Как снять обшивку задней двери паджеро 4

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет!
Давно ничего не писал, но планировал и готовил материал. Это первая из двух статей, и посвящена она по сути снятию обивки. Столкнулся с такой необходимостью по случаю ремонта правого зеркала заднего вида, которое по неосторожности сломал еще весной в отпуске.

Вряд ли открою что-то новое данным материалом (в интернете есть инфа по снятию обивки), но решил-таки выложить и свою мурзилку с картинками. И так, приступим:
Аккуратно отщелкиваем панель пищалки в углу двери, она на одном пистоне. Далее аккуратно отщелкиваем декоративную рамку ручки открывания двери. Сама рамка остается на обивке за счет крепления (фото будет ниже), а ручка остается на двери. Рамку потом можно без проблем снять после снятия обивки. Потом откручиваем винты, крепящие обивку:

Теперь приступаем к отщелкиванию пистонов (их расположение ниже на фотке):

Можно использовать отвертку, стамеску, я использовал пластиковую пластину. Подсовывая её между обивкой и дверью, аккуратно отщелкиваем пистоны.

Моё наблюдение: подсунув пластину (отвертку, линейку, что угодно…) между обивкой и дверью в месте нахождения пистона, если прилагать усилие "к себе", т.е. тянуть за край как бы "в салон", то посадочное место пистона может благополучно сломаться, как в принципе у меня и произошло

Сломанное посадочное гнездо пистона при попытке тянуть рычаг на себя. Место слома обработано спиртом и сломанный фрагмент приклеен на суперклей. Держится достаточно прочно. Во всяком случае после установки обивка в данном месте не отходит. Ну а снимать её не так уж часто и надо.

Если же тянуть "на улицу", то пистоны нормально выщелкиваются. Немного пришлось повозиться с пистоном который не в периметре, а недалеко от ручки открывания двери. Его отсоединил аккуратно оттягивая обивку со стороны петли двери. После того, как все пистоны отщелкнуты, обивку необходимо сдернуть вверх, т.к. вверху обивки по центру есть небольшой крюк, который сверху зацепляется в скобу на двери, плюс уплотнитель стекла также "сидит" сверху на оконном проеме двери. Отсоединяем разъем стеклоподъемника и патрон лампочки подсветки двери. Всё, обивка снята!

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы при снятии обивки опустили стекло в двери, то после отсоединения разъема стеклоподемника вы не поднимете его даже с водительского блока управления! Речь идет о дверях, кроме водительской. Поэтому либо поднимайте стекло перед отсоединением разъема, либо не опускайте его вовсе )))

УЛУЧШАЙЗИНГ
Так как обивка все-равно осталась стоять снятой на балконе на период ремонта зеркала, решил её почистить и немного украсить. Кстати, на снятой обивке тканевую вставку прочистить гораздо удобнее в отсутствие рамки ручки открывания и внутренней ручки двери, за которой наиболее загрязненные места. Для чистки использовал пенный очиститель и полироль:

Потом решил добавить чуточку хрома, вставив специальную ленту. Сразу для тех, кто захочет подобную, вот ссылка на Aliexpress

На изгибах пришлось повозиться, т.к. плотность шва вставки там неважная. Плюс, ленту надо гнуть. Тем кто решит делать подобное, дам пару советов:

В местах перегибов ленты и на краях я сажал на аккуратные капельки суперклея

Фотка не передает, но получилось на мой взгляд очень изящно. Можно конечно все мыслимые пазы затолкать такой лентой, но это не по мне. А вот на остальных дверях такую хромовую полоску обязательно пущу.

Обратно поставить обивку не составляет труда. Надевается она сверху, начиная с уплотнителя стекла, потом защелкиваются пистоны и закручиваются болтики. На этом всё. Эпопея с ремонтом зеркала следующей статьёй.
Всем удачи и добра!

В соответствии с генеральным планом по усовершенствованию машины приступил к шумоизоляции.

Было куплено:
1. Шумоизоляция StP Акцент 10 ЛМ — 10 листов размер 100х75 см. Цена 3730р.
2. Виброизоляция StP GB 1.5 — 15 листов размер 75х45 см. Цена 2450р.

Для начала разборка задней двери.
Задача — снять обшивку.

Для начала снимаем верхнюю часть, она на пластиковых пистонах. Просто поддеваем лопаткой и тянем.

Затем снимаем заглушку в ручке и отвинчиваем саморез:

И вторую заглушку на саморезе в кармашке ручки:

Далее поддеваем и вытаскиваем фиксатор:

Снимаем стекло лампы подсветки, вынимаем лампу и поворачиваем патрон (вывалится во внутрь- не страшно)

После чего под обшивку снизу просовываем пластиковую лопатку и поочередно отщелкиваем пистоны

Затем обшивку приподнимаем вверх и на себя. Отсоединяем с обратной стороны разъемы стеклоподъемника, подогрева сиденья. И самое главное запоминаем какой тросик на какую тягу идет (при сборке я перепутал- дверь перестала открываться- пришлось разбирать еще раз).

Далее снимаем пленку, аккуратно что бы не склеилась- она еще пригодится.

После разборки видим- на заводе нам положили НИЧЕГО:

Первым слоем нанес виброизоляцию StP GB и прикатал валиком

Пока прикатывал, с внешней стороны на дверь светило солнце и внутри прилично всё нагрелось. Для приклейки вибры нагрев это плюс, а вот когда в салоне жара- это плохо.

По виброизоляции сверку наклеил шумоизоляцию StP Акцент, в ее шумоизоляционные свойства верю с трудом, брал её из соображения теплоизоляции.

С теплоизоляцией она справляется хорошо- солнце как жарило так и жарило, но в полости двери, после наклейки теплоизоляции- температура нормализовалась.

Потом по внутренней поверхности двери проклеил еще один слой виброизоляции. По предыдущему опыту скажу что для этого слоя лучше использовать StP AERO или Stp Gold, но у меня его не было, поэтому поставил StP GB.
Получается замкнутый объем для динамика, что в свою очередь улучшает качество звука, особенно в области НЧ.

Сверху наклеил пленку с заводской "шумкой", пользы не много, но пускай будет.

С внутренней стороны обшивки двери поклеил обрезки виброизоляции, в надежде, что будет меньше резонировать.

Заводской валенок с обшивки не снимал.

Сборка в обратной последовательности. Главное, как писал ранее, не перепутать тросики местами.

На обе двери ушло:
1. Шумоизоляция StP Акцент — 1,5 листа
2. Виброизоляция StP GB — 4,5 листа

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Pajero IV / Описание работ по замене, ремонту и покраске дверей Mitsubishi Pajero 4

Замена/покраска/ремонт дверей на Мицубиси Паджеро 4

Ремонт или замена дверей Митсубиси Паджеро 4 зависит от степени их повреждения и целисобразности их ремонта. Данный Mitsubishi Pajero 4 поступил с повреждениями двух дверей и средней стойки.

Начинать жестяные работы необходимо естественно с разбора обеих дверей Митсубиси Паджеро 4, для этого необходимо снять их с 2х петель на которых они держатся, не забудьте только отсоединить проводку которая идет внутрь двери.

Снять внутреннюю часть достаточно просто, нужно открутить болты и потянув высвободить обшивку двери Митсубиси Паджеро 4 из клипс по всему кругу, кроме верха. Потянув затем дверь вверх и на себя обшивка снимается.

Далее рассмотрим непосредственно ремонт и покраску дверей Митсубиси Паджеро 4, о постановке Митсубиси Pajero 4 на стапель можно подробней почитать тут. После того как обшивка полностью отсоединена, нужно снять наружные элементы, такие как ручки дверей. Для этого сбоку двери есть отверстие, через которое имеем доступ к винту который держит ручку двери. После снятия всех ручек а также резинового уплотнителя на двери. Это позволит в дальнейшем легкой обработке двери и рихтовке повреждений.

Только убедившись, что нужный участок кузова выровнен, следует готовить детали и автомобиль Митсубиси Pajero 4 в покраску. Когда грунтовка подсохнет, поверхность шлифуется нождачной бумагой. Перед тем как красить дверь автомобиля ее необходимо обдуть от скопившейся пыли, обезжирить, а затем пройтись по поверхности специальной антистатической салфеткой.

Покрашенные детали Mitsubishi Pajero 4 сохнут в камере примерно 40 минут, после чего их можно можно вытащить из покрасочной камеры.

Полировка кузова Mitsubishi Pajero 4 произваодится после полной установки всех деталей и выставлении зазоров. Сделать это необходимо для того, что бы переход от новопокрашенной детали кузова до не крашенной был не заметен и имел один и тот же оттенок. Обязательно удостоверьтесь, что двери закрываются ровно, а так же зазоры везде остаются одинаковыми. Далее при сборке приступаем к установки ручки двери, а так же внутренней обшивки двери.

Решил снять заднюю хромированную накладку и проклеить там двухсторонним скотчем, что бы не тёрла о дверь. Но не пойму как снять обшивку. Снял два пистона по бокам, а дальше непонятно что делать.

Всю процедуру не помню, снимали в салоне обшивку. Но точно знаю, что надо отключать клемы работы дворника и омывайки, а потом еще откручить два винта, которые крепят эту планку

Главное как снять саму обшивку, а там все понятно будет. А то не там нажмёшь или потянешь и кирдык обшивке.))))

Снять внутр. обшивку.

Накладка крепится изнутри двумя болтиками. Еще 2 клипсы по краям и 2 клипсы ближе к центру. Возможно надо будет отсоединить камеру заднего вида.

Спасибо за схему. Но мне понятнее ничего не стало.((( После того как я вынул два видимых пистона- что надо делать с накладкой? Пытаться ее дергать от двери, смещать ее или что. Поверьте- руки не из жопы. Но в этом случае можно все сломать, а схема ровным счетом ничего надаёт, крометочек крепления. А какихоткрепить- вот в чем вопрос.))))

Снимается аналогично обшивке дверей. Да первый раз туго, т.к клипс много. Я купил набор пластиковых съемников для обшивок кузова, пластиковых панелей и клипс. Даже с помощью съемника обшивки дверей (загнутый как у гвоздодера) первый раз снимал обшивку передней двери , боялся приложить силу, думал металл погнет. Но ничего снял.
Главное подцепить обшивку (сидит очень плотно) и отсоединить первые две клипсы. Далее подсовываете ладони и постепенно отрываете. Судя по схеме надо начинать с нижних углов. Сначала только снимаете пистоны под номерм 4

Снимал летом, клипсы все живы.

Клипсы всегда направлены перпендикулярно плоскости обшивки и вставляются в отверстия в металле двери. Усилие прикладываете на себя, перпендикулярно плоскости обшивки. Инструментом конечно удобнее, т.к приложение силы идет плавно. Плавно отжимаешь наращивая усилие и раздается щелчок. Руками надо дергать, но аккуратно.

@Vadim SPB, если удастся снять обшивку и накладку, отпишитесь пожалуйста. Интересует, есть ли следы контакта накладки с ЛКП и куда приклеили скотч (желательно фото). Мне кажется снизу его будет видно. Может лучше в зоне возможного контакта проклеить ЛКП пленкой?

В общем дурная голова рукам покоя не дает. Пошел всетаки снимать обшивку на своей машине.

На схеме немного неправильно очередность съема нарисована. Снимается очень туго. Сначала нужно вынуть два пистона снизу и обязательно ручку закрывания двери изнутри (номер 2 на схеме) т.к. она крепится к металлу.
Затем нужно снять верхние полудуги, т.к. под ними еще две клипсы. Дуги снимаются вдоль стекла. Очень туго. Они еще сцеплены с основной обшивкой крючками. Затем снимаете клипсы и обшивку.
Накладка прикручена двумя болтами, плюс еще два болта крепят клавишу открывания. Все их открутить. Далее остаются 2 клипсы по краям и одна около камеры. Я их выдавил изнутри.
Итог: у меня машина 17 года, Таиланд, накладка по верху проклеена уплотнителем с завода, на каждой клипсе и местах креплений на болты стоят резиновые прокладки. Прямого контакта накладки с кузовом нет ни где. Легкие следы потертости (едва заметны) в местах контакта с уплотнителем. Повреждений ЛКП нет. Ржи нет.

Раз уж снял, помазал мовилем все скрытые места под накладкой и края отверстий.
В общем не заморачивайтесь, все там нормально. Если кому интересно сделал фото.