Как снять интеркулер на мерседес актрос

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
дизельный двигатель Mercedes Actros , регулировка клапанов Mercedes Actros , не заводится Mercedes Actros , дизельный двигатель Mercedes-Benz Actros , регулировка клапанов Mercedes-Benz Actros , не заводится Mercedes-Benz Actros

3. Двигатель в сборе, опоры двигателя

Двигатель в сборе

Составные элементы

1. Воздушный фильтр.

3. Поводковый фланец вентилятора.

4. Шланг наддувочного воздуха (черный).

5. Компрессор кондиционера (при наличии).

7. Модуль топливного фильтра.

12. Насос гидроусилителя рулевого управления.

13. Наполнительная труба.

14. Шланг наддувочного воздуха (красный).

22. Гибкий впускной воздуховод.

7. Модуль топливного фильтра.

8. Пневматический трубопровод.

10. Провод управления (на автомобиле с кодом M6L (воздушный компрессор, два цилиндра).

12. Насос гидроусилителя рулевого управления.

5. Компрессор кондиционера.

23. Поликлиновой ремень.

24. Ременный шкив.

14. Шланг наддувочного воздуха (красный).

15. Гибкая выпускная труба.

16. Выпускная труба.

17. Несущая балка кабины.

19. Опора двигателя.

Снятие и установка

Внимание:
- Во время опрокидывания в зоне опрокидывания кабины не должны находиться люди. Кабину всегда опрокидывать в крайнее положение и фиксировать предохранительным упором. Опасность получения травмы в результате защемления или придавливания при опрокидывании кабины.
- Использовать только допущенные зажимные приспособления, при необходимости, дополнительно защитить опасную область. Проверить отсутствие повреждений и функциональную исправность специнструментов (визуальный контроль). Носить защитные перчатки. Опасность получения травмы в результате придавливания или защемления при выполнении работ с пружинами или пружинными элементами, имеющими предварительный натяг.
- Зафиксировать автомобиль от самопроизвольного начала движения. Носить закрытую и плотно прилегающую рабочую одежду. Не хвататься за горячие или вращающиеся детали. Опасность аварии в результате самостоятельного начала движения при работающем двигателе. Опасность получения травмы в результате защемления и ожогов при вмешательствах во время процесса запуска или на работающем двигателе.
- Систему охлаждения открывать только при температуре охлаждающей жидкости ниже 90 °С. Медленно отвернуть крышку и сбросить избыточное давление. Не заливать охлаждающую жидкость в емкости для пищевых продуктов. Работать в защитных перчатках, защитной одежде и защитных очках. Опасность травматических ожогов кожных покровов и глаз при выбрызгивании горячей охлаждающей жидкости. Опасность отравления при попадании охлаждающей жидкости в пищевод.
- Курение и выполнение работ вблизи источника огня, искр, открытого освещения запрещены. Топливо заливать только в подходящие для этого и соответствующим образом промаркированные емкости. При обращении с топливом носить защитную одежду. Опасность взрыва при воспламенении, опасность отравления при вдыхании топлива и его попадании в пищевод, а также опасность получения травмы при попадании топлива на кожные покровы и в глаза.

Примечание:
- Соблюдать указания по опрокидыванию кабины.
- Соблюдать указания по охлаждающей жидкости.
- Соблюдать рекомендации по предотвращению повреждений вследствие загрязнения и попадания механических примесей.
- Соблюдать указания по моторному маслу.
- Соблюдать указания по замене сажевого фильтра после технического обслуживания, ремонта двигателя или после замены двигателя.

1. Опрокинуть кабину.

Примечание:
Установка: опустить кабину, предварительно проверив герметичность.

2. Отсоединить провод "массы" от аккумуляторной батареи.

3. Снять панели звукоизоляционного кожуха.

Примечание:
Установка: звукоизоляционные кожухи устанавливать только после заполнения топливного контура низкого давления.

4. Слить охлаждающую жидкость из радиатора двигателя.

5. Снять правый подкрылок.

6. Снять воздухозаборный патрубок (22) между воздушным фильтром (1) и турбокомпрессором (21).

7. Снять патрубок наддувочного воздуха (красный) (14).

8. Снять шланг наддувочного воздуха (черный) (4).

9. Снять шланги и трубопроводы охлаждающей жидкости на двигателе (только автомобили со спереди расположенным расширительным бачком).

Примечание:
Автомобили с расширительным бачком сзади: для данного варианта инструкция по работе пока не создана.

10. Снять вентилятор (2) вместе с муфтой включения вентилятора.

11. Снять поводковый фланец вентилятора (3) с ременного шкива/гасителя крутильных колебаний.

12. Ослабить поликлиновой ремень (23) и снять его с ременного шкива (24) компрессора кондиционера (5) (только на автомобилях с кодом D6F (кондиционер) или с кодом D6G (система автоматического климат-контроля)).

Примечание:
Установка: проверить состояние поликлинового ремня (23), при необходимости заменить.

13. Снять компрессор кондиционера (5) и с подсоединенными трубками контура циркуляции хладагента отложить в сторону (только на автомобилях с кодом D6F (кондиционер) или с кодом D6G (система автоматического климат-контроля)).

14. Снять топливопроводы (6) с модуля топливного фильтра (7). Осторожно расфиксировать скобы быстроразъемного соединения. Иначе можно повредить скобы. Вытекающее топливо собрать в подходящую емкость.

Примечание:
Установка: заменить уплотнительные кольца быстроразъемных соединений.

15. Снять кронштейн (20) топливопроводов (6) и закрепить топливопроводы (6) на раме автомобиля.

16. Снять пневмопровод (8) с компрессора (9) и проверить. При нагарообразовании: заменить все детали с нагаром и пневмопровод (8).

17. Отсоединить управляющий провод (10) компрессора (9) на кронштейне (11) (только у автомобилей с кодом M6L (нагнетатель воздуха, два цилиндра).

Примечание:
Установка: заменить уплотнительное кольцо.

18. Отсоединить от компрессора (9) насос гидроусилителя рулевого управления (12) с подсоединенными трубопроводами и закрепить на раме автомобиля.

19. Отсоединить маслозаливную трубку (13) на раме автомобиля.

20. Снять гибкую выпускную трубу (15) с выпускной трубы (16).

21. Снять расширительный бачок системы охлаждения (только у автомобилей с задним расширительным бачком системы охлаждения).

22. Снять заднюю среднюю секцию лонжерона кабины (17) (только на автомобилях с кодом F1P (кабина S) или с кодом F1Q (кабина М)).

23. Снять с двигателя жгут электропроводки двигателя.

Примечание:
Установка: электрические провода не должны прилегать к теплозащитному экрану турбокомпрессора (21). В противном случае возможно повреждение электрических проводов.

24. Выкрутить болты (18) из правой и левой опоры двигателя (19).

25. Снять двигатель с помощью приспособления для вывешивания:

Примечание:
Использование проушин для вывешивания двигателя (1, 2) на двигателе допускается только для снятия/установки двигателя без коробки передач (5). Не допускается превышение наклона двигателя в 60°.

Выставить адаптер (4) (инструмент № 936 589 016 200) на длину снимаемого двигателя. Следить за правильной фиксацией блокиратора (4.1).

Закрепить направляющее устройство для подвешивания двигателя (3) на проушинах для вывешивания адаптера (4).
Расположить адаптер (4) над двигателем.
Отрегулировать цепную тягу (3.1) таким образом, чтобы адаптер (4) располагался горизонтально.
Подвесить адаптер (4) на проушины для вывешивания двигателя (1, 2).
Поднять двигатель и выровнять с помощью траверс для вывешивания двигателя (3) таким образом, чтобы двигатель не был перекошен и висел свободно.

Двигатель приподнять настолько, чтобы кронштейны опор двигателя (7) вышли из направляющих пальцев (9) обеих опор двигателя (10). Не повредить кожух вентилятора, трубопроводы, электрические штекерные соединения и навесные компоненты.

Подпереть редуктор (5) с помощью телескопического подъемника.
Отвернуть все болты (6) коробки перемены передач (5).
Отодвинуть двигатель от редуктора (5) настолько, чтобы входной вал коробки передач (12) вышел из ведомого диска сцепления (8).
Извлечь двигатель и поставить с надежным упором. Не повредить кожух вентилятора, трубопроводы, электрические штекерные соединения и навесные компоненты.

Снять предохранительный клапан сцепления (100) на сервоприводе коробки передач (Y900).

26. Переставить навесные детали двигателя (только при замене двигателя).

27. Проверить обе опоры двигателя (19). При износе: заменить опору двигателя (19).

28. Установка выполняется в обратной последовательности, за исключением следующего:

Очистить внутренние шлицы (стрелка A) в ведомом диске сцепления (8).

Вкрутить направляющие штифты (16) (стрелки C) (инструмент № 936 589 026 100).

Очистить ступичные профили (стрелка B) входного вала коробки передач (12).
Двигатель с помощью адаптера (4) вставить в раму автомобиля и выровнять относительно коробки передач (5) с помощью траверс для вывешивания двигателя (3) и цепной тяги (3.1). Не повредить кожух вентилятора, трубопроводы, электрические штекерные соединения и навесные компоненты.

Установить двигатель на редуктор (5). Следить за тем, чтобы внутренние шлицы ведомого диска сцепления (8) совпали со ступичными шлицами первичного вала коробки передач (12), при необходимости провернуть первичный вал коробки передач (12) клещами (15). Выбрать клещи (15) согласно диаметру первичного вала коробки передач (12) (инструмент № 715 589003700 или № 715 589013700).

Вывернуть направляющие штифты (16).
Затянуть остальные болты (6) вместо направляющих штифтов (16).
Опустить телескопический подъемник.
Опустить двигатель. Кронштейны опоры двигателя (7) должны располагаться в направляющих пальцах (9) опоры двигателя (10).
Снять траверсу для вывешивания двигателя (3), цепную тягу (3.1) и адаптер (4).
Установить предохранительный клапан сцепления (100) на сервоприводе коробки передач (Y900).

29. Выполнить работы после замены двигателя (только при замене двигателя).

30. Проверить уровень масла по дисплею, при необходимости откорректировать его. Соблюдать спецификацию моторного масла в системе техобслуживания.

31. Заполнить топливный контур низкого давления на двигателе.

32. Запустить двигатель и провести пробный пуск двигателя. Дать двигателю поработать на холостом ходу, примерно после 10 секунд давление масла должно повыситься. После этого увеличить частоту вращения двигателя. Если двигатель не запускается или работает только короткое время: еще раз заполнить топливный контур низкого давления.

33. Заглушить двигатель и проверить его герметичность.

Установка двигателя на монтажный стенд и его снятие

Примечание:
Соблюдать рекомендации по предотвращению повреждений вследствие загрязнения и попадания механических примесей.

1. Снять двигатель.

2. Установить монтажный стенд на ровную поверхность (№ 000 588013 100). Выбрать место для установки монтажного стенда таким образом, чтобы было обеспечено достаточное рабочее пространство для надежной установки двигателя на монтажный стенд.

3. Установить двигатель в монтажный стенд:

Цепную таль и приспособление для вывешивания двигателя настроить таким образом, чтобы снятый двигатель располагался горизонтально.
Опустить двигатель так, чтобы он не касался пола.
Снять распределитель охлаждающей жидкости (1).
Снять электромагнитный клапан охлаждающей жидкости подогрева жидкости AdBlue® (Y627) вместе с трубопроводом системы охлаждения (2).
Снять трубопровод охлаждающей жидкости (3) вместе с кронштейнами (4).
Снять кронштейн (5).
Снять заливной патрубок (6) с держателем (7).

Отвернуть болты (9) и снять правый кронштейн опоры двигателя (8) с блока цилиндров.
Установить правый крепежный уголок (10) на блок цилиндров.

Примечание:
Использовать только болты (11) и крепежные уголки (10), разрешенные к использованию для двигателя и монтажного стенда.

Отвернуть болты (13) и снять левый кронштейн опоры двигателя (12) с блока цилиндров.
Установить левый крепежный уголок (14) на блок цилиндров.

Примечание:
Использовать только болты (15) и крепежные уголки (14), разрешенные к использованию для двигателя и монтажного стенда.

Приподнять двигатель и отрегулировать цепную таль или приспособление для вывешивания двигателя так, чтобы крепежные уголки (10, 14) были расположены параллельно гнездам в консолях (16).

Примечание:
Консоли (16) должны быть расположены на монтажном стенде (17) для установки двигателя в горизонтальном положении. Центр тяжести двигателя должен находиться на оси вращения монтажного стенда (17).

Опустить крепежные уголки (10, 14) двигателя на консоли (16) монтажного стенда (17). Опустить осторожно двигатель. В противном случае можно повредить навесные детали на двигателе.
Затянуть крепежные уголки (10, 14) в гнездах консолей (16) болтами (18) и гайками, разрешенными к использованию на монтажном стенде (17). С каждой стороны необходимо использовать по три болта (18) и гайки, разрешенные к использованию для монтажного стенда (17). В противном случае двигатель может опрокинуться с монтажного стенда (17).
Зафиксировать от катания монтажный стенд (17) посредством вворачивания роликового фиксатора.

4. Снятие двигателя с монтажного стенда выполняется в обратном порядке.

Работы после замены двигателя

Внимание:
Работать в защитных перчатках, защитной одежде и защитных очках. Не заливать моторное масло в емкости для пищевых продуктов. Опасность получения травмы кожных покровов и глаз при выполнении работ с моторным маслом. Опасность отравления при попадании моторного масла в пищевод.

Снятие

1. Снять двигатель.

2. Откачать или слить моторное масло.

3. Демонтировать навесные детали с двигателя.

Установка

1. Смонтировать навесные детали на новый двигатель.

2. Установить новый двигатель.

Примечание:
В двигатели ОМ 936 данной серии устанавливается только один вариант исполнения охладителя системы рециркуляции отработавших газов. Новый охладитель системы рециркуляции отработавших газов оборудован измененным соединительным штуцером для трубопроводов системы охлаждения. Это означает, что после замены охладителя системы рециркуляции отработавших газов или замены всего двигателя необходимо переоснастить трубопроводы системы охлаждения автомобиля. Соблюдать указания, приведенные в сервисной информации.

3. Провести дополнительные мероприятия после монтажа двигателя:

Внести номер двигателя в систему документации автомобиля VeDoc.
Подключить диагностическую систему, запустить XENTRY и выполнить короткий тест.
Ввести в действие новый двигатель с помощью системы XENTRY. Управление всем процессом осуществляется в режиме меню: Блок управления МСМ - управление двигателем (А4) → Адаптация → Ввод в эксплуатацию → Введение в действие нового двигателя/
Выйти из системы XENTRY и отключить диагностическую систему.

Правая опора двигателя

Составные элементы

1. Болт. 2. Кронштейн левой опоры двигателя.

3. Кронштейн правой опоры двигателя.

4. Правая опора двигателя.

“Стрелка” - Направляющий палец.

Снятие и установка

Внимание:
Во время опрокидывания в зоне опрокидывания кабины не должны находиться люди. Кабину всегда опрокидывать в крайнее положение и фиксировать предохранительным упором. Опасность получения травмы в результате защемления или придавливания при опрокидывании кабины.

Примечание:
Соблюдать указания по опрокидыванию кабины.

1. Опрокинуть кабину.

2. Отсоединить провод "массы" от аккумуляторной батареи.

3. Снять панели шумопоглощающего кожуха.

4. Снять правый подкрылок.

5. Закрепить траверсу для вывешивания в передней проушине на двигателе.

6. Отвернуть болт (1) кронштейна (2) левой опоры и кронштейна (3) правой опоры двигателя.

7. Двигатель приподнять настолько, чтобы расстояние между кронштейном (3) правой опоры двигателя и правой опорой (4) двигателя составило приблизительно 1 см. Следить за расстоянием между рабочим колесом вентилятора и кожухом вентилятора. В противном случае во время поднимания двигателя можно повредить модуль радиатора, трубки/провода или навесные детали. Двигатель должен висеть свободно, без перекосов.

Примечание:
Установка: вставить направляющий палец (стрелка А) правой опоры (4) двигателя в кронштейн (3) правой опоры двигателя. Вкрутить болты (1) в кронштейн (2) левой опоры двигателя и в кронштейн (3) правой опоры двигателя и опустить двигатель.

8. Отвернуть болты (5).

9. Вынуть правую опору (4) двигателя по направлению вниз.

Примечание:
Установка: очистить прилегающую поверхность правой опоры (4) двигателя к раме. Восстановить поврежденное лакокрасочное покрытие на болтах (5) и на раме.

Если вы приобрели трехлетку Евро6 с пробегом 300+ тыс км, то уже очень велик риск того что какая-нибудь ошибка по мочевине или по сажевому фильтру или бог его знает еще почему приведет сначала к ограничению мощности а затем и к ограничению скорости до 20 км ч

Система постобработка современного грузового автомобиля (EATS) включает в себя EGR, DPF, систему прожига/регенерации DPF (специально выделил в отдельную группу), SCR (всеми "любимая мочевина")

Все производители учли на машинах 2006-2014 годов выпуска свои промахи, поэтому где-то после 2014 года нет "детских" болячек в виде размороженных насосов или порванных датчиков давления, замкнутых блоков управления. Стало понятно, со временем, что собирать в один корпус насос мочевины и блок управления, не самая хорошая идея, потек насос - накрылся блок, так же стали ставить датчик температуры мочевины и в бак и в насосный узел, а самое главное - это стали оценивать качество мочевины, либо стоит датчик качества мочевины, либо концентрация мочевины оценивается на основании разницы показаний между 1 и 2 датчиком NOx. Так что тупо разбавлять мочевину перестали, размороженные и разрушенные узлы почти сошли на нет, а если насос и потек, то уж как минимум блок управления из строя не выйдет ибо у всех он уже вынесен в отдельный узел.

И здесь хочется передать отдельный привет "Догадливым" все таки разбавляющим мочевину, например, на Volvo FH4 EURO6 (датчика то концентрации мочевины нет!) Так вот ребята, качество мочевины рассчитывается блоком управления двигателем в отношении израсходованного топлива, необходимого для сгорания этого топлива воздуха, количества впрыснутой мочевины и достигнутой при этом степени очистки на основании данных собранных за 100 часов движения с горячим катализатором! Т.е мочевину разбавили и залили сегодня, а ошибка загорится через 10 дней, когда успеете доехать от Москвы до Иркутска, и бонусом ограничится скорость до 20 км/ч.

Такие машины привозят ошибку P207F9A - Качество восстановителя. Условия работы компонента или системы

И эту ошибку уже никак не стереть, стираешь она снова появляется, это либо надо перепрошивать моторник, либо 10 дней стирать ошибку каждое утро после старта (можно и так но нужен стиратель)

Немного отвлекся, продолжаем, так вот вроде победили - надежность повысили, ничего не размораживает, почему же столько отказов. Да еще каких: у кого турбина за 700 тыс.руб, у кого катализатор за миллион, у кого узел EGR за 200 тыс.руб, у кого датчики NOx по 60 тыс.руб, у кого проводка поплавилась, позамыкала и прочее, прочее, прочее.

А все очень просто, я считаю что 90% отказов происходит из-за сажевого фильтра DPF. На EURO6 сажевый фильтр улавливает частицы размером 1 микрон, т.е. 100% всей сажи улавливает! Потом конечно запускаются прожиги, регенерация бывает и пассивная, и активная, и сервисная, и даже есть регенерация серы. Но когда сажа выгорает, то остается зола, а вот золе уже деваться некуда. Из практики за 1 год эксплуатации DPF забивается золой (не сажей - ЗОЛОЙ!) на 20%. Поэтому если машина еще новая и ей всего четыре года - сажевик забит на 80%!

Дальше над машиной начинают издеваться (в извращенной форме). Регенерацию запускают не сервисах диагностическими сканерами, регенерацию запускают сами владельцы (некоторым "повезло", можно запустить регенерацию самостоятельно, есть кнопка), ЗАЧЕМ? это делать на забитом золой DPF, там ничего уже не прогорит, ну т.е. проводка как раз прогорит, датчики всякие погорят, узел EGR сгорит или турбина сгорит или может быть еще много чего.

Например, на Mercedes Actros MP4 блок управления постобработкой АСМ прикручен непосредственно к катализатору и очень часто от перегрева тупо сгорает. И кладет CAN4, а на нем и коробка еще висит и тормоза.

Но это поверхностное описание проблемы, в жизни все чуть разнообразнее. Т.е. когда мне говорят, что у меня новая машина ей три года пробег всего 300, все в порядке все нормально, ошибок нет, вот только раньше регенерация запускалась раз в неделю, а теперь два раза в день. Так вот это уже очень крайне плохое и опасное состояние, как говорится "больной перед смертью потел".

Обычно неисправность прогрессирует следующим образом: начинает забиваться сажевик, после него поток газов становится медленнее, впрыскиваемая мочевина уже не разбивается потоком газов, второй нокс начинает регистрировать плохую степень очистки, увеличивается дозировка мочевины, на большой дозировке происходит охлажение потока ОГ мочевиной, что в свою очередь не дает мочевине разлагаться, в результате она оседает и кристаллизуется. И происходит это очень быстро и как обычно очень не вовремя

Опытные ребята возразят, "а вот кристаллы мочевины тоже можно прожечь, и даже есть такой специальный прожиг". Да есть, да можно. Но навредите вы гораздо больше чем поможете, потом что прожиг кристаллов мочевины идет при 550 градусах и длится два часа, а самое обидное что прожечь таким способом можно кристаллы, размера песка, ну мелкого гравия, но не застывавшие сталактиты!

На примере Volvo FMx, такого размера кристаллы мочевины еще можно попытаться прожечь, но вреда будет больше чем пользы.

Отдельный пример - уникальный! Это добавление дизельного топлива в мочевину! Гениально! Я до сих пор только не могу понять - зачем , физика процесса другая, результат тот же - " P207F9A - Качество восстановителя. Условия работы компонента или системы"

Тут впрыснутое вместе с мочевиной топливо моментально и достаточно сильно охлаждает поток отработанных газов и это топливо уже не горит, а как мастикой залепляет соты, в данном случае катализатора мочевины и проскока аммиака. Внимание, это не неисправность топливной системы, 3-4 элемент всегда девственно чист, потому что 2-й элемент - DPF имеет сечение пор 1 микрон и улавливает все, что летит из цилиндров двигателя.

Вообще у разных марок подход разный.

DAF например заявляет, что срок службы сажевого фильтра 400 ткм, затем - замена, конечно же этого никто не делает - результат целый букет проблем описанных выше. Из характерного для DAF - это узел EGR (в приводе одна шестерня металлическая, другая - пластмассовая - от температуры выходит из строя), первый NOx (вкручен прямо в турбину), часты случаи когда из-за забитого сажевика и обильной подачи топлива на регенерацию в глушителе происходит взрыв, от которого отстреливается на ходу и улетает в неизвестном направлении крышка и кожух DPF вместе с мясом уносящий туда же правый передний подкрылок.

Последствие бездумых действий - в результате перегрева из-за забитого DPF выход из строя топливной системы, а далее ремонт всех форсунок (гениально. ), а через 1500 км ( DPF никто же не смотрел, ошибки стерли - езжай. ) откололся распылитель, живое топливо в глушителе, в зоне раскаленного забитого сажевого фильтра ВЗОРВАЛОСЬ! Ну и мотор конечно на свалку.

В мануалах Volvo например указано, что нужно каждую пятую замену масла снимать и продувать сажевый фильтр, после этого, данная операция программируется диагностическим сканером, и делать так можно пять раз, затем замена DPF.

Я считаю что это самая грамотная рекомендация, и в нашем климате и с нашим топливом делать это надо вообще при каждой замене масла, тем более что совсем не сложно, все должно раскручиваться.

Если периодически продувать DPF на предмет удаления из него золы - любой EURO6 машине сносу не будет, но этого почему то никто не делает, самое мне не понятное - почему подобных рекомендаций не идет со стороны официалов.

На Scania 5 Series EURO6 блок управления S8 чтобы продуть сажевый фильтр придется попотеть, его так просто не снять, упирается в бак ADBLUE.

Кстати в этом отношении владельцам SCANIA не повезло, я не видел ни одной "не убитой" скании 2014-2016 годов выпуска, потому-что просто так сажевик не достать и его никто никогда не обслуживает! Перед приобретением такой машины надо 20 раз диагностику сделать.

Отдельно хочу заострить внимание на физике процесса разрушения моторов, т.е самые трагически-катастрофические моменты!

Снова повторяюсь, но - двигатель охлаждается топливом, капельки не до конца сгоревшего топлива обогащенной смеси испаряясь охлаждают (очень упрощенная формулировка) Так вот на забитом сажевике (а еще лучше на "забетонированном" окаменелостями мочевины катализаторе) очень сильно нагревается турбина, турбина очень сильно начинает нагревать наддувный воздух, так вот при температуре наддувного воздуха на впуске 60 градусов механизм охлаждения топливом работать перестает и двигатель разрушается под нагрузкой.

Может неприятность посетить и гораздо раньше наступления момента когда на впуске 60 градусов.

Например на машинах о с охладителем EGR, от значительных перепадов и избыточных температур лопается корпус и антифриз попадает в цилиндры на впуск (MAN и Mercedes) - результат: приваренный к гильзе поршень, порванный шатун и страшный сон любого водителя "кулак дружбы"

Или еще одно приключение. На Mercedes Actros заслонка EGR приводится бесколлекторным электрометром, датчика положения заслонки нет, так вот положение заслонки регулируется на основании датчика дифдавления EGR, датчик прогорает или прогорает уплотнительное резиновое колечко? заслонка принимает какое попало положение, и в лучшем случае будет ошибка "Доступного двигателю для работы воздуха мало" а в худшем слишком много горячих Отработанных газов пойдет на впуск. (результат см. выше)

А всего-то надо не лениться и обслуживать, т.е. продувать своевременно DPF

Если так уже случилось , и ограничение скорости уже наступило, и кто то отключит мочевину + сажевый фильтр + регенерацию + ограничение мощности + ограничение скорости, но не подумает о той причине которая эти ограничения вызвала - мотор выйдет из строя и очень быстро, и очень дорого.

Это самая часто распространенная ошибка, поставил эмулятор и забыл или программно отключил и забыл, но EURO6 уже такого подхода не прощает

Я надеюсь эта информация будет кому-то полезна, позволит сэкономить время, нервы и деньги. Это мое мнение, рассуждаю я только о тех моментах или работах, которые выполнял лично своими руками и о тех отказах и неисправностях, которые успешно устранял.

Добрый день, ув форумчане.
Ехал по трассе, впереди шел камаз.
От него отвалился кусок льда и пробил мне радиатор интеркуллера.
Суть проблеммы:

после снятия радиаторов в патрубках интеркулера обнаружилось много масла, см фото.
кто сталкивался с ремонтом интеркулера, что, как и т.п.
Любая инфа по делу приветствуется.
Спасибо.

Вложения

creg77

Великий мудрец

у меня на 602 моторе (турбо) это нормальное явление. турбина вытягивает масло из сапуна, но это копится годами. спецы говорят всё в порядке, иногда надо промывать и всё.

WDB2100171A202603 Е290TD 96г/в - продан

Нытики скулят про лужи,
А у нас поет душа.
В капюшон засунул уши
И погода хороша.

avtoto

Пользователь

а что за масло, от куда ?
это масло двс или масло компрессора ?
Может есть ремкомплект компрессора ?
Настораживает эти лужици масла.

CL500

Известная личность

это не просто ннормальное явление а главный признак начала неккоректного работы турбины и подобноезаявление мастера- его некомпетентность в обслуге дизелей. в ситеме Интеркуллера масла быть не должно. допускаетс я запотелость- не более- а это в простонародье- турбина погнала масло.И здесь ремонтируется не система интеркулера а та, откуда гонит масло, т.е.

avtoto

Пользователь

У меня С200 компрессор.
это бениновая машина 1,8 литра, без турбины.
Воздух нагнетается компрессорм, который предварительно охлаждается во фронтальном интеркуллере.
После снятия интеркуллера в патрубках было обнаруженно масло.
Понятное дело что оно туда попадает не от хорошей работы системы нагнетания воздуха.
Вопрос в следующем:

кто сталкивался с подобным ?
как лечили ?
как промывали, продували ?
и т.п.

creg77

Великий мудрец

дак компрессор та же турбина по функционалу, сосёт воздух с улицы и качает его в мотор. может высасывать из сапуна у отдельных моторов ! но лужа это конечно много . запылённость маслом в допуске.

WDB2100171A202603 Е290TD 96г/в - продан

Нытики скулят про лужи,
А у нас поет душа.
В капюшон засунул уши
И погода хороша.

avtoto

Пользователь

так же интересует вопрос по не оригиналу,
кто сталкивался.
есть ли номера не оригинального радиатора интеркуллера и дифузора (он вместе с вентилятором и моторм идет)
ориг номера
2035000600
2035000293
на деталях было написано.

CL500

Известная личность

кто сталкивался с подобным ?
как лечили ?
как промывали, продували ?
и т.п.

вот поэтому , чтоб не плодить словоблудие- в вопросе нужно начинать: такое то авто, жел-но ВИН, тип двигателя и т.д. поймите- чтоб плучить удовлетворяющий ответ, нужно правильно задать вопрос. Не вся ж Россия знает, какой у Вас автомобиль

avtoto

Пользователь

Прошу Вас не отвечать по этой теме.
С200K не бывает дизельных. Дизель С240К или с200к, точно не помню.
Форумчан прошу отвечать по существу и не флудить.

Было ли у кого, как лечили ?

Administrator

На бензиновых компрессорных моторах (M111) в т.ч. и на w203 наличие масла в воздушном тракте означает в первую очередь выход из строя маслоотделителя. Про 271-й мотор, если у Вас такой, я точно не скажу про конструкцию, надо посмотреть, да и как-то мало встречал жалоб.

P.s. Надпись Kompressor у Mercedes - уже говорит о том, что там бензиновый мотор.

s11114

Активный пользователь

В любом случае (дизель,бензин) в интеркулере не должно быть масла, компрессор это или турбо ,принцип один если будут меня перефразировать и без вариантов ремонт турбины ,компрессор замена около 50. рублев, он не ремонтируется помоему , у турбины к подшипникам ротора который крутиться с большим количеством оборотов ,подходят маслянные каналы, из за зазора между ротором и изношеным подшипником , поступает масло в интеркулер .Изнашивается подшипник : объяснение попроще ,дали газу ,раскрутили турбо ,заглушили ,перестало поступать масло к подшипнику, а турбо(подшипник) вращается без масла а температура там приличная и масло коксуется забивая маслянный канал(экономия на хорошем масле) .Если пренебречь ремонтом, сэкономить, то масло с интеркулера(охлажденный воздух) поступает во впускной тракт и происходит оплавление поршней. То есть на помойку двигатель может что не так сказал извиняюсь.

qruiser

Супермодератор

Воздух нагнетается компрессорм, который предварительно охлаждается во фронтальном интеркуллере.
После снятия интеркуллера в патрубках было обнаруженно масло.
Понятное дело что оно туда попадает не от хорошей работы системы нагнетания воздуха.
Вопрос в следующем:

Воздух идет: Воздушный фильтр --> Компрессор --> Интеркуллер --> Двигатель.
Масло может в нем взяться либо из сапуна, либо из компрессора.
Но нужен либо VIN, либо номер двигателя, чтобы точно знать путь воздуха, и откуда там может оказаться масло. Гадания обычно ни к чему не приводят.

Помогите советом, актрос не реагирует на педаль газа, заводится хорошо, обороты держит, но на газ не реагирует, куда смотреть что шевелить , что менять, машина находится в Орске.

Здравствуйте. Подскажите Мерседес актрос 2004 г. жму на газ, обороты поднимаются с опозданием, в чем причина?

Подскажите пожалуйста у меня горит ошибка GS01 GS02, что это такое. Был на мерседес центре в Волгограде поменял все что можно но так ничего не получилось. Что это может быть?

Добрый день. Проблема с актрос 98 год выпуска, не накачивает подушки (абсолютно все), висит ошибка NR 1 2031. Куда смотреть?

Коллеги временами загорается BS,что значит данная ошибка,перед этим засвистел ручник напрямую на сброс . поменял,теперь шипит на ручнике в районе модулятора,на выходных буду искать,мможет у кого есть интересные мысли по данной проблеме. все спасибо

Здравствуйте коллеги. Имеется актрос одиночка 1836, у прошлого хозяина расход по трассе был 15л/100 по трассе, по бк. потом делали капиталку и машина стояла.
А у меня сейчас расход средний 36-40л, хоть пустой хоть груженый(вожу 10т, одиночка всётаки) и нет тяги, сам себя в гору на 8ой не поднимает. при этом никакого дыма нет.
диагностика ничего не показала, делал форсунки - поменяли марковки -.

наверно надо вернуться к истокам капиталки.. возможно есть какая то рукотворная причина ..
начните с топливозаборника.. снимите его, убедитесь в его чистоте и исправности.

Все доброго времени суток. У нас в работе есть краны Tadano с двигателями мерседес ОМ471 и ОМ935 такие стоят на автомобилях актрос последнего поколения, проблема с ними по системе adblue (мочевина), когда появляется неисправность по мочевине светится чек на панели, то мотор не развивает обороты выше 1300 оборотов и нет мощности, не хватает мощности даже сложить установку. Вопрос как решить эту.

specpricep-rudakov
Привет дружище.Подскажи такую вещь.Приобрёл на рынке EPC программу по Меринам.Мой Актрос там бъётся по вин коду,но только вижу не всю инфу.Может не правильно сломана.Меня интерисует марки масел в двигатель,КПП и прочее.И прога не русскоязычная.Что можешь посоветовать?

На Актросе, из-за того что грелись тормозные диски, перебрали тормозные суппорта, но проблему всё равно не решили. Заменили направляющие супортов, пятачки на поршнях, скобы на супортах (куда ставятся колодки) подвариваривались на месте износа и болгаркой шлифовались. Не заменялись подшипник-полумесяц и механизм подвода колодок. Хотел бы спросить кто сталкивался с такой проблемой? Как решал? Может.

Здравствуйте! Помогите советом- машина под нагрузкой дергается.провалы в работе двигателя.Заменил фильтр тонкой очистки.промыл сетку заборника в баке и ручной подкачки. система не завоздушена. На обратке выдает 4 атмосферы.Подскажите. пожалуйста. какое давление должно быть в системе низкого давления и где стоит регулирующий его клапан-двигатель ОМ 501 А V6 Заранее благодарен

Привет всем!подскажите пожалуйста не могу завести машину.поменял насос низ давления,все клапана все фильтра но все равно не могу завести.не знаю уже куда лесть. на эфире работает!делали диагностику но ошибок нет не одной!куда ещё лесть?как проверить блок который стоит на двигателе снизу с пассажирской стороны?

всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, регулируются на актросе МР3 дверные петли? Или чисто замок
Проблема такая, был сильный ветер, не удержал водительскую дверь( был резкий порыв ветра, просто не ожидал) теперь сама дверь с трудом закрывается/открывается. Зазор увеличился со стороны ящика

Всем добрый вечер! Ребята, на мп2 1841,не показывает уровень топлива, сегодня заменил, топливозаборник, но проблема не прошла. Два провода, куда они идут? я сегодняих ни где не нашел, хотел прозвонить проводку. Кто сталкивался может?

Добрый день! Вольво 6х6 2021 год. Проблема в рулевом управлении. Менял насос рулевой менял все шланги менял механизм управления . Греется через часа два шланги кипяток . Что может быть.

Всем привет!
Актрос 2001 ошибки по коробке GS 5040 и 8091
Диогност уже неделю воюет не может победить
Датчик В57 живой проверил на другом актросе
Не могут продуть коробку
Где что искать?
Может у кого было такое!

Народ всем привет! Помогите с такой проблемкой стала выскакивать ошибка запись скорости нарушена кто сталкивался подскажите в чём проблема. Таха чип но старая с машиной пришла. Спасибочки заранее.

Доброго времени суток ,забрал машину у официалов была ошибка gs02 короче развели они меня на датчик скорости но дело было не в нём я его снял поставил свой старый всё работает хорошо нужно было просто то провести большую обучение КПП что они сделали своё время. Получил ещё один урок жизни люди врут тебе прямо в глаза для того чтобы впарить тебе дорогие запчасти ,будьте внимательны не доверяйте.

Добрый день. Машина не опускается из верхнего положения. Пульт вообще не реагирует. На раме вдоль машины стоят рессиверы я так понял на подушки в переднем ближе к кабине который! течет конденсат. его слили. Откручивали клапан потом установили так же. Теперь подвеска в верхнем положении. Что делать может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?

может нвобопот опускает заместо поднять.
тогда обрыв. скорее всего.
провода идут в одном жгуте и в одну фишку.
можно жгут пошевелить.

всем доброго времени суток! уже год меня мучает такая проблема,тяги нет вообще,купил я его год назад со сломаной кпп ну вообшем поменял коробку и мост,ну что б по предаточному числу все совпадало,заодно сцепление маховик ну тяги так и не было ну кое как поездил вот решил разобраться в чем беда, что груженая что пустая не тянет вообще,не дымит(даже под нагрузкой) наддув в норме,форсунки все ок!,да.

может оказаться проблемма с тахографом. скорость то есть то нету. это отключает мощьность двигателя. (ну коль тахограф не исправен, то и работы нет) постарались ЗЕЛЁНЫЕ. налоги на топливо и всё такое. ещё может мочевина так рубить при неисправности. эмулятор если работает то показания пол бака. если глючит то плаыают показания или вообще пропадает.

IMG_20210502_231452.jpg IMG_20210502_231452.jpg Парни выручайте, Мерс уже измотал весь мозг. Беда такова: Мерседес актрос 1845 2015 год, пробег 600 тыс, загарается ошибка двигателя и значек ретарды на маленьком дисплее, загораются в основном когда ползешь в гору, после этого пропадает тяга, если значек ретарды пропадает машина опять начинает ехать нормально. В блоке мсм горят ошибки: D41509.

Интеркулер (радиатор промежуточного охладителя) поднимает мощность и увеличивает ресурс бензинового или дизельного турбомотора. Нагнетание воздуха ведет к повышению его температуры, из-за чего изменяется режим горения топливовоздушной смеси, мотор перегревается, прогорают клапаны и поршни. Радиатор охлаждает сжатый воздух, который наполняет цилиндры, что обеспечивает оптимальный режим работы мотора. Если какая-то из систем двигателя, в том числе турбина, работает неправильно, то нередко небольшие порции моторного масла оказываются внутри интеркулера. Из статьи вы узнаете, почему появляется масло в интеркулере, чем это грозит и каким образом устраняют причины таких проблем.

Основные причины попадания масла в интеркулер

Вот основные причины, по которым масло гонит в промежуточный охладитель:

неисправности системы вентиляции картерных газов;
забит масляный фильтр;
грязный воздушный фильтр;
перегрев мотора;
турбина гонит масло из-за поврежденного сальника;
изгиб возвратного маслопровода турбины.

Неисправности системы вентиляции картерных газов

Во время резкого разгона, движения по неровным дорогам, а также при работе под большой нагрузкой, давление, которое создает сгорающая топливовоздушная смесь, гораздо выше, чем обычно. Из-за этого количество газов, которые прорываются через поршневые кольца в картер, увеличивается. Если система вентиляции картера работает исправно, то эти газы проходят через интеркулер, затем поступают в цилиндры, где и сгорают вместе с топливом. Со временем эта система начинает работать все хуже. Маслоуловитель перестает справляться со своей функцией, а пружина PCV клапана теряет упругость.

Если система вентиляции работает неэффективно, то давление в картере возрастает, из-за чего вместе с газами в радиатор интеркулера гонит капельки масла. После охлаждения они скапливаются внизу интеркулера. Если масло гонит по этой причине, то вскоре избыточное давление приведет к продавливанию сальников и появляется течь.

Забитый патрубок вентиляции картерных газов

Кроме того, характеристики смазки начнут ухудшаться, турбина будет испытывать масляное голодание, появятся задиры на валу. Еще одна неприятность, к которой приведет плохая работа этой системы – падение мощности мотора и увеличение расхода топлива. Капельки масла, которые поток воздуха кидает в цилиндры, будут менять режим горения топлива.

Забит масляный фильтр

Если масляный фильтр забит, циркуляция смазки ухудшается и одновременно возрастает давление. Из-за этого продавливает сальники силового агрегата, возникает течь, и турбина гонит капельки масла внутрь интеркулера. Установка чистого фильтра снижает течь масла, но не может полностью устранить ее. Поэтому придется менять все сальники.

Грязный воздушный фильтр

Когда впускные клапаны открыты, а поршень идет вниз, в патрубке, к которому подключен выход системы вентиляции картерных газов возникает сильное разряжение. Если воздушный фильтр забит, то из-за перепада давления в патрубке и системе газы выходят гораздо сильней и увлекают за собой капельки масла. В этом случае маслоуловитель не справляется, из-за чего смазка попадает в интеркулер. Кроме того, недостаток воздуха сильно влияет на состав топливовоздушной смеси. Смесь получается переобогащенной, а капельки масла, которые попадают в цилиндры, еще сильней меняют соотношение между воздухом и топливом.

Перегрев мотора

В большинстве случаев мотор закипает при долгой работе на пределе мощности. Если это произошло, то к большому объему картерных газов, которые прорываются из цилиндров, добавляется усиленное испарение масла, вызванное сильным нагревом. Когда охлаждающая жидкость закипает, в головке блока цилиндров (ГБЦ) образуется паровая пробка. Температура ГБЦ сильно увеличивается что приводит к усиленному испарению смазки. Кроме того, перегретое масло становится более жидким, из-за чего изношенные сальники дают течь. Из-за этого турбина гонит воздух с капельками масла, что меняет режим работы двигателя, снижает его ресурс, а также ухудшает эксплуатационные характеристики.

Турбина дает течь из-за поврежденного сальника

Турбина работает 100–150 тысяч километров при использовании качественного масла и нормальном давлении в системе смазки. Ухудшение качества смазки или рост давления приводят к протечке сальника, из-за чего турбина кидает капельки масла в радиатор интеркулера. Какое-то время радиатор может играть роль маслоуловителя, не пуская капельки в цилиндры.

Как только уровень масла достигнет нижних ячеек, возникает карбюрация, из-за которой поток воздуха начнет утягивать капельки смазки за собой, меняя состав топливовоздушной смеси.

Изгиб возвратного маслопровода турбины

Для нормальной работы турбины необходимо отводить масло без задержек. Если маслопровод по каким-то причинам сильно согнуло, то отвод масла будет затруднен. Итог такой неисправности: турбина, давшая течь через сальники, не только подает сжатый очищенный воздух, но и кидает в него капельки смазки.

Опасно ли попадание масла в интеркулер

В интеркулере дизельного двигателя с пробегом свыше 100 тысяч километров почти всегда присутствует небольшое количество масла (20–50 грамм). Это вызвано более высоким давлением, возникающим при сгорании топливовоздушной смеси. До тех пор, пока масло находится ниже уровня ячеек охлаждения, оно не влияет на работу мотора. Когда радиатор интеркулера заполнен маслом до уровня нижних ячеек, возникает карбюрация.

Из-за попадания масла топливовоздушная смесь не успевает сгореть за время такта сжатия, из-за чего догорает в ГБЦ и выпускном коллекторе. Последствия этого – прогар клапанов и выпускного коллектора.

Температура перегретого выпускного коллектора достигает 700 градусов, что негативно влияет на двигатель. Ведь температура блока цилиндров начинает увеличиваться, система охлаждения не справляется с отводом тепла, что приводит к перегреву мотора, снижению его ресурса.

Масло в интеркулере – что делать

Обнаружив масло снаружи или внутри интеркулера, необходимо установить, почему оно попало туда. Для этого делают следующее:

проверяют работу системы вентиляции картерных газов;
меняют масляный и воздушный фильтры;
проверяют состояния маслопроводов;
проверяют сальники турбины.

Если вы не знаете, как провести такую диагностику, посетите проверенный и надежный автосервис. Если по результатам проверки двигатель окажется полностью исправным, пересмотрите свою манеру езды. Быстрое движение по крутому подъему или горной местности, долгая езда на оборотах двигателя больше 2 тысяч в минуту ведет к повышению температуры охлаждающей жидкости.

Только после этого необходимо приступать к промывке интеркулера. Промыть интеркулер можно так:

снимите интеркулер с двигателя (читайте инструкцию по ремонту и обслуживанию вашей машины, там написано, как это сделать);
очистите наружную поверхность от грязи веником и струей воды;
залейте внутрь смесь бензина, керосина и ацетона (соотношение 1:1:1) и оставьте на ночь;
утром слейте получившуюся жижу;
смешайте горячую воду и средство для мытья посуды (соотношение 1:100), затем залейте этот раствор в интеркулер;
чтобы промывка была более эффективной, энергично потрясите его 2–3 минуты;
слейте грязную воду и повторите такую же промывку еще два раза;
слейте промывочный раствор и промойте интеркулер чистой горячей водой.

Последствия развалившейся турбины

Иногда промывка производится с помощью солярки, ацетона, очистителя карбюратора или других легких нефтепродуктов. Некоторые умельцы, чтобы упростить обслуживание интеркулера, просверливают нижнюю часть корпуса устройства и приваривают к нему гайку, в которую вкручивают болт с медной шайбой. Каждые 3 месяца они выкручивают болт и сливают масло. Благодаря этому они не только избегают карбюрации, но и определяют примерное состояние двигателя и турбины. Когда мотор машины полностью исправен, масло в интеркулере, если и появляется, то в незначительных количествах.

Вывод

Теперь вы знаете, почему появляется масло в интеркулере и что делать, если такое произошло. Это позволит вам вовремя обнаружить неисправность мотора, оперативно устранить ее и не допустить ухудшения характеристик двигателя. Кроме того, вы узнали, как должна проходить правильная промывка промежуточного охладителя. Видео, расположенное ниже, поможет вам не только теоретически представлять описанные в статье явления, но и увидеть их вживую.

Читайте также: