Как снять кпп на лифан смайли

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Компактный кроссовер Lifan X60 комплектуется двумя разновидностями коробок переключения передач – 4-х ступенчатый автомат и 5-ти ступенчатая механика. МКПП достаточно долговечная, однако агрессивный стиль езды и неровная дорожная поверхность существенно сокращают ее эксплуатационный срок. При естественных износах механического характера можно обработать устройство специальным составом. Но в других случаях потребуется полная замена КПП на Лифан 60, о чем мы расскажем в нашей новой статье.

Неисправности коробки передач

Наиболее распространенные признаки неполадок в работе коробки передач:

Возникновение посторонних звуков. Как правило, подобное происходит по причине изнашивания зубьев шестерен, подшипников или синхронизаторов.
Водителю трудно переключать скорости. Возможно это связано с тем, что заедает поверхность сферического шарнира либо для заправки картера используется неподходящий смазочный материал.
Передачи нечеткие или самопроизвольно выключаются. Такое возникает по причине потери упругости пружин-фиксаторов штока либо при износе блокирующих колец синхронизаторов.

Замена КПП на Лифан 60 своими руками

Как самостоятельно заменить коробку переключения передач в сборе на автомобиле Lifan X60:

Разместите машину на ровной поверхности, далее поднимите капотную крышку и вывесите двигатель. Отсоедините от автомобильного аккумулятора провод. Уберите фиксирующие устройство крепления для последующего демонтажа непосредственно АКБ.
На следующем шаге требуется снять дроссельную заслонку и воздушный фильтр. Для этого первым делом отсоедините патрубок вентиляции электромагнитного клапана с абсорбером, который представляет собой фильтрующее устройство для поглощения паров и газов.
Демонтируйте датчик положения коленчатого вала. После чего разъедините друг от друга впускной коллектор и вентиляционную трубку дроссельной заслонки. Открутите гайки и винты, а также отсоедините от заслонки дросселя тросик, чтобы снять воздушный фильтр.
Уберите с держателя крепление аккумулятора. Отсоедините минусовый провод, после чего извлеките включатель фонаря заднего хода, трос переключателя передач и непосредственно держатель. Разъедините рычаг переключения и тросик.
Вытащите датчик скорости, демонтируйте рабочий цилиндр и оставьте его в подвешенном состоянии. Открутите сливную пробку и слейте смазочный материал в пластиковую тару. Снимите крепление между левой стороной движка и коробки, а также два вала дифференциала. Теперь извлеките непосредственно КПП и вместо нее установите другую.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Lifan 320 , регулировка сцепления Lifan 320 , трансмиссия Lifan 320 , коробка передач Lifan 320 , сцепление Lifan Smily , регулировка сцепления Lifan Smily , трансмиссия Lifan Smily , коробка передач Lifan Smily

2. Коробка передач в сборе

Снятие коробки передач в сборе

1. Вывесить двигатель.

2. Отсоединить провод от аккумулятора, снять крепление аккумулятора, затем аккумулятор.

3. Снять воздушный фильтр и дроссельную заслонку в сборе следующим образом:

Отсоединить патрубок вентиляции электромагнитного клапана адсорбера системы улавливания паров топлива.
Снять датчик положения коленчатого вала (TPS).
Отсоединить вентиляционную трубку дроссельной заслонки от впускного коллектора.
Вывернуть винты и гайки, снять воздушный фильтр.
Отсоединить трос дроссельной заслонки и снять воздушный фильтр с автомобиля.

4. Снять крепление аккумулятора с держателя.

6. Извлечь включатель фонаря заднего хода.

7. Извлечь зажим троса переключателя передач и держатель.

8. Отсоединить трос переключения с рычага переключения, отложить в сторону.

9. Извлечь датчик скорости автомобиля.

10. Поднять автомобиль.

11. Отсоединить рабочий цилиндр сцепления от ведущей оси трансмиссии, оставить его подвешенным.

12.Вывернуть пробку сливного отверстия, слить масло в подходящую емкость.

13. Снять два приводных вала.

14. Снять крепление (2).

15. Снять крепление между левой стороной двигателя и коробкой передач.

16. Снять грязеотражающую пластину (3) с корпуса, как показано на рисунке.

Двигатель.
Коробка передач.
Стойка.

17. Снять крепление между правой стороной двигателя и коробкой передач.

18. Снять стартер.

19. Вывернуть 4 болта, снять ведущий диск.

Примечание:
При затяжке болтов могут возникнуть затруднения с совмещением отверстий ведущего диска. Пометить ведущий диск и узел сцепления для облегчения сборки.

20. Для поддержки двигателя использовать домкрат и деревянный брус.

21. Ослабить болты крепления коробки передач. Доступ к ним - через колесную нишу со стороны водителя.

22. Аккуратно установить двигатель и КП на домкрат, чтобы было достаточно места для демонтажа.

23. При снятии болтов с коробки передач и двигателя, второй механик должен фиксировать коробку передач.

24. Снять коробку передач с автомобиля.

Примечание:
При установке или замене коробки передач, отсоединить верхнюю фиксирующую часть, затем установить новые детали и затянуть болты моментом затяжки 68 Н·м.

Разборка коробки передач

1. Положить коробку передач на верстак.

2. Снять выжимной подшипник сцепления и рычаг выключения сцепления. Переместить и выровнять вилку и подшипник по прямой линии. Двумя руками взять рычаги и расфиксировать их, для этого надавить с постоянным усилием.

Внимание:
Не пытаться отсоединить рычаг отверткой или пробойником, это может повредить рычаг или зажимы.

3. Снять штифт, снять рычаг переключения передач.

4. Вывернуть болты крепления корпуса коробки передач.

Отвертка с плоским жалом.
Коробка передач.
Выборка.

5. Установить две отвертки между корпусами, как показано на рисунке.

6. Отсоединить раструб корпуса от коробки.

7. Снять роликовый подшипник с выходного вала.

8. Снять шестерни дифференциала.

Коробка передач.
Промежуточный вал.
Болты.

9. Вывернуть болты промежуточного вала передачи заднего хода.

10. Извлечь промежуточный вал передачи заднего хода.

11. Снять промежуточный вал.

12. Вывернуть 2 винта крепления опоры вилки переключения заднего хода, снять вилку и вал.

Узел переключения.
Прокладка.
Круглогубцы.

13. Для извлечения прокладки вала использовать круглогубцы.

14. Извлечь ось переключающего вала из стопорной шайбы, повернуть переключающий вал и отложить его.

15.Снять крышку коробки передач.

16.Снять два стопорных кольца крепления выходного вала.

17. Установить фиксатор для подшипника 6768 на подшипник ведущего вала коробки.

18. Используя специальное приспособление, провернуть вал. Установить вал на зажимную пластину. Убедиться, что сальники правильно легли на инструмент, затем поместить ведущий вал под пресс.

19. Установить корпус КП на пресс-аппарат, выпрессовать входной вал и выходной вал из коробки.

20. Аккуратно снять ведущий вал с пресс-аппарата.

21. Аккуратно отделить корпус входного вала от корпуса КП, выходного вала и съемника. Не повредить канавку для подвода масла.

22. Снять стопорный конус заднего хода и стопорное кольцо с входного вала.

23.Снять стопор переключения со съемника.

24. Снять входной вал и выходной вал со съемника.

Внимание:
Выходной вал является цельным узлом, не пытаться ремонтировать его.

При неисправности синхронизаторов или шестерни, заменить весь узел полностью.

Очистка и осмотр коробки передач

1. Для очистки шестерен, подшипников, валов, синхронизаторов, шайб, узла для заправки масла, трансмиссии, КП и корпуса использовать раствор.

2. Продуть все детали сжатым воздухом, за исключением подшипников. Подшипники сушат в тени или насухо вытирают ветошью.

3. Проверить шестерни, подшипники, валы и сальники. При обнаружении износа, повреждений, трещин, пятен или при повреждении или короблении держателя подшипника, заменить подшипник и крышку подшипника.

4. При износе, поломке, выпадении и износе зубьев шестерен, заменить шестерни, проверить синхронизатор.

Сборка коробки передач

Примечание:
Детали ведущего вала могут быть доступны для ремонта и обслуживания только после отделения КП от раструба кожуха сцепления.

Внимание:
Выходной вал обслуживается как единое целое. Не пытаться произвести разборку/сборку этого узла, т.к. это может привести к повреждению коробки передач.

1. Убедиться, что зажимная пластина для снятия сальника снята со съемника Миллера. Установить выходной и входной валы на съемник 6785.

Специальное приспособление.
Вилка переключения.

2. Вставить вилку оси и вилку включения в съемник.

3. Установить стопор на съемник.

4. Установить стопорное кольцо передачи заднего хода.

5. Установить стопорный конус стопора заднего хода.

6. Закрыть крышку, совместить отверстия фланца.

7. Совместить фланец фрикционного конуса стопора заднего хода с прорезью на КП, убедиться, что сальник стопора установлен на место.

8. Установить подшипники входного и выходного валов на валы, используя инструмент Миллера С-4992-1 для запрессовки подшипников, убедиться, что подшипники установлены на место.

9. Установить стопорное кольцо на подшипники входного и выходного валов.

10. Нанести уплотнитель на наружную крышку и вокруг отверстий под болты, установить крышку на коробку передач, затянуть болты крышки рекомендуемым моментом затяжки 29 Н·м.

11. Снять коробку с пластины (съемника).

12. Установить коробку на фиксаторы, расположив ее крышкой вниз.

13. Установить вал переключения передач в паз на узле стопора.

14. Вставить втулку вала и рычаг переключения передач.

15. Установить шестерню, втулку промежуточной шестерни и втулку шестерни заднего хода.

16.Установить промежуточный вал.

17. Установить болты на вал, затянуть рекомендуемым моментом затяжки 2,6 Н·м.

18.Установить опору вилки переключения передач и стопорный блок заднего хода, затянуть винты рекомендуемым моментом затяжки 11 Н·м.

19.Установить шестерню дифференциала.

Регулировка коробки передач

Процедуры регулировки подшипников

1. Соблюдать особую осторожность при монтаже/демонтаже подшипника и рукава конической втулки. При монтаже подшипник запрессовывать прессом, не использовать молоток-это может привести к повреждению крышки подшипника и рукава конической втулки. При замере прокладки, зазубрины или заусенцы на месте посадки подшипника могут привести к неточности. Неправильный монтаж подшипника и рукава конической втулки может привести к поломке после короткого пробега.

2. Если на подшипнике и рукаве конической втулки имеются вмятины и следы износа, независимо имеют они место на крышке подшипника – заменить подшипник и рукав конической втулки.

3. Проверять момент и предварительный натяг подшипника в случае постоянных поломок подшипника. После пробега, использованный (старый) подшипник может потерять до 50 % начальной силы сопротивления. Все установленные шестерни, подшипники регулируются независимо от других деталей и дифференциала.

4. Подшипники заменяются попарно: если неисправен какой-то подшипник дифференциала или входного вала-заменить оба.

5. При замене подшипника заменить рукав конической втулки. При вращении подшипника в любом направлении, замерить значение момента вращения.

Регулировка предварительного натяга подшипника дифференциала

Примечание:
Правильное значение момента вращения может быть получено только после снятия шестерен с коробки.

1. Снять крышку подшипника и сальник с раструба корпуса сцепления.

2. Установить новую крышку подшипника в раструб-корпус.

3. Установить новую крышку подшипника в коробку передач.

4. Долить трансмиссионное масло в подшипник дифференциала, установить дифференциал в корпус ведущего вала, установить корпус сцепления, установить и затянуть болты рекомендуемым моментом затяжки 29 Н·м.

5. Положить ведущий вал на верстак с С-образными фиксаторами, раструбом вниз, установить индикатор с круговой шкалой.

Вороток.
Крепление индикатора.
Специальное приспособление С – 4995.

6. Использовать инструмент С-4995 и вороток для приложения направленного вниз усилия на шестерню дифференциала, провернуть шестерню дифференциала назад и вперед несколько раз. Это поможет стабилизации подшипника и обнулению показаний индикатора. Для получения конечного значения зазора, провернуть шестерню дифференциала назад и вперед, прилагая направленное вниз усилие для достижения конечного значения зазора.

7. Сальник, необходимый для нужного предварительного натяга подшипника, должен иметь значение натяга зазора (постоянное) + 0.18 мм. Никогда не производить натяг подшипника совместно с сальником.

8. Вывернуть винты крепления коробки, снять крышку шестерни дифференциала с корпуса-раструба, положить на сальники, отобранные в п.7, затем запрессовать крышку подшипника в корпус-раструб.

9. Установить корпус-раструб сцепления, затянуть болты рекомендуемым моментом затяжки 26 Н·м.

11. Получив требуемое значение приводного момента, положить коробку на пластину, нанести уплотняющий материал на соприкасающиеся части коробки.

12. Установить корпус-раструб сцепления на коробку, установить и затянуть болты рекомендуемым моментом затяжки 29 Н·м.

Установка коробки передач в сборе

1. Установить узел сцепления на входной вал, затем установить коробку передач на место.

2. Вкрутить комплект болтов крепления коробки передач и двигателя и затянуть их рекомендуемым моментом затяжки 95 Н·м.

3. Используя домкрат, поднять двигатель и коробку передач, пока отверстия на верхней монтажной опоре не совпадут с отверстием на монтажной опоре. Вкрутить и затянуть болты рекомендуемым моментом затяжки 108 Н·м.

4. Снять домкрат.

5. Вкрутить 4 болта крепления ведущего диска, совместить с метками, сделанными при снятии сцепления и ведомого диска. Установить и затянуть болты рекомендуемым моментом затяжки 88 Н·м.

7. Подсоединить электропроводку стартера, затянуть положительный кабель рекомендуемым моментом затяжки 10 Н·м.

8. Установить пыльник корпуса-раструба.

9. Установить кольцо следующим образом:

Установить кольцо, затянуть все болты рукой.
Подтянуть кольцо и болты крепления масляного поддона рекомендуемым моментом затяжки 3 Н·м.
Затянуть кольцо и болты крепления ведущей оси трансмиссии коробки передач рекомендуемым моментом затяжки 108 Н·м.
Окончательно затянуть кольцо и болты крепления масляного поддона рекомендуемым моментом затяжки 54 Н·м.

10. Установить правый кронштейн, затянуть болты рекомендуемым моментом затяжки 81 Н·м.

11. Установить рабочий цилиндр сцепления.

12. Установить два приводных вала.

13. Залить необходимое количество трансмиссионного масла.

15. Соединить разъем датчика скорости автомобиля.

16. Подсоединить трос к рычагу переключения передач, трос устанавливается на фиксирующем кольце на кронштейне.

17. Соединить разъем включателя фонарей заднего хода.

19. Установить кронштейны крепления аккумулятора и аккумулятор, затянуть зажимы, крепящие аккумулятор.

20. Установить воздушный фильтр/дроссельную заслонку согласно следующим процедурам:

Комментарии к теме Замена масла в коробке передач Lifan Smily

Касян написал(а)
Я сегодня на 20 т.км масло в АКПП частично поменял на Пежо 408 - масло серое, грязное, мутное. Тоже типа не обслуживаемая АКПП ;) На обновленном масле АКПП стала переключатся лучше чем новая из салона. Тычки и пенки вообще пропали. Буду каждый год так обновлять чтобы АКПП не успевала засоряться. Как раз 3-5 неполных замены (3 из 7 литров) это как одна полная замена. Считаю что лучше не тянуть до 70 т.км, а менять частями через 10-20 т.км. Менял кстати в сети сервисов 'Литрушка' - специализируются на замене масел, а самое главное вышло в 5 раз дешевле чем у дилера! ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: При сливе масла с целью выставить правильный уровень не ждите пока масло начнет медленно капать. Как только ровная толстая масленая струя срывается и начинает брызгать каплями во все стороны то уже в этот момент следует вставлять пробку. При таком уровне масла АКПП вообще не пинается при переключении передач, а если сливать больше и ждать спокойного капанья масла то АКПП при переключении передач будет заметно дергаться. Это личный опыт.

Сафина написал(а)
Евгений,просто здорого.У нас в городе мало кто даже фильтр берется поменять,а тут вы как с игрушкой с ней.И как вся эта последовательность сборки у вас в голове укладывается.Я конечно многое сам делаю,но в короб я точно не полез.Наверно снял бы при поломке,и заказал какунить контрактную.

Верея Мулаева написал(а)
я ремонтирую этот же вариатор. Перекинул ремень со старой коробки, собрал на место, но машина не поехала. При повторном вскрытии обнаружил поломанные звенья на ремне. Пока не знаю, почему их обламывает. Ремень снял со старой коробки, которая просто перестала ехать, хотя ремень был целый.

Куприян написал(а)
Даже в паспорте написано на весь срок службы автомобиля. Гранта акпп пробег 270тыс.км все в норме ни одной замены

Ена написал(а)
А таке запитання приблизно яку сумму витратив на ремонт авто? А також при зарплаті 1500 euro в месяц стоит покупать такую тачку?

Jori написал(а)
Привет Денис.Тот же самый Walter в 2014 году,ремонтировал мне коробку на туран.Заплатил тоже около 3000. Через пару дней обнаружил внутри на капоте полосу от смазки.Короче эти суки (по моему механика звали Удо) при монтаже закрутили внутренний шрус почти без усилия.Поэтому выгнало всё смазку.Так как ремонтирую машину только сам, на выходных затянул всё по мануалу и динамо-ключём. Вот так.

Сарвар Балескова написал(а)
. за рулём, заклинило у него. перегружать и следить за состоянием своего корыта надо

Для самостоятельной замены сцепления необходимо:
1) Загнать автомобиль на яму;
2) Поставить автомобиль на первую передачу и ручной тормоз, подложить противооткатники под задние колёса;
3) Извлечь шплинт контрящий гайку левого привода на колесе и сорвать гайку левого привода (головка на 32);
4) Сорвать гайки крепления передних колёс;
5) Поставить рычаг КПП в нейтральное положение и поддомкратить переднюю часть автомобиля. Для безопасности поставить дополнительные стойки (упоры);
6) Снять передние колёса. Снять (если имеется) металлическую защиту двигателя, снять пластиковую защиту (пыльник) с левой нижней передней части автомобиля.
7) Открутить сливную пробку на КПП и слить трансмиссионное масло в чистую тару (если до этого, недавно меняли масло и оно не грязное);
8) Открыть капот. Снять клеммы с АКБ, открутить две гайки на "10" его крепежа, снять его вместе с пластиковым поддоном и убрать в сторону;
9) Открутить хомут резинового воздуховода на дроссельной заслонке, снять шланг с клапанной крышки, который также идёт на этот же резиновый воздуховод. Отщёлкнуть две защёлки воздушного фильтра, снять и убрать "ЭТО" в сборе;
10) Закрутить сливную пробку КПП. Масло убрать в сторону;
11) Открутить три болта на "10" в корпусе воздушного фильтра и снять его.
12) Снять две трубки с адсорбера. Адсорбер снять и убрать.
13) С выбора передач снять два металлических стопора удерживающие тросы. Вынуть тросы из выбора передач. Открутить два болта (верхний болт на "10" нижний на "12") крепления этих тросов к КПП, убрать "ЭТО" в сторону;
14) Открутить два болта (на "12") крепления рабочего цилиндра сцепления. Открутить один болт (на "12" сверху КПП) крепления шланга с главного цилиндра сцепления;
15) Снять разъём с датчика скорости, кот. расположен недалеко от задней опоры двигателя. Разъединить белый разъём, кот. находится (в том же районе) в висячем положении. Разъединить разъём с датчика положения коленвала (разъём находится в районе термостата);
16) Снять пластиковые хомуты, кот. фиксируют проводку на КПП, снять спец. защёлки для проводки с КПП. Открутить один болт "массы" к КПП. Убрать в сторону снятый рабочий цилиндр;
17) Открутить верхний болт стартера. Открутить болт крепления КПП к блоку цилиндров (болты находятся под термостатом). Открутить болт крепления КПП к блоку цилиндров в районе рабочего цилиндра (чуть выше). Сорвать болт крепления КПП к блоку цилиндров (намного ниже рабочего цилиндра сцепления);
18) Открутить гайку левого привода на колесе.
19) Открутить болты и гайки крепления шаровых опор (слева и справа);
20) Из ступицы левого колеса вынимаем из шлицов наружную гранату;
21) Поддев монтировкой вынуть внутренние гранаты из КПП. (Аккуратно, не повредив сальники);
22) Откручиваем нижний болт стартера. Откручиваем такой же болт (чуть ниже) крепление КПП к блоку цилиндров;
23) Откручиваем три болта на "13" на защите маховика;
24) Под поддон двигателя (в ребристой части поддона, рядом с КПП) подкладываем небольшую деревяшку и немного поддомкрачиваем двигатель вместе с КПП;
25) Сверху откручиваем три болта на "13" кронштейна крепления задней подушки к КПП.
26) Откручиваем центральный длинный болт левой подушки КПП. Откручиваем болты на "17" крепления кронштейна левой подушки к КПП и откладываем его в сторону. Откручиваем четыре болта крепления левой подушки к левому лонжерону, снимаем его и откладываем в сторону;
27) Ищем в гараже уголок с двумя отверстиями диаметром 9мм. Прикручиваем этот уголок на то место, где был прикручен шланг (см. пункт 14);
28) Из прута диаметром 6-8 мм изготавливаем обычный крюк и привязываем его к капроновой верёвке. Продеваем этот крюк в уголок (см. пункт 27);
29) Откручиваем до конца болт крепления КПП (см. пункт 17);
30) Закладываем яму (во избегании падения КПП при снятии);
30) Для снятия КПП, одной рукой придерживаем за верёвку или за крюк, второй путём пошатывания сдвигаем КПП с направляющих, опускаем КПП на пол и убираем в сторону;
31) Вкручиваем обратно болт крепления КПП (см. пункт 29)
32) С помощью большой плоской отвёртки и этого болта фиксируем маховик от вращения, откручиваем шесть болтов на "13" крепления корзины, снимаем вместе с диском сцепления.
33) Снимаем вилку сцепления с КПП, снимаем выжимной подшипник. Вилку сцепления осматриваем на наличие трещин и деформации.
34) Очищаем пыль, с внутренней стороны КПП. Подготавливаем направляющую к установке выжимного подшипника. Если есть задиры, чуть пройтись самой мелкой наждачкой. Смыть бензином и т. п.
35) Смазать немного графитной смазкой направляющую выжимного подшипника, и места на вилке сцепления, где будут соприкасаться с металлом. Установить на место вилку с выжимным подшипником;
36) Смазать спец смазкой (идёт в комплекте КРАФТ) шлицы на первичном валу КПП.
37) Убрать продукты износа с маховика двигателя. Установить сцепление. (Все три раза (!) ставил сцепление без центрирующих оправок, с первого раза);
38) Выкручиваем болт крепления КПП (см. пункт 31);
39) Далее зовём друга, на подмогу и за 10 сек. коробка влетела на своё место…
40) Сборку производить в обратной последовательности…

Фотоотчёт не делал, т.к на это не было времени…
Старался ни чего не пропустить, если что не так…, значит уже забыл 😉
За знаки пунктуации и ошибки, извиняюсь…
Готов ответить на все вопросы…
Спасибо…

Не было у меня доверия к китайскому автопрому… теперь надежды на его появление разрушены ещё лет на 10 😉
Я опасался связываться с китайцами — мои опасения были не напрасными…
Притащили на галстуке эту Ладу-Ладу-Ладу… как я им дал прозвище 😉
Разбираем подкапотку…

Начинаем откручивать нижние болты — волосня уже торчит на улицу.
Сдергиваем коробку… а там гнездо!

Снимаем корзину, а там от диска сцепления осталось только одно упоминание…

Само основание сделано из фольги, да и то в моей любимой шоколадке "Сударушка с изюмом и арахисом" и то фольга толще 😉

Сравниваю корзины. Обе не вызывают доверия… Одна уже поработала и китайская, а вторая просто китайская… ГЫ
Если серьезно НОВАЯ сделана как-то "не так"… фланец плоский (без усиления), лепестки выпирают выше, сам прижимной диск ближе к плоскости фланца…
Короче, ни к одной, ни к другой доверия нет.

У меня сложилось впечатление, что на заводе каждая смена делает запчасти по-своему.

Меняем выжимной… на СТАРОМ — шум шариков неимоверный, кажется, они там квадратные…
Смазываем медной смазкой шлицы первичного вала, места контакта вилки и выжимного, палец рабочего цилиндра сцепления, опорную полусферу вилки.

Собираем, заводим — КАРАЧУН.
Не включается ни одна передача на заведенный двигатель. В движении — нормуль, при остановленном движке — нормуль. Вердикт — не размыкается сцепа до конца. Не зря мне новая корзина не понравилась…
Опять скидываем коробас… ставим старую корзину.

Дополнительно добавил медной смазочки на направляющую втулку выжимного подшипника.

Все заработало как часы. Надолго ли? Но свою работу я выполнил хорошо, все зависит от долголетия китайской продукции.
А теперь самое интересное! БАРАБАННАЯ ДРОБЬ! ТА-ДАМ!
Пробег то всего ничего…

Порылся в сети и оказалось, что на них сцепа часто ложиться и при пробеге всего 15т.км
Восток — дело тонкое 😉

Как понять, что сцепление нуждается в замене?

Распространённый признак – пробуксовка. Например, при переключении со 2 на 3 передачу может произойти провал в мощности с одновременным увеличением оборотов и расхода топлива. Если такое случилось – скорее всего, что-то не так с ведомым диском.

Подготовка к замене

Для начала вам понадобится:

Процесс замены сцепления можно разделить на 4 условных этапа. Давайте детально разберём каждый из них.

Первый этап – работа под капотом

Сперва нужно снять снизу защиту картера и открутить пробку на КПП (проще всего сделать это рожковым ключом на 22). Пусть масло сливается в чистый тазик или объёмную пластиковую бутылку – потом его можно будет залить снова.

Затем потребуется последовательно снять ещё несколько агрегатов:

Отсоедините вначале тросы и рабочий цилиндр от КПП (держится всё это на 5 болтах), а потом – разъёмы датчиков заднего хода, скорости и положения коленчатого вала. С датчиком коленвала надо быть осторожнее: он установлен совсем рядом с термостатом, его легко не заметить и разбить.

Готовимся снять КПП

Приподнимите переднюю часть машины на домкрате (одном или двух). Оставлять автомобиль на домкрате нежелательно, лучше подставить деревянные бруски. Когда машина окажется в нужном положении, снимите оба колеса и отсоедините шаровые опоры. Теперь выдерните правый провод из КПП, одновременно оттянув правую ступицу (это сложный номер – в одиночку лучше не выполнять). Левый провод придётся выбить через гнездо правого привода, и тоже с одновременным оттягиванием левой ступицы.

Высвободится стартер, который можно убрать либо отодвинуть немного в сторону, чтобы он не мешал при последующей работе. Остаётся только снять коробку передач.

Демонтируем коробку передач

Снятие производится в 3 приёма:

Обязательно надо вывесить двигатель при помощи тали, хоть это и трудоёмкая операция.
Лишить КПП и двигатель точек соприкосновения, открутив все опоры (они держатся в общей сложности на 6 болтах).
Очень аккуратно и плавно снять коробку.

При отсоединении двигателя КПП лучше подстраховать домкратом, чтобы она не упала и не повредилась.

Замена сцепления

После долгих подготовительных работ наконец-то появляется прямой допуск к сцеплению. Остаётся сделать то, ради чего всё это затевалось:

отсоединить корзину сцепления от маховика (сам маховик нужно тщательно очистить тряпочкой от грязи);
поставить новую корзину сцепления с диском, отцентровать диск и плотно закрутить все прежде снятые болты (именно в таком порядке);
заменить выжимной подшипник на валу КПП, предварительно смазав вал;
поставить коробку передач обратно и вновь всё собрать по той же схеме, но строго в обратной последовательности.

Артем, спасибо за дельный ответ. Кпп вместе с колоколом снимали, один снимал или в двоем. Как троса снимал.

Александр, я не на своей снимал. У знакомого. Там все как на классике. Без колокола. Можешь с ним снять!

Артем, да надо механизм переключения передач поменять с него масло уже ручьём бежит. Я в группе писал об этом

Александр, там все достаточно просто. Как на классике. Я про троса не помню как мы их снимали, а вот кпп достаточно быстро! А прокладкой не решить вопрос?

Нет. Там из под вала масло побежало. Видимо сальник по зиме выдавил. А он блин не меняется так как там все заварено.

Читайте также: