Как снять крышку генератора калина

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Месяца три назад при снятии правой фары(для переклейки стекла) обнаружил две трещины на генераторе.Удивительно, но генератор стабильно трудился без просадок и прочих проблем.Пошел я в магазин дабы купить нового гену, но цена в 5000 рублей меня удивила, выйдя из магазина зеленое существо мне подсказывало что если генератор работает стабильно, то нужно заменить только корпус что гораздо дешевле!
Потихоньку начал покупать запчасти и изучать теорию, так как в генератор никогда не лазил кроме как щетки поменять.

Вот собственно сама виновница данного торжества ее величество трещина ( непонятно каким образом появившаяся)

Дальше все по мурзилке, снимаем пластиковую крышку и убеждаемся, что токосъемные не зря купил.

Далее скинул диодный мост и начал снимать заднюю крышку, а она при снятии успешно лопнула совсем.

Задний подшипник снимал двумя ключами на 22 в тисках.

Далее замена токосъемных колец

Кольца на месте

Задний подшипник запрессовывал старым и сверху головкой

Шкив откручивал в тисках, новая крышка уже была с подшипником.

Старые подшипники SKF (франция) закоксовалась смазка

Далее все собираем в обратной последовательности, при этом все контакты зачищаем.В результате получился на вид новый генератор а главное исправный и без трещин)

Подведем итоги:
1.Передняя крышка генератора (94.401-04 АК12М2) с подшипником 303 CRAFT — 419 рублей;
2.Задняя крышка генератора (94.301-06 АК9М2) — 240 рублей;
3.Задний подшипник 202 вологод — 89 рублей;
4.Колектор ротора (токосъемные кольца) — 135 рублей;
5.Втулка задняя пластиковая ротора генератора "КЗАТЭ" — 40 рублей;
6.Крышка генератора задняя, пластмассовая (пыльник) для ВАЗ 1118 — 95 рублей;
7. Реле (регулятор напряжения) — 600 рублей.
Итого — 1618 рублей.

Запчасти

Лада Калина Седан 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 10

Ну, чтож, молодца. Такой же путь прошел, токма, заебся с передней крышкой. Различных модификаций с разными номерами- тьма. Подшипники, б**, разные. Собрал, все просто, ежели б запчсти с одной точки шли( правда, уже новый взял и поставил), епрстэ, кронштейн натяжения ремня дв.21124 не подлазит. Озлился и сколхозил, проставок из гаек наставил -сделал, запустил, все в норме.Нет шума, заряд14,1в с ближним. Снял в запас. Итог: крышку новую переднюю не нужно было брать ( старую родную с новым подшипником и самодельным кернением посадочного места приспособил), два лишних подшипника. Теперь в запасе два генератора . А, зачем? Смекаю, что башкой думать надо. А, автору спасибо.

Буду знать, что колектор ротора можно менять, недавно я тоже делал ремонт гены на своей калине ( подшипники смазал, одна была под замену ). думал как у жигуль коллектор.

Не знаю есть ли у вас возможность. Просто т. к. гена не молод, лучше было бы пропитать обмотки лаком и просушить. Был бы совсем новый.

Об этом даже и не задумывался, а надо было ! В некоторых местах лак отслаивался, а чем пропитывать то?каким конкретно лаком?

Я пропитывал на работе у обмотчиков. Они эл.двигатели перематывают, пропитывают лаком и сушат в печке. А вам, если нет возможности, можно было мазать кистью лаком на ацетоне и сушить на воздухе. Так несколько раз.

Такой возможности нет, даже если с этими что то случится в запасе лежит генератор с убитыми подшипниками и диодным мостом, но с целой обмоткой! Их можно будет пропитать.

Скорей всего это лак ЦАПОН

Если есть печь для сушки, то обычный лак. На воздухе обычный хрен высушишь после пропитки, по этому лучше быстросохнущий лак, да вроде ЦАПОНЛАК

Нажав на фиксатор колодки провода предварительного возбуждения генератора .
. отсоединяем колодку от разъема регулятора напряжения.

. и снимаем генератор.
Разбираем генератор 5132. 3771 для замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора и подшипников.

. и снимаем кожух.

Снимаем со шпилек крепления кожуха три металлические шайбы.

Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления выводов регулятора напряжения.

. и снимаем регулятор.

Маркером помечаем взаимное положение крышек генератора.

Снимаем заднюю крышку со статором в сборе.
Если статор не выходит из передней крышки, поддеваем его отверткой с разных сторон относительно передней крышки.

. и распорную шайбу.

Выталкиваем вал ротора из передней крышки.

. и снимаем крышку
Для замены переднего подшипника.

. шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной пластины подшипника.

Снимаем прижимную пластину.

Руками выталкиваем подшипник из гнезда.

. и снимаем его.
Если вытолкнуть подшипник не удается, выбиваем его с помощью оправки или инструментальной головки подходящего диаметра.
Для замены заднего подшипника..

. двухзахватным съемником спрессовываем подшипник с вала ротора.
При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ро-тора. Для установки захватов съемника на пластмассовой втулке ротора выполнены две лыски.
Если необходимо снять выпрямительный блок или статор.

. и напрессовываем подшипник на задний конец вала оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.
Если передний подшипник не удает-ся вставить в крышку генератора..

. запрессовываем его подходящей инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.

Снимать генератор приходится для разных целей, например, для его ремонта, доработки, проверки или замены на новый. Иногда для того, чтобы получить доступ к другим элементам подкапотного пространства. Процесс снятия генератора может различаться, в зависимости от типа двигателя и комплектации автомобиля. Инструкция, представленная ниже также пригодится для замены ремня генератора.

Снятие генератора на автомобиле Лада без кондиционера

На 16 клапанных двигателях (ВАЗ-21126, ВАЗ-21127) используется натяжитель ремня генератора:

отвернуть на 3-4 оборота гайку (№2) натяжителя.
ослабить ремень генератора, вращением винта натяжного ролика (№3).
снять ремень генератора

Для всех комплектаций:

снять защитный колпачок (№1), вывернуть гайку и снять клемму жгута проводов.
отсоединить от генератора колодку с проводами (№7).
вывернуть гайку (№3) и извлечь болт верхнего крепления генератора.
вывернуть гайку (№5) и извлечь болт нижнего крепления.
снять ремень со шкива, а затем и сам генератор.

p.s. Чтобы снять заднюю крышку генератора следует поднять одновременно три фиксатора. Сделать это затруднительно, поэтому предлагается перед демонтажом крышки зафиксировать все фиксаторы в верхнем положении, подложив под них гвозди. Теперь крышка генератора снимется без труда.

Замена генератора на Лада с кондиционером

Компрессор кондиционера и генератор приводятся в действие одним ремнем. Компрессор кондиционера, его трубки и шланги затрудняют снятие генератора.

Нужно дополнительно отсоединить компрессор (№2) от кронштейна его крепления (№3), вывернув четыре болта (№1). Трубки системы кондиционирования отсоединять не нужно, просто отводим компрессор вниз и в сторону правого лонжерона кузова. В остальном процесс снятия генератора аналогичен (см. выше).

Был хороший летний жаркий денек, с температурой совсем не привычной для нас, я мотался весь день по городу по своим делам, благо кондей спасает.

И на одном из светофоров загорается лампа заряда аккумулятора, думаю доделаю дела, дотяну до дому, не сильно далеко ехать, вроде должно хватить. Но не всегда бывает всё так гладко, калина перестала тянуть, загорелся чек, отказал ЭУР и она заглохла, прямо около магазина авто запчастей (как чувствовала). Докатил до парковки, решил прям тут и ремонтировать, минимальный инструмент по старой привычке всегда со мной, только чтоб найти причину поломки мультиметр нужен, позвонил друзьям чтоб привезли, и начал снимать генератор

ничего сложного, 5 минут и он в руке

далее разбираю для дефектовки, небольшой опыт имеется

на реле регуляторе щетки есть, прижимаются плотно, недозаряд ранее замечен не был, решил начать с диодного моста

а теперь немного теории, может кому будет полезной. На мультиметре выбираем значение диода, простыми словами диод пропускает напряжение только в одну сторону, поэтому каждый диод прозваниваем сначала в одну, а затем в другую сторону, как видим из значений, слева — не пропускает, справа — пропускает, значит диод рабочий.

проверяем остальные, пока не будут показания в обе стороны. Вот он виновник

Далее в магазин

генератор кстати стоит КЗАТЭ 2170-3701010-10 от приоры

покупаю новый диодный мост, повезло, что был в наличии, 460 рублей. Собираю все обратно, завожу, лампа зарядки гаснет, проверяю напряжение мультиметром, 13,8В, все хорошо! все работает! и довольный еду дальше