Как снять педаль тормоза на ауди а6 с5

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Audi RS6 , прокачка тормозов Audi RS6 , схема тормозной системы Audi RS6 , ремонт тормозной системы Audi RS6 , неисправности тормозной системы Audi RS6 , нет тормозов Audi S6 , прокачка тормозов Audi S6 , схема тормозной системы Audi S6 , ремонт тормозной системы Audi S6 , неисправности тормозной системы Audi S6 , нет тормозов Audi A6 , прокачка тормозов Audi A6 , схема тормозной системы Audi A6 , ремонт тормозной системы Audi A6 , неисправности тормозной системы Audi A6 , нет тормозов Audi Allroad , прокачка тормозов Audi Allroad , схема тормозной системы Audi Allroad , ремонт тормозной системы Audi Allroad , неисправности тормозной системы Audi Allroad , нет тормозов Audi Avant , прокачка тормозов Audi Avant , схема тормозной системы Audi Avant , ремонт тормозной системы Audi Avant , неисправности тормозной системы Audi Avant

Передний тормозной диск и тормозные колодоки Audi А6 С6

Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем переднюю часть автомобиля домкратом, устанавливаем подставки или поднимаем автомобиль на подъемнике. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем рулевое колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - влево. Также очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

4. Извлекаем из держателя колодку электрического разъема датчика износа тормозных колодок.

5. Отверткой (или двумя) поддеваем, а затем извлекаем удерживающую пластину тормозной колодки из тормозного суппорта.

6. Ключом со звездочкой Т55 отворачиваем четыре болта крепления тормозного суппорта. Перед отворачиванием, на двух болтах, снимаем два пластмассовых колпачка.

7. Извлекаем эти четыре болта крепления: два длинных (по центру) и два коротких (по краям).

8. Снимаем две части тормозного суппорта…

… и тормозные колодки.

9. Подвешиваем одну часть тормозного суппорта при помощи подходящей толстой проволоки на элементы подвески. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.

Внимание:
Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.

10. Ключом с головкой на 22 отворачиваем два болта крепления скобы тормозного суппорта.

11. Снимаем скобу, …

… ключом TORX №30 отворачиваем винт крепления и снимаем тормозной диск.

Установка

1. Щеткой по металлу тщательно очищаем от пыли и грязи область вокруг ступицы и саму ступицу, а также скобу тормозного суппорта.

2. Берем новый тормозной диск и протираем его ветошью, смоченной в бензине.

3. Во избежание “прикипания” в будущем тормозного диска к ступице, наносим высокотемпературную смазку для тормозов на поверхность контакта ступицы с диском.

4. Устанавливаем новый тормозной диск и закрепляем его винтом.

5. Устанавливаем скобу тормозного суппорта и закрепляем ее двумя болтами. На резьбу болтов наносим смазку.

6. При помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента, например, подойдет обычная столярная струбцина, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке.

7. Наносим на направляющие пальцы тормозного суппорта высокотемпературную смазку для тормозов.

8. Устанавливаем новую внутреннюю тормозную колодку и ставим на место одну часть тормозного суппорта. Вкручиваем два болта крепления суппорта.

Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов масла и краски.

9. Устанавливаем новую наружную тормозную колодку и ставим на место вторую часть тормозного суппорта. Вкручиваем два болта крепления суппорта. Затем окончательно равномерно затягиваем все четыре болта крепления суппорта.

10. Ставим на место колодку электрического разъема датчика износа тормозных колодок

11. Вставляем удерживающую пластину тормозной колодки в тормозной суппорт.

12. Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.

13. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

14. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

15. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

16. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Следующим шагом в ремонте тормозной системы была замена главного тормозного цилиндра.
Почему — педаль тормоза медленно проваливается на заведенном двигателе и не тормозит как надо.
Итак ГТЦ пришел, приступим к замене. Нашел где-то в инете отчет по замене толи на А4, толи на Пассате, короче там почти все один в один и понеслась.

Снял аккумулятор, так проще все остальное откручивать. Там оказалась вода, сразу прочистил дренажный слив.

Потом шприцем откачиваем по возможности из бачка тормозуху

Откручиваем болт 1, который держит бачок, вытаскиваем шланг 2 из вакуумника(он просто вставлен) и снимаем датчик уровня тормозухи 3

Затем тянем бачок аккуратно вверх, предварительно обложив пространство вокруг под ним тряпками, т.к. всю тормозуху из него не выкачаешь.
Получается примерно так. Шланг 2 еще не выатщил, просто фото разных периодов, разбирал несколько раз

Откручиваем тормозные трубки от ГТЦ

теперь выкручиваем длинные болты 2, которые держат вакуумник и также гайки на 1, держащие сам ГТЦ. Чтобы снять ГТЦ нужно повернуть вакуумник сначала против часовой стрекли градусов на 20 и вытянуть болт 2, затес по часовой стрелке примерно на 90 градусов и вытянуть второй болт. На место их потом вставить не составит труда. Ну и потом уже выгнуть вакуумник и вытащить сам ГТЦ. Не совсем удобно, но осуществимо

Старый и новый ГТЦ

Перед установкой нового, смазать место его примыкания к вакуумнику консистентной смазкой, я использовал литол, чтобы уменьшить возможность пропуска воздуха, потому как вакуумник видно немного поржавел.Новый на месте

Собираем все в обратном порядке.Не забываем прокачать тормоза. Кстати, чтобы не завоздушить АБС после установки бачка тормозухи на место немного долил тормозухи и вдавил поршни передних суппортов, так чтобы было видно, что тормозуха их системы пошла обратно в бачок.

Теперь на дорогу за результатом!
Педаль тормоза если на нее уверенно с усилием давить в пробке при заведенном двигателе медленно проваливается, если не давить, а просто держать в положении когда тормозил — стоит не месте и машина тоже.
Машина стала намного лучше тормозить, прямо в разы, но все равно не идеально.(для сравнения у меня была Тойота Карина Е, там только прикоснешься к педали — машина уже чуть ли не юзом).

И осталась проблема — при езде накатом, например, когда плетешься в пробке, при нажатии на тормоз иногда сразу, иногда при втором нажатии — педаль становится просто дубовая и машина не тормозит. Интернет говорит, что это вакуумник. БУДЕМ КОПАТЬ ДАЛЬШЕ!

Audi A6 2003, двигатель дизельный 2.5 л., 163 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 5

Здравствуйте, решили проблему с дубеющими тормозами?

Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов

Например. Запустить двигатель, а по прошествии нескольких минут заглушить его. Потом сколько-нибудь раз с обычным усилием нажать на педаль тормоза. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль выжмётся, как полагается, до упора. Система сработает, и создавшийся вакуум притянет диафрагму, которая помогает толкать через шток поршень главного тормозного цилиндра.

Дальше клапан сравняет давление в камере с атмосферным. Во время второго и последующих нажатий педали разряжению браться будет неоткуда, отчего ход педали будет становиться всё меньше и меньше. Если между первоначальным и дальнейшими нажатиями на педаль разницы не чувствуется, то ясно: данный прибор дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре не обеспечивает.

Вслед за проделанным опытом нелишне выполнить ещё один. Двигатель выключен. Педаль тормоза сколько-нибудь раз подряд нажата. Её ход о чём-то засвидетельствовал. Либо результаты эксперимента показались неубедительными, либо появилось желание произвести контрольную апробацию. Производятся следующие действия. Выжимается педаль тормоза, и при нажатой педали заводится двигатель.

При исправном вакуумном усилителе в его вакуумной камере образовывается разряжение, из-за чего мембрана давит на шток, шток тянет за собой толкатель, соединённый с педалью, и последняя слегка опускается.

В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не состоялась ввиду неисправности вакуумного усилителя тормозов. Подобные проверки выявляют существенные поломки детали.

Очередное испытание даёт возможность определить наличие небольших утечек воздуха. При работающем моторе автомобиля следует нажать на педаль тормоза, после чего, не отпуская её, заглушить двигатель. Удерживать педаль в таком же положении в течение полуминуты.

По причине нарушения герметичности усилителя давление в вакуумной камере станет повышаться. Диафрагма под влиянием возвратной пружины, лишившись поддержки силы, уравновешивающей её позицию, будет давить на толкатель, и поднимать тормозную педаль.

В салоне отсоединяем провода от выключателя стоп-сигнала и толкатель вакуумного усилителя от педали тормоза (см. Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза).
Снимаем комбинацию приборов (см. Снятие комбинации приборов).
Помечаем расположение проводов на контактах выключателя зажигания.

Отсоединяем крепление к кузову кронштейна вала рулевого управления (см. Снятие рулевой колонки).

При этом на автомобиле ВАЗ-21214, отвернув две гайки правого крепления кронштейнов, снимаем педаль привода дроссельной заслонки (см. Снятие троса и педали привода дроссельной заслонки).

Сборку и установку педального узла проводим в обратной последовательности. Перед сборкой наносим смазку Литол-24 на втулки педалей, концы пружин и места соединения толкателей с педалями.
При установке главного цилиндра сцепления вводим толкатель в гнездо поршня цилиндра, надеваем цилиндр на шпильки и закрепляем его гайками.

Регулировочный узел стояночного тормоза:

Повышение возможности регулировки стояночного тормоза

Если использован запас резьбы на наконечнике переднего троса стояночного тормоза (как показано на рис. а), можно подобрать отрезок подходящей трубки (рис. б) и надеть ее на наконечник под регулировочную гайку. Теперь возможность регулировки увеличится.

Шайба для крепления троса стояночного тормоза

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Audi Avant , регулировка сцепления Audi Avant , трансмиссия Audi Avant , коробка передач Audi Avant , сцепление Audi A6 , регулировка сцепления Audi A6 , трансмиссия Audi A6 , коробка передач Audi A6

Пружинный узел и педаль сцепления

Снятие пружинного узла и педали сцепления

1. Снять вещевой отсек на стороне водителя.

При проведении следующих работ следить за тем, чтобы на автомобиляъ до 06.02. педаль сцепления не выдавила вентиляционный клапан/датчик педали сцепления, указано стрелкой на рисунке, из крепежной скобы. При этом повреждается резьба клапана/датчика, вентиляционный клапан/датчик педали сцепления подлежит замене.

Чтобы гарантировать достаточную надежность посадки, вентиляционный клапан/датчик педали сцепления разрешается устанавливать только один раз.

2. Отсоединить педаль сцепления от главного цилиндра сцепления. Для этого снять стопорное кольцо болта с помощью отвертки, указано стрелкой 1, и извлечь болт, указано стрелкой 2 на рисунке.

3. Выдавить стопорную скобу педали сцепления из опорного пальца при помощи отвертки.

4. Отверните болты, указанные стрелкой на рисунке.

5. Сдвинуть ось крепления педалей сцепления и тормоза вправо настолько, чтобы можно было снять педаль сцепления.

6. При необходимости выдавить стопорную скобу педали тормоза из опорного пальца при помощи отвертки.

7. Снять педаль сцепления с пружинным узлом.

Установка пружинного узла и педали сцепления

Монтаж производится в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

2. Сначала подвесить педали сцепления в возвратную пружину, после этого вставить опорный палец.

3. Соединить главный цилиндр с педалью сцепления. Зафиксировать стопорный элемент болта в педали сцепления.

4. Болт, указанный стрелкой на рисунке, затягивать только, если опорный палец педали сцепления/педали тормоза устанавливается на обе шайбы стопорной скобы.