Как снять компрессор кондиционера сузуки гранд витара
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 20.09.2024
Итак, предстоит замена компрессора на двигателе J20A. Вчера посмотрел на него и на окружающее навесное и немного призадумался.
В букваре просто написано, скиньте ремень навесного, слейте фреон, открутите патрубки с компрессора и 3 болта крепления самого компрессора.
У меня возникли сомнения, а достаточно ли будет только ремень скинуть и патрубки фреона? Не будет ли мешать патрубок системы охлаждения, который как раз над компрессором проходит? Ну неохота еще и с охлаждайкой заморачиваться, снимая патрубок.
Кто-нить вообще менял самостоятельно компрессор?
Полскажите порядок действий с минимальными трудозатратами.
И еще, кто наверняка знает, на G16 и J20 одинаковые компрессоры стоят?
Насколько я понял из англиЦкого сервис-мануала, на этих двигателях используется вроде как (по крайней мере на картинке) одинаковая модель компрессора фирмы SEIKO SEIKI, а на H25 фирмы DENSO (и другой совершенно). Про H20 "буржуи" ничего не пишут.
И еще, кто наверняка знает, на G16 и J20 одинаковые компрессоры стоят?
Насколько я понял из англиЦкого сервис-мануала, на этих двигателях используется вроде как (по крайней мере на картинке) одинаковая модель компрессора фирмы SEIKO SEIKI, а на H25 фирмы DENSO (и другой совершенно). Про H20 "буржуи" ничего не пишут.
Навскидку. для того чтобы поменять цепи грм мне пришлось слить ож чтобы:
1. скинуть в сторону кондей
2. банально добраться до болтов
а точно компрессор менять может подшипник в муфте того.. хот янаврено всеравно снимать
Даже если подшипник муфты, то снимать все-равно, но по всем симптомам, дело в самом кондее, ибо посторонние звуки он начинает издавать, когда кондей включаешь, а подшипник муфты себя начинает обнаруживать и при отключенном кондее, т.к. всегда в работе. И, как большинство народу говорит, проще, хоть и дороже (но не всегда) менять все в сборе.
Эх, а вот по поводу снятия патрубка ОЖ видать точняк. жаль.
хм, значит зависит от мастеров.
видать если человеку не в ломы, он "извернется" в любой ситуации.
я, если честно, попытался сам до болтов рукой подлесть, практически анрил, но сейчас и ремень навесного и патрубки от компрессора еще на месте. Может после их снятия место для маневра появится.
ОЖ сливать не надо. Патрубки снимать не надо. Необходимо снять ремень, открутить шкив с помпы (возможно и не понадобится - точнее не помню, смотреть по месту), открутить 3 болта кондея (желательно трещётку накидную (на 12 по-моему) чтобы не посорвать болты. Открутить шланги от компр кондея и он весь вынется. Как то так. Короче када делал последний ремонт (снимал переднюю крышку цепей) снимал кронштейн кондея - кондей снимается без снятия патрубков и слива ОЖ.
Снимите патрубок линии высокого давления, соединяющий конденсатор и бачок хладагента в следующем порядке:
Снимите патрубок линии высокого давления, соединяющий бачок хладагента и испаритель в следующем порядке:
Рис. 8.41. Расположение и моменты затяжки патрубка (1), соединяющего трубку линии высокого давления с конденсатором, гайки (2) крепления кронштейна и патрубка (3), соединяющего трубку линии высокого давления с бачком хладагента
Затяните патрубок 1 (рис. 8.41) , соединяющий трубку линии высокого давления с конденсатором моментом 23 Н·м.
Отверните гайку крепления патрубка линии высокого давления, соединяющую бачок хладагента с испарителем и гайку крепления патрубка линии низкого давления, соединяющую испаритель с компрессором.
Затяните гайку крепления патрубка линии высокого давления, соединяющую бачок хладагента с испарителем и гайку крепления патрубка линии низкого давления, соединяющую испаритель с компрессором моментом 14 Н·м.
Рис. 8.47. Радиатор испарителя: 1 — верхняя часть кожуха испарителя; 2 — винт; 3 — зажим; 4 — патрубок линии высокого давления; 5 — уплотнитель пластины; 6 — пластина; 7 — нижняя часть кожуха испарителя; 8 — винты; 9 — патрубок; 10 — терморезистор
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Продвинутый новичок
Преамбула:
на рыбалочку в тамбовщину за 500 верст от дома и в самый солнцепек вдруг в салоне резко стало жарко и душно. Экспресс-осмотр показал- не звонится обмотка муфты на землю, сама муфта крутится свободно. Шкив компрессора не прокручивается даже трещеткой.
В сервисе подтверждают самые худшие мои мысли- клинануло компрессор и предлагают четыре основных варианта развития событий (перечисляю в порядке возрастания бюджета):
- так и ездить (понятно, не мое)
- ставить БУ с разбора, хватит на пол-года максимум (не мое)
- тут с подпунктами:--брать перебранный, неоригинал или перебирать свой
--промывать конденсатор (радиатор под капотом) или ставить новый неоригинал
--промывать испаритель (радиатор в салоне)
--промывать все трубки- промывать трубки, ставить новые оригинальные копрессор, испаритель, конденсатор, промывать трубки (бюджет- треть цены машины)
Склоняюсь к третьему варианту и тут-же возникает куча вопросов:
Что лучше и правильнее брать перебранный, неоригинал или свой перебирать?
Если неоригинал, то какой? Судя по скупой информации в интернете достойны внимания фирмы Denso и Nissens.
Оригинальный код на компрессор всякие "Экзисты" выдают Suzuki 95200-64JB1, но где-то попадалось, что подходит Suzuki 95201-64JB1.
После посмотрел под капот и увидел шильдик Zexel 95201-64j** (звездочки- это надпись стерлась- не прочитать)
Достаточно ли промыть трубки и конденсатор и поменять осушитель (там вроде фильтр есть, который должен был задержать стружку из заклиневшего коппрессора)?
Достаточно ли будет промывки испарителя (радиатор под торпедой)? Или его менять тоже- это ж пипец- снимать торпеду.
Какие конторы в Москве посоветуете?
Какие еще есть ньюансы?
На текущий момент:
- в голове небольшая каша, желание все упорядочить и выбрать стратегию ремонта,
- полное отсутствие финансов (как раз на повестке дня замена цепей, МСК и регулировка клапанов),
- заказал ремень покороче, чтоб снять компрессор и отвезти на дефектовку (пока остановился на сервисе Автоматика, вроде неплохой, специализируется на кондеях, дефектовка стоит 1500)
Просьба не ограничиваться советами "дуй в сервис"- это и так понятно, но "кто предупрежден, тот вооружен".
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
История тёмная, покрытая мраком прошлого. Что там было и главное - где, никто не знает.
Переходим к нынешней эпохе: машина куплена с нерабочим кондиционером, который предстояло восстановить. Естественно, куплена заметно дешевле.
При вскрытии системы обнаружилось очень плохое дело. Система хотя и была собрана из рабочих компонентов, но видимо после какой-то аварии долго стояла разгерметизированная.
Сразу скажу, что фильтр-осушитель потом пришлось, за неимением аналогов под замену (меняется только с радиатором в сборе, я не ротшильд) промыть в двух направлениях мощным потоком фреона от "серой смерти" - пыли поглотителя.
Самое плохое - состояние компрессора: хотя сам компрессор уцелел,
вода попала туда где сальник его вала, и сальник приржавел к валу. Жесть. При съеме вообще кусочек сальника остался на валу.
"Экзист" поразил воображение ценой в районе 60 000 рублей за новый компрессор, я не рокфеллер. Запчастей на внутреннюю часть его нет в природе, кроме сальника, он стоит-то в районе 700 рублей, но беда вот в чем! Вал в этом месте пришлосьшлифовать шкуркой на станке и полировать, в результате чего после выборки раковин от ржавчины, он стал где-то на 0,2 -0,3 мм тоньше, кстати норма его диаметра если верить маркировке сальника, ровно 14,27 мм ! Стало ясно, что ставить туда родной сальник - практически выкидывать деньги на ветер.
Сальник там имеет размер 26 х 14 х 8 мм , хотя есть заметный запас места по высоте, где-то до 11 мм включительно.
Эксперимент с двумя сальниками от ваз-2108, с трамблера, закончился хреново. Даже поставленные попа к попе, они были разорваны нештатным давлением агрессивной смеси из полностью синтетического масла и хладагента. А других сальников этого размера на рынке - нет. Эксперимент с завалявшимся каким-то рыжим сальником из фторкаучука - его окунули в то самое масло - дал хорошие результаты, фторкаучуку все по барабану, но их нету в этом типоразмере! Что делать? Пришлось изворачиваться. 60 000 рублей или сколько там, тратить совсем не хотелось.
На авторынке был куплен набор из 8 маслосъемных колпачков от грузовика, кажется, двигатели ЯМЗ, под диаметр штока поршня 12 мм. Из офигительного по прочности фторкаучука. Колпачки эти вообще работают в адских условиях. Далее два из них были обрезаны так, чтобы сформировать два миниатюрных сальника, но вставало еще две проблемы. Первое. Их наружний диаметр был заметно меньше, чем посадочное место (26 мм) сальника компрессора, второе, они не имеют усиления и просто - резинки. Обе проблемы были решены выточкой из бронзы, если смотреть в разрезе , Н - образного переходника. Чертеж дам чуть позже. Полученные сальники были вклеены в него казанским белым силиконовым герметиком, который на голову прочнее всяких левых Арбо, после чего полученный сальник был влеен им же в переднюю крышку компрессора, жаль забыл сделать фото результата.
Внимание, две тонкости!
1. Вам нужно будет выточить насадку на вал компрессора, смотри мануал по его ремонту, коническую, без неё любой сальник будет порван выступом на валу. Вклеивать мини-сальники надо опять же попа к попе, точнее к кольцевой проставке в переходнике , потому что помимо давления изнутри сальнику иногда, при заправке хладагентом, надо держать и давление снаружи - при вакуумации. Так вот, вклеивать надо, вставив эту самую коническую насадку в сальнички, ну или какой-то валик диаметром 14 мм, так как в рабочем таком состоянии их внешний диаметр по резинке увеличивается.
2. На фото крышки компрессора показано зеленой стрелкой - канал идущий наружу, вниз. После вклейки готового сальника, этот канал пришлось хоть убейся - прочистить от герметика, потому что через него в обязательном порядке должно сливаться вниз: вода ,попавшая при форсировании луж в муфту компрессора, и возможно, капли масла, буде такие когда-либо в мизерном количестве утекут через сальник.
----
Ну вот. Предварительно вычещенный копрессор был собран, в него было по мануалу залито 120 мл масла PAG-100 он был смонтирован на место.
Система была продута хладагентом, потом с вакуумацией - заправлена по мануалу.
И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО.
"Нюхач" фреона подтвердил - утечек нет. Полет нормальный - холодит как зверь , уже успел простыть. Хотя я еще до сих пор не знаю ,чем промыть испаритель в салоне, чтобы не было запаха тряпок. Говорят, есть спреи, чистят все.
Читайте также: