Как снять педаль газа рено флюенс

Обновлено: 06.07.2024

Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.

Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.

Необходимость адаптации возникает в таких случаях:

Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.

На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.

Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием

Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.

Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.

Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.

Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.

Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.

Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.

Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием

Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:

Обучение с отпущенной педалью газа;
С полностью закрытым дросселем;
Подача воздуха на холостом ходу.

Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.

Этап первый

Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.

Заметил вторую зиму подряд что после простоя примерно 3-4 дня начинает залипать педаль газа на ходу. очень не приятно приходится носиком ботинка подымать её обратно. проезжаю 5-10км всё становится на свои места. вчера побыстрому засунул туда голову вроде как и смазать нечего. может у кого подобное было дайте совет куда псшикнуть вэдэшки или маслица

Renault Megane 2010, 96 л. с. — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 25

У меня такая проблема объявилась. Взглядом окинул, ковры не мешают, педаль физически залипает.
Полагаю нужно смазать, вопрос чем, может ЦИАТИМ-201?

Я вд40 смазал и все прошло

Разбирал свою педаль. Могу сказать следующее. Конструктив очень простой и одноразовый. Пружина там очень мощная и если вдруг кто захочет разобрать очень сильно пожалеет об этом. Ось педали при сборке на заводе впрессовывалась в тело подвижной части педали. Затем с обеих сторон в корпус впрессовывались бронзовые втулки в которых в моем случае была грязь и не было смазки. из-за чего при нажатии на педаль она двигалась рывками, и на малых скоростях из-за этого машина дергалась. Затем на вал с одной стороны также напрессовывается пластиковый рычаг потенциометра, который вслед за педалью поворачивается и скользить по резистивной полосе. К одной втулке доступ есть, а вот ко второй, что прячется под рычагом потенциометра не получится, не сняв рычаг. На месте посадки рычага на валу сделана накатка (кто не знает то это рисунок как на напильнике круглом) и если его снять то назад он уже не станет внатяг и будет проскальзывать. также придется выставить положение этого рычага, иначе реальное положение не будет соответствовать показанию потенциометра. пришлось в ось вбивать глин(в месте посадки рычага есть отверстие и разрез крестом) Проделав всё это я понял что зря полез. Пружина создает очень большое усилие во втулке и смазку выдавливает. Смазал графиткой с машинным маслом. Пару недель и снова рывками. еще подвижная часть трется о корпус где-то рядом со втулками. брызнув туда силиконовой смазки положение еще больше усугубилось. В идеале это выпрессовать ось педали и перебрать её но стоит ли оно того.

как в итоге решили проблему? я смазал вэдэшкой, хватило на 4 дня, залипания не было, но чек опять стал вылезать, залил снова вэдэшкой (на самом деле hd-60), опять хватило на недельку.

Тоже думала, что не из-за коврика… Залипала иногда, ужасно противно, приходилось даже на ходу нагинаться, чтобы вытащить её обратно.( Разрезала коврик под педалью — проблемы больше нет!

Болезень многих мегано и сцеников 3. Проблема в самой педали. По большому счету лечится заменой самой педали. Кто то разибрает и смазывает ее

Хочу согласиться с менеджером! Нужно пройти обкатку! + коробочка то адаптивная, поди. Как Вы после обкатки первую сотню на ней проедете, так и будет в дальнейшем себя вести педаль газа!

пост по аксессуарам переместил в новую тему

Один в один. Но если Вы про Колеос, то там, наоборот, педаль газа в начале хода очень острая - при резком нажании на пару см на катящейся на ХХ машине она аж выпрыгивает вперёд.

А адаптивность у вариатора точно такая же, как у АКП. 2-3 резких разгона - и он в форме.
И потом, никто не отменял мануальный режим.

Коробка ручка?, автомат?
В Меганах, похоже, на период обкатки что-то было зашито в мозгах - машинка была вальяжна и нетороплива, после 3 тык поехала более-менее, где-то после 5 тык соасем нормально разбежалась. А адаптивные мозги двигателя после часа-другого в тупой пробке тоже тупеют - выезжаешь на простор, а машинка едет вяло, светофоров через 3-5 при достаточно активном педалировании все приходит в норму.

Владельцы флюенсов подскажите у вас так же само - Педаль газа туповата.. Нажимаешь на педаль машина дальше котиться, потом через 1 сек начинает ускорение.. Менеджер говорит что мол не обкатанная машина и что этот тупизм пройдет после 2-3 тыс км.

У вас прошел и был ли вообще?

Megane 2 это было! и тут от этого не убежали, есть такой момент и появляется в самый подходящий момент когда надо резко стартовать

Сегодня забрал из салона и немного в недоумении. Так же как и у ТС. Машина на ручке, нажимаешь газ, неважно сколько, машина думает. =-O Позже начинается ускорение. Очень непривычно.

Машина на ручке, нажимаешь газ, неважно сколько, машина думает. =-O Позже начинается ускорение. Очень непривычно

Так у всех пройдет постепенно(ну еще привыкните),машина реально раскатывается с каждой пройденной сотки км при обкатке.ИМХО

__________________
С вероятностью 99% вы найдёте ответ на ваш вопрос воспользовавшись "Поиск"ом.

Если вы не знаете в какой теме задать вопрос- задайте его в теме Курилка

Так же не стоит задавать один и тот же вопрос в разных темах.

Быстро посмотреть проблемы машины можно здесь.

Всем привет. Подскажите пожалуйста почему при разгоне на первой и при сбрасывания газа на всех остальных сначала идет провал, а уже потом разгон. Дв. 1,6 л. на ручке.

__________________
Если вы думаете что у вас все хорошо. Это не так. Просто вы, где то, что то недосмотрели.

При троганье с места. какие там обороты. А так кручу до 3000. Больше пока нехочу проехал только 300км.

__________________
Если вы думаете что у вас все хорошо. Это не так. Просто вы, где то, что то недосмотрели.

__________________
Фото красивой девушки.

Sanek, вот и сам ответил на свой вопрос)еще пару раз по 300км проедешь и не будет ни каких провалов,привыкнешь)))

__________________
Если вы думаете что у вас все хорошо. Это не так. Просто вы, где то, что то недосмотрели.

__________________
Эволюция Рено в моем автопарке,магия чисел: Логан1-> Сценик2 + Меган3, клубная карта 0008, короче РЕНОФИЛ

При трогание с места. какие там обороты. А так кручу до 3000. Больше пока нехочу проехал только 300км.

Рено настроен не как киа.
Электронная педаль часть сбалансированной системы.
Попробуй как тронулся, сразу 2-ю,и крутить мотор до 2-х, ну максимум до 2,5 тыс оборотах на всех передачах..
Это упражнение такое, чтоб почувствовать педаль и коробку.
Как будто передачи стали очень короткими.

__________________
2101, 2103, Ford excort, Иж-412, Opel vectra B, Golf-4, Megane II, М3 Ph-1 1,6MT, М3 Ph-2 1,6CVT

Ну во первых обкатка. До 3000 км только плавная езда.
Во вторых почитайте тему о воздушном фильтре. Там одна тряпочка лишняя такая. Пройдёт обкатка, как раз пыль уляжется весенняя.

__________________
С вероятностью 99% вы найдёте ответ на ваш вопрос воспользовавшись "Поиск"ом.

Быстро посмотреть проблемы машины можно здесь.

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Читайте также: