Как снять обшивку двери на ниссан террано
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Пытаюсь снять обшивку задней двери, на 50 кузове. Два шурупа открутил, за заглушками, больше не нашел. Отверткой что-то не поддается, боюсь клипсы сорвать.
Обшивка сразу вся целиком с двери снимается или по частям? Вместе с дверной ручкой? Как правильно снять?
Эта ручка сидит похоже, на трех клипсах, как минимум. Смог отстегнуть только одну, возле кнопки подъемника. Остальные две упорно не хотят отстегиваться, появляется ход миллиметра два, дальше никак. Такое ощущение, что быстрее сама панелька сломается, чем клипсы отстегнутся.
Да я так и сломал эту панельку с кнопкой на одной двери, когда менял акустику, на второй двери просто снизу оторвал клипсы оттянул обшивку и подлазил как мог.
Часть двери, на которой располагается кнопка стеклоподъёмника, рывком поднимается вверх. Под ней шуруп.
Далее снимаем рамку ручки. Саму ручку не трогаем, из неё даже шуруп можно не выкручивать.
После этого, панель остается на фиксаторах.
нет, сама пластиковая ручка двери(край ручки двери), (не ручка открывания двери) рывком подымается вверх, там 2 шурупа. без нее ты не снимешь обшивку
На передних дверях так гораздо проще чем на задних, а вот на задних панелька с кнопкой, ее одну выдирать надо в ней собака зарыта.
Панельку с кнопкой снял. Для ее снятия нужно сначала отстегнуть клипсу с левого края, потом возле кармашка, затем отщелкнуть защелку правее середины и тянуть панельку влево, чтобы вынуть правый край. Как-то так :)
Болт за панелькой открутил.
Но ни одну клипсу обшивки так и не могу отстегнуть. Она вся целиком снимается или частями?
Снял обшиву. Усилие нужно прилагать немалое. Как ни был аккуратен, но одну клипсу сорвал с посадочного места на картоне.
Основная цель - снять и разобрать моторчик открывания/закрывания дверей. ЦЗ закрывает эту дверь, но не открывает. Подозреваю, что нужно почистить/заменить щетки.
Моторчик открутил, но вынуть его из двери не получается, т.к. мешают две его тяги. Как их отцепить от дверной ручки, что в салоне? Судя по всему, ее (ручку) нужно снимать, но не пойму как. .
Отчет о ремонте двигателя замка задних дверей
Снял я тогда двигатель замка вместе с замком, купил контрактный замок в сборе (отдельно двигатели замков почему-то не продают), заменил, все заработало. Но 2 недели назад перестал работать замок на противоположной задней двери. Снова попадалово на 1,5 косаря :( Жаба все же заставила меня разобрать оба нерабочих двигателя (благо старый не выбросил) и собрать из них один, рабочий!
Теперь обо всем по порядку:
Каким образом снимать дверную обшивку было уже описано выше. Клипсы лучше всего отстегивать вот такими инструментами:
В каких местах расположены клипсы видно здесь:
Блок двигателя отстегивается от замка (защелки с 2 сторон), вынимается из пазов. С помощью ножа и/или плоской отвертки снимается крышка.
Разобрав оба двигатея выяснил, что в одном из них перегорело сопротивление с маркировкой "MPG06G GI", а во втором сдох мотор. Переставил мотор из одного в другой, посадил крышку на суперклей. Собрал, вуаля! Заработало! :)
Забыл сказать, что на левом и правом замках стоят абсолютно одинаковые двигатели.
Работу желательно производить с напарником (он и дверь подержит, и лампу и парой слов будет с кем перекинуться.)
Желательно за день все шарниры обильно полить ВД-шкой, пусть все там откисает.
Втулки предварительно желательно подготовить- снять фаски на тонком диаметре, чтоб легче запрессовывалось и на "шляпках" сделать проточки на наждаке. Если у вас подножки "круглые> (как было у меня - вам повезло:в этом случае можно перед подножкой просовывать арматуру, чтоб колотить по пальцу снизу авто (ниже подножек):ничего не мешает:.Если плоские, попробуйте сразу снять черный пластиковый перед подножки:потом будет легче:иначе молотком колотить совсем неудобно:у нас снять эту пластиковую хрень не получилось:.болты не крутятся:.Снимаем ограничитель открывания двери(вынимаем штифт)
Далее снимаем клипсы с пальцев. Верхний палец выбивается легко ( у меня и нижний легко относительно вышел) а на второй машине нижний палец мы часа полтора расхаживали туда-сюда- ржавчина (вспомните про мою мысль заранее полить ВД-шкой):Используем куски арматуры и отвертку:когда выбьем один палец можно вместо него гвоздь вставить, чтоб для напарника не было шоком, что дверь такая тяжелая.:Итак пальцы выбиты:напарник придерживает дверь, поставив ее на заранее приготовленную чурку(или кирпичи).
На первой машине мы выколачивали старые втулки отверткой, гвоздем(острый край сточили у него):.однако потом поняли прелесть гвоздя на 150- оказывается диаметр его шляпки примерно равен внутреннему диаметру петли и соответственно им замечательно выколачивать старую втулку(когда одна втулка из пары вынута)верхнюю кстати, почему-то легче выбить:Втулки выбиты, забиваем новые втулки:.Смазываем палец. посредством молотка и арматуры. Забиваем пальцы на место(причем старые пальцы были забиты- верхний вверх, нижний вниз:.Мы же на моей машине оба пальца забили снизу вверх, на Мишкиной верхний вниз, нижний вверх) когда колотим нижний палец:.вспоминаем как мы были мудры, сняв пластиковую хрень с подножки.(нам это не удалось вспомнить).Это не так просто особенно нижний палец колотить:.В общем пальцы на местах, одеваем клипсы:вставляем штифт в ограничитель:.Смотрим как клево закрывается дверь:.Радуемся жизни:.Да, про пиво -если вы в азарте замены втулок забыли про него-щас самое время:.
Из замеченных приятностей- после замены втулок дверь перестала тереться нижней частью об порог, при езде перестали раздаваться непонятные звуки, стала так интересно закрываться.
Ну вот вроде бы и все.
на фотках- собственно втулки, а также часть инструмента необходимого для работы. Фотки сделаны сотовым телефоном, так что сорьки за качество.
6 марта 2006 Напечатать Комментарии (3)
Пытаюсь снять обшивку задней двери, на 50 кузове. Два шурупа открутил, за заглушками, больше не нашел. Отверткой что-то не поддается, боюсь клипсы сорвать.
Обшивка сразу вся целиком с двери снимается или по частям? Вместе с дверной ручкой? Как правильно снять?
Эта ручка сидит похоже, на трех клипсах, как минимум. Смог отстегнуть только одну, возле кнопки подъемника. Остальные две упорно не хотят отстегиваться, появляется ход миллиметра два, дальше никак. Такое ощущение, что быстрее сама панелька сломается, чем клипсы отстегнутся.
Да я так и сломал эту панельку с кнопкой на одной двери, когда менял акустику, на второй двери просто снизу оторвал клипсы оттянул обшивку и подлазил как мог.
Часть двери, на которой располагается кнопка стеклоподъёмника, рывком поднимается вверх. Под ней шуруп.
Далее снимаем рамку ручки. Саму ручку не трогаем, из неё даже шуруп можно не выкручивать.
После этого, панель остается на фиксаторах.
нет, сама пластиковая ручка двери(край ручки двери), (не ручка открывания двери) рывком подымается вверх, там 2 шурупа. без нее ты не снимешь обшивку
На передних дверях так гораздо проще чем на задних, а вот на задних панелька с кнопкой, ее одну выдирать надо в ней собака зарыта.
Панельку с кнопкой снял. Для ее снятия нужно сначала отстегнуть клипсу с левого края, потом возле кармашка, затем отщелкнуть защелку правее середины и тянуть панельку влево, чтобы вынуть правый край. Как-то так :)
Болт за панелькой открутил.
Но ни одну клипсу обшивки так и не могу отстегнуть. Она вся целиком снимается или частями?
Снял обшиву. Усилие нужно прилагать немалое. Как ни был аккуратен, но одну клипсу сорвал с посадочного места на картоне.
Основная цель - снять и разобрать моторчик открывания/закрывания дверей. ЦЗ закрывает эту дверь, но не открывает. Подозреваю, что нужно почистить/заменить щетки.
Моторчик открутил, но вынуть его из двери не получается, т.к. мешают две его тяги. Как их отцепить от дверной ручки, что в салоне? Судя по всему, ее (ручку) нужно снимать, но не пойму как. .
Отчет о ремонте двигателя замка задних дверей
Снял я тогда двигатель замка вместе с замком, купил контрактный замок в сборе (отдельно двигатели замков почему-то не продают), заменил, все заработало. Но 2 недели назад перестал работать замок на противоположной задней двери. Снова попадалово на 1,5 косаря :( Жаба все же заставила меня разобрать оба нерабочих двигателя (благо старый не выбросил) и собрать из них один, рабочий!
Теперь обо всем по порядку:
Каким образом снимать дверную обшивку было уже описано выше. Клипсы лучше всего отстегивать вот такими инструментами:
В каких местах расположены клипсы видно здесь:
Блок двигателя отстегивается от замка (защелки с 2 сторон), вынимается из пазов. С помощью ножа и/или плоской отвертки снимается крышка.
Разобрав оба двигатея выяснил, что в одном из них перегорело сопротивление с маркировкой "MPG06G GI", а во втором сдох мотор. Переставил мотор из одного в другой, посадил крышку на суперклей. Собрал, вуаля! Заработало! :)
Забыл сказать, что на левом и правом замках стоят абсолютно одинаковые двигатели.
5. Снимите ручку стеклоподъемника. Для этого отожмите отверткой розетку ручки и вытолкните фиксирующий штифт жесткой проволокой или гвоздем подходящего диаметра. Если штифт сидит плотно, выбейте его легкими ударами молотка по гвоздю.
9. Выведите из отверстий на двери три пистона крепления обивки, отжав обивку отверткой в местах установки пистонов.
14. Отожмите нижний край накладки от двери так, чтобы внутренняя ручка замка двери вышла из отверстия накладки.
16. Для обратной установки обивки двери установите подоконную накладку сверху так, чтобы фланец накладки вошел в проем окна двери и передняя часть фланца зашла за направляющую на внутренней панели двери. Для того чтобы накладка встала на место, подбейте ее сверху легкими ударами руки или резинового молотка. Заверните три винта крепления нижней части накладки к внутренней панели двери.
18. Наденьте пружину на валик ручки стеклоподъемника. Узкий конец пружины должен быть обращен к панели двери.
19. Заведите верхнюю часть обивки под нижний край подоконной накладки, совместив при этом отверстия под валик ручки стеклоподъемника и пистонов крепления обивки. Если обивка не входит под край накладки, нужно слегка отжать отверткой нижний край подоконной накладки. Вдавите пистоны крепления обивки в отверстия панели двери.
21. Оттянув внутреннюю ручку замка двери на себя, наденьте на нее розетку и вставьте розетку в отверстие подоконной накладки двери. Прижмите розетку так, чтобы ее фиксирующие выступы вошли в зацепление с накладкой, и заверните винт крепления розетки.
22. Вставьте в ручку стеклоподъемника фиксирующий штифт, при необходимости придерживая его пальцем от выпадания. Наденьте на валик розетку и ручку стеклоподъемника. Прижмите розетку так, чтобы была видна проточка на валике. Сдвиньте ручку стеклоподъемника на валике так, чтобы штифт совпал с проточкой на валике. Вдавите штифт жесткой проволокой или гвоздем заподлицо с поверхностью ручки.
24. Установите наружное зеркало заднего вида (см. " Снятие и установка наружного зеркала заднего вида " ).
по максимуму включает: капот, потолок, 4 двери, пол и колесные арки, багажник, задние крылья, крышка багажника. Шумоизоляция торпедо и моторного щита за доплату.
Шумоизоляция Nissan Terrano 3. Модель Террано в списке концерна Ниссан берет свое начало аж с 1987 года, когда вышло первое поколение этого автомобиля в исполнении рамного внедорожника. Много воды утекло с тех пор, многое натерпелся Террано, пока не стал братом-близнецом Рено Дастер в третьем своем поколении. Автомобиль прошел долгий путь от рамы до несущего кузова и теперь именно таким мы видим его на дорогах нашего города. Очередной совсем новенький автомобиль попал в наши руки на работы по полной шумоизоляции салона, которую мы будем производить в нашем спеццентре по самой современной технологии всего за 7 часов. Быстро? - скажете вы! Качетвенно - ответим мы. Ведь, в работе мы будем использовать премиальную серию виброизоляторов Comfortmat Dark, следуя своему незыблемому правилу с 2007 года - только самое лучшее для наших машин. А перед самым приездом автомобиля все материалы были нами порезаны по собственным лекалам и отправлены в специальную печку для равномерного прогрева до температуры 50 градусов. Давайте смотреть.
Шумоизоляция капота Terrano начинается с обезжиривания рабочих поверхностей. Виброизоляция Comfortmat Gold G3 наносится на свободные участки внешнего листа металла капота, а шумо-теплоизолятор Сплен занимает свое место на изнаночной стороне штатной теплозащиты.
Шумоизоляция потолка Terrano производится современными легкими и эффективными материалами. Но сперва - аккуратная разборка потолочной обивки мастером в чистых перчатках и обезжиривание металла потолка.
На металл мы наносим легкий и очень адгезивный Comfortmat Dark D3. Это премиум линейка и мы выбираем только лучшее для наших клиентов.
Слой легкого акустического войлока толщиной 10 мм. завершает картину. Войлочная шумоизоляция является самой лучшей среди любых материалов, пригодных для использования в автомобиле.
Шумоизоляция дверей Terrano. Работа с дверьми производится параллельно шумоизоляции капота и потолка. На машине работает целая бригада мастеров, поэтому каждому здесь отведен участок с персональной ответственностью.
Comfortmat Dark D3 занимает свое место на внешней стенке двери, защищая металл не только от вибраций, но и от случайных продавливаний извне.
Влагостойкая шумоизоляция Comfortmat Start защитит внутренний обьем двери от прямого проникновения паразитных звуковых волн со стороны улицы. Материал не имеет клея в своей структуре, что отлично подходит нам для использования во влажной среде (внутренности дверей всегда мокрые после мойки или дождя).
Каркас двери Ниссан Террано так же нуждается в виброизоляции. Мы делаем это с полным закрытием технологических отверстий, через которые шум беспрепятственно проникает в салон. Более того, на этом этапе создается закрытый обьем для штатной акустики, который благоприятно сказывается на ее звучании.
Мы уже очень давно не используем Сплен в шумоизоляции автомобилей, считая этот материал прошлым веком. Его место у на сзавно занял более современный и гораздо более эффективный Comfortmat Lock (он же Бибитон).
Шумоизоляция пола, багажника и арок Terrano. К тому моменту, когда мы закончили работу над дверьми, капотом и потолком, на наших "ходиках" прошло уже более 2,5 часов и мы начинаем главную часть нашей работы - работу над днищем автомобиля.
Но, сперва мы выносим все, что может нам помешать или испачкаться - сидения, обшивки, ковры, накладки. После чего готовим днище к оклейке обезжиривая его по всей поверхности.
Флагманская виброизоляция Comfortmat Dark Bomb занимает свое место на полу в салоне и колесных арках. Этот легкий, но невероятно мощный 4х миллиметровый материал кладется у нас обязательно горячим (разогретым в специальной печке до 50 градусов).
Пол под задним сидением, а так же пол багажника обрабатывается более тонким, но не менее премиальным Comfortmat Gold G3, толщиной 3 миллиметра. Мы не экономим на материалах, именно поэтому получаем достойный результат.
Бибитон (или Comfortmat Lock) мы наносим по всей площади днища. Этот материал состоит в классе поглотителей звука. Мы ставим ставку на поглощение, а не на отражение звуковой волны (как это делает большинство контор, используя дешевый Сплен).
Вид из багажника. Красиво? Эффективно!
Наша задача - только максимальная шумоизоляция. И мы добавляем очередной слой 10 миллиметрового войлочного поглотителя шума на пол. Войлок синтетический, поэтому нам не стоит бояться влаги.
Заводским войлоком обработаны оборотные части обшивок багажника. И не зря, ведь, войлок - это наилучший поглотитель шума.
Такая вот маленькая обшивка крышки багажника. Но мы все равно обрабатываем ее звукопоглотителем.
Начинается сборка салона и наши специалисты не забудут ни единой детали.
Шумоизолция вашего автомобиля происходит на ваших глазах всего за 7 часов и мы гарантируем вам безупречное качество работы: сборку салона в соответствии с заводскими стандартами, отсутствие сверчков, сломанных пистонов и задиров на деталях. Все это - благодаря нашей ежедневной работе по шумоизоляции автомобилей вот уже с 2007 года.
Шумоизоляция автомобиля Ниссан Террано третьего поколения мало чем отличается от такой же процедуры с автомобилем-близнецом Рено Дастер. Наши специалисты справились с этой задачей за 7 часов и делают это с каждым Террано, приезжающим к нам. Потяжелев на 55 килограммов, Террано обзавелся тем, что так сильно не хватает ему в глазах своих владельцев - комфорт и уют, за который круглый год будут не зависимо от времени года будут бороться самые качественные, дорогие и эффекивные шумопоглощающие материалы, уложенные нами в процессе работы.
по максимуму включает: капот, потолок, 4 двери, пол и колесные арки, багажник, задние крылья, крышка багажника. Шумоизоляция торпедо и моторного щита за доплату.
Читайте также: