Как снять передний тормозной диск на ваз 2112 без съемника
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Всем добрый вечер, хочу поделиться незамысловатым способом снятия тормозного диска, наверное многие знают про этот способ, но тем не менее, возможно кому-то и будет полезен. Берём болт, пару шайб и гайку.
Вставляем болт в проушину крепления суппорта, и закручиваем гайку, как показано на фото ниже. Болт упрётся в диск.
Гайку держим ключом на 14, вторым накидным или трещёткой начинаем закручивать болт, диск начнёт немного отходить от ступицы, ослабляем болт, прокручиваем диск, и снова затягиваем болт держа гайку ключём. Перед гайкой и шайбами можно ещё подложить ключ на 13. После нескольких таких процедур, прикипевший диск будет снят. Болт фиксировать можно в любой из двух проушин, одинаково эффективно.
До этого пытался снять с помощью молотка и вд 40, не помогло, потом вход пошёл более мощный молот, тоже все тщетно, диск немного стал откалываться. Спец съёмника у меня нет, соседи по гаражу предлагали болгаркой пильнуть, но проблему решил с болт).
Лет 20 уже не ремонтировал тазы, да и не тянет, но в молодости помню диски снимались элементарно: зажимаешь правой ногой тормоз и пяткой прибавляет газ, а в это время бросаешь сцепление. Ни один тормозной диск не устоял.
Не знаю, как на ВАЗах, но на иномарках сюда вкручиваются болты для снятия тормозного диска. Или там настолько прикипело, что это не помогает?
Графикой или смазкой ШРУС смажь посадочное место, чтоб в следующий раз так не ебаться. Да и вообще все болты и шпильки им промазывать - проблем не будет.
Ох, уж эти жигуляторы.
Фрунзенский районный суд города Владимира встал на сторону автомобилиста, на чей транспорт упало гнилое дерево
автор: Кирилл Васильев
В муниципальной компании заявляли, что растение в реестре больных не числилось, а внешне выглядело зеленым и живым.
Суд дендрологическим воззрениям чиновников не поверил.
В иске гражданин заявлял, что 28 июля 2021 года около 22:00 на его автомобиль, припаркованный на улице Чапаева, упало гнилое дерево. Ремонт транспортного средства в автосалоне оценили в 87,9 тысячи рублей. Погода в этот день была теплой, ясной и почти безветренной.
Кроме этой суммы заявитель требовал возмещения пяти тысяч рублей, потраченных на изготовление заключения специалиста, 1,5 тысячи − на эвакуацию автомобиля, три тысячи − госпошлины, 720 рублей − на оформление доверенности, 25 тысяч − на услуги адвоката и еще три тысячи рублей на написание искового заявления. Также к возмещению истец представил 2,2 тысячи рублей в качестве расходов на справку о погоде и восемь тысяч рублей на обследование земельного участка.
Занимательная инфографика
Успел
В начале февраля купил и поменял 4 рычага (2 передних и 2 задних), тормозные диски (все четыре) с колодками, втулки стабилизаторов, моторное масло, все фильтры, купил три запасных воздушных фильтра (меняю при пробеге 3-4 тыс.) и один масляный (никогда масляный в запас не покупал, а тут..).
Вчера залез на сайт Exist посмотреть новые цены на купленные запчасти.
Вечером слегка прибухнул от осознания своевременности покупки и ремонта.
Автоваз уходит в отпуск и повышает цены!!
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" перенес корпоративный отпуск с лета на период с 4 апреля по 24 апреля, сообщила компания.
Ранее единый корпоративный отпуск компании был запланирован в период с 25 июля по 14 августа. "АвтоВАЗ" отмечает, что отпуск был сдвинут влево "в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников".
"Данное решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года", - отметили в пресс-службе автопроизводителя.
Исключение будет сделано для подразделений, отвечающих за обеспечение нормального функционирования инфраструктуры предприятий в Тольятти и Ижевске, подразделений инжиниринга, занятых в работах над новыми проектами и их подготовкой к производству, некоторых подразделений логистики, а также части персонала подразделений и дочерних компаний, занятых дистрибуцией запасных частей и сервисным обслуживанием клиентов.
При этом не забыв поднять цены, видимо что бы не выйти.
Granta — от 727,9 тыс. руб. (+6%);
Vesta — от 1 млн 121,9 тыс. руб. (+8,6%);
Xray — от 1 млн 106,9 тыс. руб. (+9,6%);
Largus — от 1 млн 235,9 тыс. руб. (+12%);
Niva Travel — от 1 млн 66,9 тыс. руб. (+6%);
Niva Legend — от 818, 9 тыс. руб. (+5%)
Улучшаем сцепляемость колес на Б/У шинах
Летняя резина как новая:
Довольно реалистичные модельки, которые заслуживают вашего внимания
А помните, что мы смеялись - зачем это ещё производят?
Нива и Буханка остались единственными из производящихся машин в стране, в которых практически нет импортных комплектующих. А те, что имеются, можно заменить или полностью от них отказаться и чье производство может быть продолжено в условиях новой реальности
Ваш самый глубинный страх - старт с двух педалей на АКПП
Пост исключительно информационный. Цель поста - рассказать что, как и почему чтобы развеять слухи и страхи. Потому что знание есть сила.
Кто дочитает - внизу будет информационный бонус.
Я НЕ рекомендую использовать автомобиль в подобных режимах НИКОГДА.
Здесь я хочу обратиться к тем, у кого есть автомобиль с классической гидромеханической автоматической коробкой передач (АКПП), кто уже много лет использует авто с этой коробкой; тем, кто уже как минимум один раз платил за ремонт сего агрегата "большие тыщи" своих кровных денег, и кого друзья и знакомые пугали какие страсти и божья кара ждут вас мгновенно, если вы лишь попробуете стартовать со светофора "с двух педалей".
Всё, что здесь написано, не распространяется на АКПП типа "вариатор", "DSG/Powershift" (с сухим или мокрым двойным сцеплением) и "Роботизированная механика" (с сухим сцеплением), с ними так делать нельзя.
И так, давайте представим, что вы утречком из окна квартиры нажали кнопочку на пульте и дистанционно завели двигатель своей ласточки. Пожуя бутеров, попив кофе и одевшись, вышли из дома, подошли к своей любимой машинке, где уже всё прогрето и готово стартовать в путь.
Убедившись, что спереди и сзади нет людей, препятствий и других машин, садитесь на место водителя, зажимаете ручник до упора (сколько хватит сил). После этого ставите коробку в передачу (D или R - без разницы), вжимаете тормоз в пол, сильно уперевшись в спинку сидения, и вжимаете газ в пол.
Двигатель ЧУДОВИЩНО ВЗРЕВАЕТ, ВСЯ МАШИНА СИЛЬНО ВИБРИРУЕТ ОТ НАТУЖЕННОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ, СТРЕЛКА ТАХОМЕТРА МГНОВЕННО ВЗЛЕТАЕТ И ЗАМИРАЕТ НА ~2500 ОБОРОТАХ. ВЫ ДЕРЖИТЕ ПОЛНЫЙ ГАЗ 10 СЕКУНД И отпускаете сначала его, а затем тормоз.
Взрыв.
Удар, вой из-под капота и разлетающиеся шестерни.
Дым и расползающаяся лужа масла под машиной.
Запах гари.
"Всё, приехали"?
Нет. Просто только что вы провели стандартную проверку гидромеханической АКПП на пробуксовку, которая называется "Stall-Test". И данный тест тем, что стрелка тахометра замерла на определенных оборотах, показал вам, что коробка прекрасно держит давление, не буксует и всё ок. В принципе, хватает и 3-5 секунд, но по официальной документации максимальное время до 10 секунд.
После этого необходимо переключить в "P", дать коробке остыть минут 10 на холостых или минут 5, держа средние обороты двигателя и можно ехать, не забыв отпустить ручник.
И всё, ребятушки, НИЧЕГО не будет! Она не взорвётся, ничего не сломается, не задымится! Этот тест придумали во времена, когда ваши родители ещё не родились, либо только родились.
И так, что же в этот момент происходит с коробкой.
Так как авто стоит на тормозах, то колёса не вращаются. Кардан тоже. Внутри коробки есть шестерни, многодисковые сцепления и передающие детали, формой напоминающие ведро или вазу с плоским дном. Так же в коробке есть входной вал в передней её части, на котором закреплена одна из двух крыльчаток с лопастями гидротансформатора. Между коробкой и двигателем расположен гидротрансформатор, к которому приварена вторая из двух крыльчаток с лопастями. Внутри он заполнен маслом без воздуха.
Первое.
Когда включена передача, то входной вал коробки связан с колёсами через внутренние детали коробки (шестерни, сцепления и передающие детали), часть из которых задействовано на первой передаче, и входной вал как бы "подключён" через них к колёсам. Поэтому, т.к. колёса заторможены, то и входной вал заторможен и стоит на месте. Если его начать вращать - начнут вращаться и колёса.
Второе.
Все механизмы коробки рассчитаны на максимальный крутящий момент вашего двигателя с запасом прочности и сломаться от него они не могут априори. Иначе ваша машина не проехала свои первые в жизни 10 километров - всё полетело бы нахрен.
Третье.
Единственное, что вращается, пока машина стоит - это вал двигателя и корпус гидротрансформатора (это, как бы, гидравлическое сцепление, работающее за счёт давления масла внутри себя) с внутренней крыльчаткой, одной из двух.
Так как теперь понимание более-менее есть, то в процессе Сталл-теста, меняется лишь то, что двигатель развивает обороты с максимальной тягой, вращая гидротрансформатор. В нём вращением одной из крыльчаток с лопастями растёт давление, которое хочет вторую крыльчатку, расположенную на заторможенном валу вашей коробки, но не может.
Поэтому мощность вашего двигателя превращается в тепло внутри гидротрансформатора и масло начинает разогреваться. Все остальные детали в коробке не двигаются и не вращаются при том, что на них подаётся максимальный крутящий момент двигателя, на который, как я уже говорил, они рассчитаны с запасом.
Что касается старта с двух педалей - это повторение процесса Сталл-теста, который коробка вполне переваривает.
ПОЭТОМУ.
Стартовать с двух педалей на самом деле можно, но при выполнении определенных условий:
1. АКПП должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО прогрета до рабочей температуры (80-90 градусов Цельсия), как и перед Сталл-Тестом. Либо автомобиль до этого должен был двигаться с комфортными скоростями минимум 10 минут (чтобы температура масла была не выше рабочих 90 градусов)
2. После старта с двух педалей, необходимо двигаться на авто в спокойном режиме минимум 10 минут чтобы в процессе охлаждения гидротрансформатора масло, сливающееся из него внутрь коробки, охладилось маслом, поступающим из системы охлаждения АКПП.
3. Если очень нравится тема и вы производите подобные гонки несколько раз в день, то замена масла в АКПП должна осуществляться минимум раз в 20 тысяч км, а то и раньше.
4. Рекомендуется установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП последовательно с основным (т.е. масло выходит из коробки, заходит сначала в основной радиатор, после него в дополнительный и возвращается в коробку). Так же существуют радиаторы для АКПП с собственным кулером охлаждения. Однако, в современных тачках места для его установки чаще всего нет (компоновка моторного отсека не имеет свободных мест).
В Американцком автоспорте 2-3-ступенчатые коробки моделей GM Powerglide, FORD C4 и C6, а так же 4-ступенчатые GM 4L60E и 4L80E трудятся с мощностями до 2000 л.с. Да, они сильно усилены гоночным железом (о тюнинге будет отдельный пост), но большое внимание, всё же, там уделено охлаждению.
О ресурсе АКПП в целом.
Если ваша АКПП стандартная (не модифицирована и не усилена гоночным железом), то старт с двух педалей означает, что вы осуществляете разгоны, подвергая агрегат спортивным нагрузкам. Поэтому вам необходимо знать, что улучшение системы охлаждения оберегает лишь масло в АКПП от перегрева, однако внутренние детали коробки, работающие за счет сил трения (подшипники скольжения, фрикционные диски сцеплений и тормозов) начинают быстрее устаревать и изнашиваться.
Итог.
1. Старт с двух педалей не сломает вашу коробку одномоментно.
2. Для старта с двух педалей необходимо обеспечить определенные условия по охлаждению агрегата.
3. Старт с двух педалей есть начало гоночного разгона, и именно это становится причиной уменьшения ресурса агрегата в целом, но - со временем, а не сразу.
4. В США гарантия на модифицированные под автоспорт АКПП - 30 дней для условий "STREET" (погонять по улицам время от времени) и 14 дней для условий "PRO STREET" (уличный драг рейсинг время от времени).
БОНУС.
(для тех, кто дочитал до конца)
У Mercedes существует коробка, специально рассчитанная на старт с двух педалей. Она создана на базе обычного "автомата", и поначалу строилась на базе 7-ступенчатой АКПП модели 7G-TRONIC (722.9), а теперь - на базе 9-ступенчатой 9G-TRONIC и называется AMG Speedshift MCT. Эта коробка точно такая же по внутрянке, но гидротрансформатор заменён на единое многодисковое сцепление.
Эта коробка устанавливается на некоторые модели исключительно от AMG. При нажатии одновременно тормоза и газа, главное сцепление отключается, а при отпускании тормоза, оно подключается в регулируемом буксующем режиме и вы стартуете под контролем электронных систем.
Спасибо за внимание, удачи на дорогах, берегите свои тачки.
Не откладывая решил заменить тормозные диски на приехавшие вчера Trialli. А за одно рассказать как правильно заменить диски и избавиться от биения в педаль тормоза при торможении.
И так разбираем.
Срываем колесные болты передних колес (в моем случае гайки), вывешиваем колесо (или машину), снимаем колесо и видим это.
Да, диски сильно устали, выработка около 2мм и это на уже проточенных дисках.
Далее откручиваем направляйки (в моем случае их нет) предварительно хорошенько отстучав по ним молотком. Иначе можно не выкрутить и сорвать грани, либо сломать направляйку.
Затем отворачиваем суппорт, предварительно советую развести колодки отверткой. Скобу пока не трогаем, её открутим позже. У меня суппорта ГАЗ 3110 (ГАЗель), но процедура та же, отвернуть два болта крепления суппорта.
Снимаем суппорт с диска и вынимаем из него старые колодки (сразу в мусор). Подвешиваем на заранее приготовленную проволоку. Мне было лениво идти за проволокой по этому суппорт будет висеть на тормозном шланге 2121 "Нива", они крепкие)).
Здесь видна переходная пластина (косточка) под суппорт ГАЗ. А вид пыльника пусть вас не удивляет, свою функцию по защите чехла шарового он выполняет, а больше от него ничего не требуется.
Теперь о главном. Необходимо очистить поверхность ступицы от грязи и ржавчины в том месте где она прилегает к тормозному диску.
Не важно чем вы будете это делать, металлической щеткой, щеткой-насадкой на дрель или "болгарку". Главное, что-бы ступица блестела как котовы … ну вы поняли. После этого смазываем зачищенную поверхность тонким слоем "Литола". Надеюсь ненужно объяснять что грязь и ржавчина не дадут диску равномерно прилегать к ступице и от этого начнутся биения в педаль тормоза при торможении.
Вот теперь можно устанавливать новые диски.
Устанавливаем на место суппорт. Болты его крепления предварительно смазываем моторным маслом (на будущее).
Откручиваем скобу суппорта от направляющей колодок, для ленивых можно только с одной стороны (низ или верх). Очищаем посадочное место колодок от грязи и вставляем новые колодки. При установке новых дисков, замена колодок на новые обязательна! И никаких "притрутся". Так же необходимо проверить состояние направляющих пальцев. При необходимости очистить и смазать медной пастой.
Колодки поставил Корейские Hi-Q, буду посмотреть.
Закручиваем скобу. Все готово. Вот такая красота получилась.
Надеваем колесо и не забываем затянуть колесные болты (гайки).
Теперь об ощущениях после первых 5км пробега.
Биения при торможении нет. Значит диски идеально ровные и к ступице прилегают равномерно.
Тормоза есть, но пока мало. Колодки притираются. Ожидал что тормозов будет еще меньше. Но в связи с тем, что поверхность тормозных дисков Trialli шлифованная тормоза уже очень неплохо схватывают.
Скрипов, скрежета и других мерзких звуков пока не выявлено. Надеюсь что и не будет.
После того как колодки притрутся, отпишусь о результатах.
По традиции всем бобра ;)
P.S. Колодки Hi-Q, от наших Корейских братьев, оказались редкостным гумном. Толкомне тормозят, плывут и вообще педаль сними ватная до ужаса. Выкинул в мусорку эту гадкую кореянскую поделку и поставил наши ТИИР, все сразу нормализовалось, тормоза отличные.
Столкнулся с проблемой снятия передних тормозных дисков. Авто в пользовании 6 лет. Передние диски и тормозные колодки менялись впервые за время владения авто. Диски были изношены поэтому сохранить диски целью не ставилось. Цель — снять диски со ступицы
Стучал по ним, заливал всякими жидкостями. Использовал съемник. Съемник рвался. Ступица срослась с тормозным диском продуктами торможения намертво. Решился на кардинальные — меры резать болгаркой. С учетом опыта на первом диске, второй снял за 40 мин.
Для снятия необходимо наличие:
-болгарки (для интеллектуалов — УШМ),
-мощной ударной (по которой можно бить) отвертки,
-тяжелого молотка.
Хрупкость чугуна позволила поэтапное пропиливание участка примыкания диска к ступице ступичной кромки диска и откалывание ударами отвертки в места пропилов, что способствовало осв.обождению торца ступица и снятию диска. Достаточно освободить половину окружности ступицы.
Основная сложность – это не отрезать лишнего. Ориентироваться по глубине реза можно по рисунку на отрезном диске УШМ. Вращаясь, рисунок на режущем диске образует полоски (как кольца Сатурна). Если выбрать такой визуальный ориентир близкий к 5-6 мм, можно приступать к резке не боясь зацепить ступицу. Соответственно, нужно еще учитывать, что диск стачивается.
Этапы пропила диска представлены на фото.
Комментарии 7
Вчера меняли тормозные диски на гранте, пробег 85200 км — диски родные. Прикипели настолько, что не помогли час долбания молотком, резиновой киянкой, даже ломом не удалось свернуть их. Был задействован съёмник — сорвало резьбу на болте, и только. Постояли, почесали голову — решили набросить обратно суппорт с колодками и движком сорвать. И вуаля — включаем первую передачу, разгазовываемся и резко жмём тормоз. Тормозной диск, не поддававшийся почти три часа, тут же со звоном слез со ступицы и зафиксировался между колодками. Со вторым диском поступили точно так же, чтобы не мучиться ещё несколько часов и не оглашать округу звоном от молотка :) Чтобы не слететь с домкрата, подложили колесо под порог (при торможении вывешенного колеса момент ушел на другую сторону, колесо немного буксует).
Любой итоговый результат хорош если не пострадал ни человек ни авто)
Спасибо автору! Точно так же пришлось снимать, прикипел, ничего не помогало
Та же проблема.
Снять удалось только по вашей методе, за более чем 10 лет как машина здесь водичка и соли сделали свое дело, все остальные варианты из сети — не помогли. Тоже пытался вставлять болты в уши суппорта — уши гнутся. Чем это чревато — думаю понятно.
ArktikBear, видимо у вас была не та степень прикипения.
Народ, если диски под замену — режьте смело, сложного ничего нет, подтверждаю.
А вместо отвертки можно использовать острозаточенное зубильце.
__ Последняя фотка даёт ещё один вариант решения — там видно уши крепления суппорта. Вот именно их используют для безударного съёма диска. Сам только что пришёл с улицы — менял задние диски и колодки. Запарился пока пробовал снять диск обычными методами, типа жидкости всякие и постукивания (очень сильно не хотел бить, чтобы не попортить ступичные подшипники). В итоге залез в интернет и увидел ценнейшие инструкции по этому поводу =)
__ Пошёл купил два болта М12х85 (на самом деле это даже перебор и удобней было бы 60.65 мм длиной), четыре гайки (на всякий случай, чтобы работала бОльшая часть резьбы), две шайбы (чисто чтобы легче гайки крутить и чтобы ухо суппорта не шкрябать гайкой) — шайбы не являются обязательным элементом.
__ Вставляем болты в уши суппорта, одеваем шайбу и накручиваем одну или две гайки. Вращаем пальцами гайки (придерживая болт) или болт (тогда гайки надо придержать) и постепенно выдвигаем болт до касания тормозного диска. Далее вступают в игру гаечные ключи — болт придерживаем ключом и постепенно крутим гайки, если их пара, то сначала прокручиваем дальнюю от диска, затем ближнюю или вообще крутим их синхронно. Возможно и одной гайки было бы достаточно, но не хотелось проверять ценой сорванной резьбы =) Некоторые советуют постукивать при этом молоточком по диску, но эффекта не заметил. Таким образом надо крутить гайки на обоих болтах, то есть в каждом ухе. Некоторые используют один болт и одну гайку, можно и так, но хотелось распределить нагрузку на уши суппорта и тормозной диск.
__ Хочу предупредить, что крутить гайки надо предварительно заткнув уши берушами или чем-то, что уменьшит звуковой эффект от снятия диска, точнее от выстрела диска, потому что именно так он слетает — по ушам даёт так, что звенит потом как после выстрела из автомата ) Происходит это очень неожиданно, может даже когда перестали крутить гайки и ничего не делаете. Учтите, что диск может нанести травму, хотя оба, которые снимал, отлетели совсем чуть-чуть и это было безопасно.
__ Итого, минимальный набор для решения данной задачи — один болт М12х65 и одна гайка.
__ Вариантов данного способа довольно много. Можно использовать два болта и ещё между болтом и диском положить металлическую пластину для распределения давления или компенсации недостаточной длины болта. Можно после надавливания на одну область тормозного диска, производить отпуск гаек и прокручивать диск градусов на 90…180 и давить уже в другую область — по идее это может уменьшить усилие отрыва диска. Можно создать давление болтом(-ами) на диск и отойди подождать — очень может быть, что он отскочит через какое-то небольшое время. Чтобы не ждать вечно, можно через каждую минуту подходить и ещё чуток подкручивать гайки.
__ В отличие от вариантов с зацепом съёмника за края диска, при котором могут отломиться краешки диска, вариант с болтами лучше, так как давление происходит не на край диска, а на область, близкую к чаше диска, которой он насаживается на ступицу.
PS. Максимальный диаметр болта для разных машин может отличаться, поэтому ориентируйтесь на диаметр отверстия в ухе держателя суппорта и важно также знать, в нём ли резьба или в ответной части (скобе суппорта). Если резьба именно в ухе, то лучше взять болт, который будет проходить через это резьбовое отверстие без взаимодействия с резьбой. Хотя может и нет таких машин, где в этих ушах резьба, но вдруг…
При активной эксплуатации транспортного средства, особенно при агрессивном вождении, со временем все его механизмы и системы изнашиваются, выходят из строя и требуют замены. В любом случае очень важно следить за состоянием автомобиля и контролировать выработку элементов, отвечающих за безопасность вождения, а потому следует уделить особое внимание тормозной системе. Амортизации подвержены не только фрикционные накладки, но и сама металлическая конструкция, с которой они взаимодействуют в процессе торможения авто. Именно поэтому каждый водитель должен знать, как снять тормозной диск и самостоятельно произвести его замену.
Как определить, что тормозной диск пора менять
Есть целый ряд признаков, которые часто косвенно указывают на неполадки в работе тормозных дисков, вызванные износом последних. Следует проверить данный элемент тормозной системы в следующих случаях: если при нажатии на педаль тормоза появляются ощутимые вибрации; если в процессе торможения возникает цикличное биение педали; когда при каждом повороте колеса раздается характерный металлический скрип (может меняться тональность в такт вращению).
В случае необходимости проведения диагностики и определения уровня амортизации тормозных дисков, конечно, лучшим решением будет обращение за консультацией и помощью к профессионалам (высококвалифицированным специалистам автосервиса, которые смогут снять колесо и определить процент износа ТД). Несмотря на то, что вопрос на первый взгляд кажется достаточно простым и понятным, на самом деле имеется множество нюансов, о которых новички, а порой и водители со стажем могут даже не догадываться.
Менять диск или решить проблему иначе
Теоретически выполнить проточку можно даже напильником, но данный способ не надежен и не рекомендуется к применению. В целом манипуляция представляет собой удаление тонкого слоя покрытия с каждой стороны изделия, путем чего создается идеально гладкая поверхность. Но не забывайте, что чем больше слоев необходимо снять в процессе шлифовки, тем сильнее сократиться оставшийся срок эксплуатации восстановленной детали. Обычно удаляют 2 поверхностных слоя, но в редких случаях бывает необходимо снять и 3.
Не рекомендуется покупать и использовать б/у или восстановленные тормозные диски, так как в данном случае узнать, где и как они использовались ,не представляется возможным. Однако используя вышеуказанные методы проверки уровня амортизации этой детали, можно вычислить ее износ и понять – допустима ли ее дальнейшая эксплуатация или нет.
Рекомендуем
Как снять тормозной диск, чтобы поменять его на новый
Установив тот факт, что дисковые тормоза нуждаются в замене, следует незамедлительно начать подготовку к тому, чтобы снять старую конструкцию и провести все манипуляции по монтажу новой самостоятельно. Во-первых, нужно приобрести новую деталь в специальном автомагазине. При выборе изделия следует учитывать собственный стиль вождения. Резко разгоняетесь и много маневрируете? Как часто жмете на тормоза? Ездите по городу или часто практикуете дальние поездки? От всех этих факторов в совокупности будет в итоге зависеть – деталь какого производителя следует приобрести. В целом данный вид деталей представлен в двух вариантах – штатном и спортивном.
Штатный вариант. Материал изделия – чугун, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Делится на 2 подвида – вентилируемые и невентилируемые. Первый состоит из двух дисков, которые крепятся друг к другу посредством переборок. Процесс вентиляции активируется в момент движения, так как воздух проходит и циркулирует непосредственно между двумя частями конструкции. Второй (невентилируемый подвид) представляет собой одинарный диск, который с обеих сторон обхватывается тормозными колодками.
Спортивный вариант. Изготовляется из прочного и сверхпрочного серого чугуна или аустенитовой нержавейки. Отличие состоит в том, что данный вид изделий отличается повышенным уровнем прочности и подходит для автомобилей, которые используются для быстрой и агрессивной езды. Спортивные ТД представлены в ассортименте таких производителей автомобильных тормозных систем как EBC, DBA, Brembo.
Каждый водитель должен не только знать, как снять передний тормозной диск и поменять его на новый, но и помнить, когда была проведена данная манипуляция. Учтите, что замена данной конструкции должна в обязательном порядке осуществляться попарно (т.е. даже в том случае, если одна из них в полной исправности, ее тоже следует снять и заменить на новую). Аналогично следует поступить и в случае выхода из строя заднего тормозного механизма. Данное правило замены обусловлено тем, что если вес однотипных деталей на колесах одной оси будет различаться, то это может повлечь за собой потерю курсового баланса автомобиля. Следовательно помните, что для ремонта в таком случае потребуется приобрести не 1 или 3, а 2 или 4 детали, соответственно.
Перед началом монтажа в гараже или на специализированной технической площадке следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Убедитесь, что все нижеперечисленное есть в наличии:
Перед началом ремонтных работ автомобиль устанавливается на яму или на заранее подготовленную ровную площадку. Следует заранее определиться – потребуется ли замена деталей на одной или обеих осях (нужно снять только передние/задние или обе). От этого будет зависеть, как поднимать машину домкратом – весь борт или, например, только передние колеса.
Рекомендуем
После завершения монтажа следует провести проверку биения ступицы с новым ТД. Для этого нужно установить специальный измеритель иглой на расстоянии 5 миллиметров от поверхности новой детали, которую следует вращать. Биение должно находиться в разрешенном диапазоне (для каждой модели транспортного средства прописаны индивидуальные нормы данного показателя). Аналогично меняется ТД на другом колесе той же оси и по той же схеме можно снять и заменить данную деталь сзади.
Практика показывает, что для того, чтобы снять и произвести замену тормозных дисков потребуется достаточно много времени и терпения, но, несмотря на это, все манипуляции сами по себе достаточно просты. Однако если вы не имеете навыка обращения с инструментами, все же лучше доверить работу по смене тормозных дисков профессионалам.
Как снять прикипевший тормозной диск: советы автовладельцев
1. Легко и непринужденно
2. Как я разлучал диски со ступицами
«Решил сам сменить тормозные диски. Открутить и снять получилось все, кроме потребовавшей замены детали. Спустя 5 с половиной лет и 115 тысяч пройденных километров они намертво прикипели к ступицам. Поискал в интернете и нашел 3 наиболее популярных и действенных идеи о том, как снять ТД:
- Облить все соприкасающиеся области соседних деталей WD-40 (или иными жидкостями с аналогичными свойствами) и бить по детали молотком через выколотку.
- Разбить запчасть не снимая ее со ступицы (нагревать горелкой, бить кувалдой, резать УШМ (болгаркой) и т.д.).
- Вывесить необходимую сторону, крутить двигателем и нажимать на педаль тормоза (в источнике обещали, что незакрепленный диск просто сорвет со ступицы).
3. Кувалда – наше все!
Рекомендуем
4. Иногда работают нестандартные методы
Если во время эксплуатации ВАЗ-2112 будет замечено ухудшение торможения, то водителю надо внимательно осмотреть тормозную систему на автомобиле. Состояние тормозов надо проверить и если при движении будет возникать стук в районе передней подвески.
Замена тормозных дисков на ВАЗ-2112
Для замены тормозных дисков потребуется:
- Вывесить одну сторону на домкрате и снять колесо.
- Отогнуть стопорную пластину суппорта.
- Открутить два болта суппорта ключом на 17.
На схеме отмечены два болта тормозного суппорта
Готовимся откручивать направляющие штифты тормозного диска
Удерживающие штифты тормозного отмечены стрелочками
Сняли тормозной диск
Неполадки тормозов
Выход из строя тормозной системы может стать причиной появления разных неполадок. Износ, если на авто не установлены датчики, можно проверить только при визуальном осмотре.
Замену дисков надо производить только тогда, когда на них появляется большая выработка. Причиной замены также может стать трещина на диске.
Замена диска процедура не такая сложная. А потому её можно произвести своими силами, если придерживаться данных выше правил.
Нормативы и толщина тормозного диска
Замер толщины тормозного диска
Толщина диска на ВАЗ-2112 не должна быть менее 10.8 мм . Если такой показатель будет меньше, то стоит произвести замену диска. Также и осевое биение не должно превышать 0.15 мм .
Когда на поверхности диска будут задиры или трещины, эффективность торможения также значительно ухудшится.
Шлифовка старых тормозных дисков
Услуга постепенно изживает себя. Она была популярна во времена дефицита запчастей, сейчас дефицита не наблюдается. Это больше полумера, которая позволяет немного продлить срок службы тормозных дисков.
Эти тормозные диски точили несколько раз. Обратите внимание, после шлифовки они были почти ровные, руля при торможении не били, но рабочая поверхность почти вся стёрта
В таком случае в обязательном порядке стоит произвести замену дисков на авто. Некоторые СТО могут предоставить водителю услугу по шлифовке. Но тут надо помнить, что толщина диска не должна быть меньше рекомендуемой.
Выбор тормозных дисков
- С перфорацией и канавками.
- Разборные.
- С газоотводами.
- Вентилируемые.
- Не вентилируемые.
Вентилируемые
Вентилируемый диск представляет элемент, который состоит из двух дисков, соединённых между собой. За счет лопастей происходит отвод тепла. Также и вес диска значительно уменьшается.
Вентилируемый тормозной диск
Диски с газоотводами
Когда диски нагреваются, то они не могут плотно прилегать к колодкам за счет газов. В таких случаях и нужны диски с газоотводами.
Диски с перфорацией
Диски с перфорацией предназначаются для того, чтобы самостоятельно можно было удалять слой нагара с рабочей поверхности, увеличивая тем самым эффект торможения. Тут также надо помнить, что износ таких дисков будет быстрый.
Тормозной диск с перфорацией и канавками
Также при помощи канавок на диске с него удаляется грязь, пыль и вода.
Не вентилируемые тормозные диски
Внешний вид не вентилируемых тормозных дисков
Не вентилируемые тормозные диски самые дешёвые, они хуже всего помогают при торможении.
Разборной диск
Разборной диск представляет собой стандартные диски, которые могут крепиться между собой болтами. В таком случае данные диски не будут сильно нагреваться, так как температура от них будет передаваться на ступицу.
Видео замены тормозного диска на ВАЗ-2112
Итоги
На этом работу можно считать завершенной. Если инструкции будет недостаточно, то можно просмотреть видео выше.
Читайте также: