Как снять колесо на мотоцикле рейсер пантера 300
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Неистово всех приветствую счастливые владельцы RACER PANTHER. хочу более подробно описать процедуру переделки заднего колеса на ИЖевское, т.к. отдельно каждому в Личку уже запарился отвечать. Пусть уж лучше запись закрепится тут.
Итак начнем.
Для переделки нам потребуется:
1. ИЖевское колесо в сборе 18"
2. 36 шт. УРАЛОВСКИХ спиц. (те которые длинные)
3. комплект мечик/лерка М5 с одинаковым шагом резьбы. (чем мельче шаг, тем лучше, потому что у мелкой резьбы более крепкое соединение и возможность более плавной регулировки натяжения спиц.
4. Газовая горелка или паяльная лампа.
5. верстак с тисами.
На всё про всё у меня ушло времени один световой день работы.
Разбираем родной обод предварительно зарисовав как расположены спицы. Кому лень, можно и не рисовать, только потом придется попариться при сборки.
Подготавливаем Ураловские спицы. Спицы можно купить в магазине, но это дороговато. Лично я достал из старых запасов два колеса от Урала и снял спицы с них. Ну как снял? Отпилил болгаркой возле гаек, потому что резьба ну никак не хотела откручиваться
Подгоняем Ураловские спицы так чтобы они были длинней родных примерно на 15 мм.
ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ. Обратите внимание на угол загиба крючка родных спиц. У спиц что вставляются с внутренне стороны ступицы он отличается от спиц что вставляются снаружи. И тех и других спиц по 18 шт. Берём те самые 18 спиц и подгибаем немного тот самый пресловутый крючок обычными плоскогубцами предварительно нагрев спицу горелкой или паяльной лампой. Сразу говорю что гнуть на холодную не получится.
Теперь разбираем ИЖевское колесо сохранив гайки, они нам пригодятся. Вот тут как хотите так и крутите, но лучше на горячую, гайки тоже могут сразу не открутиться.
На спицах режем резьбу леркой М5. Длинна резьбы примерно 25 мм.
В ИЖевских гайках мечиком прогоняем резьбу насквозь.
Ну а теперь сборка. Вставляем все спицы на место, накручиваем гайки примерно одинаково. зажимаем ось колеса в тисы так что бы можно было одеть колесо и оно при этом свободно крутилось и регулируем натяжку спиц.
Вот тут начинается настоящее мучение. у кого то может всё получиться за 15 мин, кто то пропарится 2,5 часа. Процесс регулировки описывать не буду, потому что сложно его описать в двух словах. лучше посмотреть видео, которое легко можно найти в YOUTUBе.
Замена масла в передней вилке автор https://vk.com/id172637758 1. Поставь мот на пенек или еще что нибудь, так что бы переднее колесо вывесилось.
2. Проверь на устойчивость, т.к. нужно будет болты крутить, можно и уронить мот нечаянно. Я свой два раза ловил, а он ни хрена не легкий.
3. На вилке, если с переда, с левой стороны в низу есть крепление на четырех болтах м8, они держат вал переднего колеса. Ослабь их, но не выкручивай до конца.
4. С правой стороны открути тормозной суппорт. Держится на двух болтах.
5. Выкручивай с помощью большого шестигранника вал переднего колеса.
6. Слегка приподними колесо и вынь вал. Аккуратно не оторви датчик скорости, просто сними его в сторону. (черна круглая хрень с левой стороны на валу.)
7. Начинай снимать крыло, держится на трех болтах с каждой стороны.
8. Сейчас у тебя должны остаться только верхний клюв под фарой и два пера вилки, ну и по краям у тебя будут висеть тормозной суппорт и датчик скорости.
9. Ослабляй винты, которые держат непосредственно сами перья (стоики вилки) с каждой стороны две траверсы и 4 болта. Когда их ослабишь перо само начнет выскальзывать из траверсы.
10. Вынимаешь перо, берешь его в руки и аккуратно тряпкой или щеткой убираешь всю грязь какая есть 9если мот не мыл перед этим)
11. Берешь крепко перо за верхнюю часть одной рукой а второй резким рывком откручиваешь с верху болт на 19 по моему. Этот болт идет как пробка пера с сальником, не порви лили не потеряй его.
ВНИМАТЕЛЬНО НЕ ОТКРУЧИВАЙ НИЖНИЙ ШЕСТИГРАННИК.
назад ты его уже так просто не прикрутишь.
12. Внутри пера увидишь сразу пружину, доставай ее и клади на чистую ткань, ЗАПОМНИ КАКИМ КОНЦОМ БЫЛА К ВЕРХУ, т.к. она разновитая.
13. Плавно сожми перо вниз до упора, повторяю плавно или будешь весь в масле.
14 Не разжимая перо слей это говно, которое внутри, больше похожее на грязь из лужи, а не на масло, в банку или еще куда. Когда все сольется настало время заняться "ананизмом", потрыкай перо вверх и в низ, как насосом, стечет еще грамм 50.
15. Возьми масло которое будешь заливать в вилку и налей 50 грамм в перо. Опять "ананируй", слей все в туже банку где и говно. СДЕЛАЙ ТАК ДВА РАЗА. Это нужно, что бы промыть внутренности. После этого залей 350 грамм нормального масла в одно перо. Я лью Motul Fork oil W10 medium. По мне так самое то.
16. Опять "ананируй", пару раз опусти и подними шток пера, при этом смотри внутрь, должны перестать выходить пузырьки воздуха.
17. ПОДНИМИ В ВЕРХ ШТОК НА ВСЮ и вставь пружину (чистую соответственно) НЕ ПЕРЕПУТАЙ КОНЦЫ пружины.
18 Не опуская шток вниз закрути тот самый болт, который ты выкручивал сверху, смотри за сальником, чтоб не передавить или не перекосить. ШТОК ДОЛЖЕН БЫТЬ В САМОЙ ВЕРХНЕЙ ТОЧКЕ, а иначе, если воздуха не будет в самом пере, вилка работать не будет.
18. Таким же резким движением затяни болт, под которым пружина. Не зажимай шток тисками или газовым ключом, поцарапаешь его и можешь попрощаться с сальником на штоке. Его менять геморно.
19. Ну собственно все. Попробуй на сжатие перо становиться раза в два более упругое и энергоемкое.
20. Берись за второе перо и повторяй пункты с 9 по 18.
21. Собирай все назад.
P/S Снимай и меняй масло в перьях по очереди, если в друг чего затупишь с пружиной можно во второй глянуть как должно быть.
DELETED ответил Шамилю
DELETED ответил Павлу
Павел Казаков ответил DELETED
Яков, Все-таки интересно было бы послушать теорию заговора
Pavel, Там сайленблоки стоят чтобы разгрузить сцепление, от резких стартов или ударов и т.д.) если на самом сцепление нет пружин для разгрузки, то стоят такие сайленблоки.)
DELETED ответил Шамилю
Шамиль, т.е. вечно ушатанные сайленты создали профи. Вот это вывод! А ничего, что на некоторых китайский аналогах есть колеса с жестким креплением звёзды?
Yakov, Читай выше что я написал, если на сцепление есть пружинки для разгрузки, то тогда стоят жесткие крепления.)
DELETED ответил Шамилю
Шамиль, как же так великие рисовые эксперты сделали сайленты, которые дохнут через 100км?))) И разбивают потом посадку на ступице. Из за которых и появляется излишняя нагрузка и удары. Второй год езжу на таком жёстком креплении и не горюю совершенно.
Yakov, Я не говорю что это их решение идеальное, просто говорю почему это так сделано было, да это халтура конечно.)
DELETED ответил Шамилю
Шамиль, я скинул свое решение данного вопроса, колесо менять смысла не вижу совершенно. Ещё раз повторюсь, это личный опыт использования данной конструкции, Мот irbis ttr250.
Yakov, Такое решение может и навредить, возможно ты ездишь аккуратно я не знаю, но твоему сцеплению по любому больно, если ездит это не всегда значит что нет никаких проблем. :) У меня Минск 250, хотелось бы сделать как ты, но сцепление не позволяет. :) А так хозяин барин, главное чтобы это повлияло только на сцепление, его то можно будет купить если сломается через два года.)
Антон Белый ответил Шамилю
Шамиль, на старом ттр 250 сделано по такой же схеме , а сцепление ничем почти не отличается, и все прекрасно ходит .
Anton, Ну по идее должно быть что-то на подобии этого.) А так я не претендую на какие то заоблачные знания по этой теме, то что я знаю я сказал.))
DELETED ответил Шамилю
Антон Белый ответил Шамилю
Шамиль, я уже не помню как выглядит , продал свой 2 года назад , и была такая же проблема с сайлентблоками , выточил потом у токоря и бед не знал , особенно со сцеплением
Anton, Понял, с такой системой у любого мото будут проблемы с сайленблоками, хз вообщем, пока меняю сайленблоки, может когда намучаюсь сделаю как вы.))
DELETED ответил Шамилю
Шамиль, когда то был у меня Рейсер пантера, на нем заднее 17" колесо, в связи с тем, что погнуло немного, решил подобрать другое на 18" в магазине местном нашел только от ттр-250, который типа кроссовый. И на нем именно жёсткое крепление звёзды. При том, сама ступицы очень слабо выглядит. На пантере катал и зимой на шипах и летом и вывод для себя сделал.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мопедов Racer CM48Q.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мопедов Racer CM50Q-2 и CM70.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мопедов Racer CM110.
Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров Racer RC50QT-3S/RC50QT-6/RC50QT-6S/RC50QT-9C/RC50QT-9V/RC50QT-15J/RC50QT-15K/RC50QT-19.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров Racer RC125T-9C и RC125T-19.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров Racer RC150T-11, RC150T-15K и RC150T-15J.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC110N.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC130CF.
Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC150-10D, RC150-23 и RC150-GY.
Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC200-C5B, RC200-CS и RC200-GY8.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC200CK.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC200GY-C2.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC-G-110.
В руководстве представлена информация об устройстве и работе всех узлов и агрегатов мотоцикла.
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту скутеров производства Китая, Тайваня и Кореи с двигателями объемом от 50 до 200 cc и автоматической трансмиссией.
Скидки от справочной
При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Неистово всех приветствую счастливые владельцы RACER PANTHER. хочу более подробно описать процедуру переделки заднего колеса на ИЖевское, т.к. отдельно каждому в Личку уже запарился отвечать. Пусть уж лучше запись закрепится тут.
Итак начнем.
Для переделки нам потребуется:
1. ИЖевское колесо в сборе 18"
2. 36 шт. УРАЛОВСКИХ спиц. (те которые длинные)
3. комплект мечик/лерка М5 с одинаковым шагом резьбы. (чем мельче шаг, тем лучше, потому что у мелкой резьбы более крепкое соединение и возможность более плавной регулировки натяжения спиц.
4. Газовая горелка или паяльная лампа.
5. верстак с тисами.
На всё про всё у меня ушло времени один световой день работы.
Разбираем родной обод предварительно зарисовав как расположены спицы. Кому лень, можно и не рисовать, только потом придется попариться при сборки.
Подготавливаем Ураловские спицы. Спицы можно купить в магазине, но это дороговато. Лично я достал из старых запасов два колеса от Урала и снял спицы с них. Ну как снял? Отпилил болгаркой возле гаек, потому что резьба ну никак не хотела откручиваться
Подгоняем Ураловские спицы так чтобы они были длинней родных примерно на 15 мм.
ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ. Обратите внимание на угол загиба крючка родных спиц. У спиц что вставляются с внутренне стороны ступицы он отличается от спиц что вставляются снаружи. И тех и других спиц по 18 шт. Берём те самые 18 спиц и подгибаем немного тот самый пресловутый крючок обычными плоскогубцами предварительно нагрев спицу горелкой или паяльной лампой. Сразу говорю что гнуть на холодную не получится.
Теперь разбираем ИЖевское колесо сохранив гайки, они нам пригодятся. Вот тут как хотите так и крутите, но лучше на горячую, гайки тоже могут сразу не открутиться.
На спицах режем резьбу леркой М5. Длинна резьбы примерно 25 мм.
В ИЖевских гайках мечиком прогоняем резьбу насквозь.
Ну а теперь сборка. Вставляем все спицы на место, накручиваем гайки примерно одинаково. зажимаем ось колеса в тисы так что бы можно было одеть колесо и оно при этом свободно крутилось и регулируем натяжку спиц.
Вот тут начинается настоящее мучение. у кого то может всё получиться за 15 мин, кто то пропарится 2,5 часа. Процесс регулировки описывать не буду, потому что сложно его описать в двух словах. лучше посмотреть видео, которое легко можно найти в YOUTUBе.
Читайте также: