаю что он там сделал, но снял быстро.
Сервисмены всяко навидались и знают подход

с горячего снимать или греть

Пиздец режим клинем и все бесполезно! Что делать?

Газовой горелкой если, ну или строительным феном подогревать если?? Хотя горелкой наверное лучшее

Читайте также: