Как снять иммобилайзер с тнвд бош

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Данная система может быть установлена и
на бензиновый, и на дизельный двигатели.
Бензиновые и дизельные двигатели с
непосредственным впрыском (пример:
F9Q): блокировка запуска двигателя
осуществляется компьютером впрыска.
Дизельные двигатели с кодовым
электроклапаном: блокировка запуска
двигателя осуществляется кодовым
электроклапаном (на топливном насосе).
ВНИМАНИЕ: автомобили "Лагуна",
оборудованные двигателями F9Q или
L7X, и все бензиновые автомобили
"Сафран" оснащаются специальным
компьютером впрыска, который
работает только после его
кодирования.

Добрый вечер всем. Сразу скажу что до Сценика у меня был пассат б3 , а там все ремантировалось при помощи отвертки плоскогубцев изоленты и молотка . Спасибо огромное что меня просветили. Но тогда возникает еше два вопроса :
1. Я прав , что ИММО воздействует только на клапан ТНВД ? (или есть еще какие то подводные камни )
2. Если "да" , то можно же наверное высверлить эту плату , и подать на клапан напрямую "+" от замка . (все равно мне надо ремень ГРМ менять ) .

Кодированный электромагнитный клапан
Размещенные на ТНВД LUCAS элементы системы
электронной противоугонной блокировки запуска
двигателя претерпели изменения. Отныне данная
система соответствует классификации 7 ключей
присвоенной при сертификации.
Изменения следующие:
– изменена конструкция экрана; он теперь крепится
пятью средними болтами,
– экран снабжен чекой (экран нельзя снять пока не
удалена чека),
– изменена конструкция кодированного
электромагнитного клапана; теперь он встроен в
электромагнитный клапан останова.

Снятие экрана для доступа к кодированному
электромагнитному клапану производится на
снятом ТНВД.
СНЯТИЕ
Заглушите штуцера высокого давления на ТНВД.
Рассверлите чеку сверлом диаметром 3,3 мм и
класса HSS.
Нарежьте резьбу в чеке с помощью набора
метчиков на 4 мм (внимание: выполняйте работу с
большой осторожностью, при нарезке резьбы
используйте масло).
Вверните в чеку резьбовой стержень диаметром на
мм и длиной 30 см.
Изготовление съемника на месте:
Просверлите отверстие диаметром 4 мм в
металлическом прутке.
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м
Кодированный
электромагнитный клапан 1,75 ± 0,25
Срезной болт 1,2 ± 0,1
ВНИМАНИЕ: нарезка резьбы в чеке является
сложной операцией, поэтому при ее
выполнении следует использовать масло.

Вставьте металлический пруток в резьбовой
стержень.
Наденьте шайбу, гайку и контргайку.
Извлеките чеку с помощью съемника местного
изготовления.
Рассверлите пять срезных болтов на глубину 4 мм
с помощью кондуктора Mot. 1372-02 и используя
сверло диаметром 4 мм из набора Mot. 1372.
Извлеките болты с помощью съемника и ручки Mot.
1372 (или любой другой съемника).
Болты можно также снять с помощью молотка и
небольшого зубила.

ПРИМЕЧАНИЕ: перед тем как снять трубопровод
подвода топлива, обязательно проверьте ТНВД на
отсутствие металлических частиц от срезных
болтов или чеки.
Снимите трубопровод подвода топлива.
Снимите защитный кронштейн и задний
кронштейн.
Отсоедините от разъема насоса наконечники
проводов кодированного электромагнитного
клапана.
С помощью головки Mot. 1441 отверните
электромагнитный клапан регулирования
опережения впрыска.

Как уже писал в статье про замену двигателю, когда запустил его, он завёлся и спустя определённое время заглох. Вся беда была в ТНВД, а именно, в иммобилайзере, электронная плата которого установлена на клапане отсечки топлива. В целом, иммобилайзер предназначен для того, чтобы машину можно было завести только с помощью её родного ключа, т.е. с определённым прописанным кодом, который считывает блок управления. Понятное дело, что двигатель был установлен на другой машине и естественно там прописан свой код. Поскольку коды отличаются, мой блок управления не сможет синхронизироваться с электронной платой на клапане отсечки ТНВД с другой машины. Поэтому с клапана отсечки нужно удалить электронную плату иммобилайзера и просто пустить "плюс" на него. И вот тут возникает определённая проблема — электронная плата иммобилайзера на клапане отсечки защищена металлической коробочкой, которая прикручена "хитрыми" болтами, ещё и к дозирующему клапану топлива.

"Хитрость" этих болтов заключается в том, что когда их зажимают, сворачивается голова, а сам болт остаётся зажатым. Металлическая защита прикручена только двумя такими болтами, однако, намучиться с ними придётся вдоволь.

Лично мне удалось открутить такие болты только маленьким длинным зубилом, т.е. наставляем на край шляпки болта и пробуем так его проворачивать (на них обычная резьба). Всего-то часика полтора работы, немало терпения — и два таких болта откручены.

Открутил два "хитрых" болта — металлическая защита вроде свободно болтается, но снять никак. Что ж, решил в руки брать верный инструмент — болгарку. Обложил вокруг этой защиты негорючим материалом, открутил всё, что мешало мне, да начал срезать её вертикальную сторону (со стороны заливной масляной горловины). Как оказалось, толщина металла этой защиты 3-4 мм — реальная броня для клапана отсечки и платы иммобилайзера.

Вертикальную сторону этой защиты кое-как срезал, и там уже увидел ещё одну хитрость — она взаимосвязана с фиксирующей гайкой дозирующего клапана топлива. Удивительно, что фиксирующая гайка накручивается на клапан вместе с защитой, так как гайка фиксируется в защите перпендикулярным отливом, а само отверстие в защите, где закручивается дозирующий клапан, запаена на заводе, т.е. к фиксирующей гайке клапана никак не добраться!

Когда уже скинули металлическую защиту, аккуратно ломаем и удаляем электронную плату, которая установлена на клапане отсечки топлива. Только оставляем как можно длиннее провод, который идёт на сам клапан — только он нам и нужен. Затем с фишки, которая идёт на клапан отсечки, находим "плюс", который появляется при включении зажигания. Соединяем с проводом клапана отсечки плюс, который мы нашли на фишке.

Всё соединил — теперь проверяем работает ли клапан отсечки: при включении зажигания он должен щёлкать (это только вдвоём нужно делать). Если щёлкает, то пробуем запускать двигатель. В моём случае двигатель не запустился, потому что когда скручивал защиту с дозирующего клапана, приходилось проворачивать и сам клапан (после снятия защиты я его закрутил как-то "на глаз"). Необходимо отрегулировать работу дозирующего клапана. Для этого сам клапан (болт в ТНВД) вкручиваем в корпус ТНВД или наоборот чуть выкручиваем, и пробуем заводить машину (уже точно не помню, но в одном из крайних положений этого клапана двигатель запускается, но будут высокие обороты холостого хода). После запуска на работающем двигателе этим клапаном регулируем обороты холостого хода. Как только накрутили заданные обороты холостого хода, зажимаем клапан фиксирующей гайкой.

Вроде как и всё просто (сейчас я могу так сказать, когда уже знаю как это делается), но повозиться стоит всё же, да и требуется определённая аккуратность в этом деле, а самое главное терпение=)

Иммобилайзер и клапан отсечки.

Ну вот и меня настигло "счастье". Перестала заводиться на горячую. Если дать постоять 5-10 минут, все, не заводиться. Приходиться ждать несколько часов, пока двигатель полностью остынет. После этого заводиться нормально. А как постоит горячая. Надоело уже бросать машину в разных концах города, а вечером снова туда мчаться забирать ее после остывания.
Топливо до цилиндров не доходит. Фильтр сразу поменял, все по прежнему.
Покурив форум, делаю вывод, что проблема в связке иммобилайзер-клапан отсечки. Клапан закрыт коробкой иммо, не убрав ее до него не добраться. В принципе технология удаления иммо понятна, точнее ясна ее механическая часть. А вот с электрикой совершенно неясно, ответа на форуме не нашел.
Итак, коробку иммо убрали. Дальше что? Куда что с чем соединять? Подробности нужны.
И можно ли как-то заводить не убирая иммо? К нему идут три провода. Центральный в колодке, черно-серый, это как раз управляющий для клапана отсечки, если правильно понял форум. Или нет? +12В на него подать можно или нет?
Можно ли заменить клапан отсечки, вскрыв коробку иммо? И можно ли заменить сам иммо, что для этого надо делать?
В сервисах предлагают удалить иммо, но и ценник негуманный совсем, и работают только по будням. Ну это мне совсем никак. Вот хочу сам раскурочить или, если повезет, починить.

На форуме обсуждали что и как делать,пройдись поиском.Клапан менять не надо.Другой иммо потребует другой чип-ключ.Сломай и забудь.
Молоток,монтировка,отвёртка и вперёд

flamer писал(а): На форуме обсуждали что и как делать,пройдись поиском.Клапан менять не надо.Другой иммо потребует другой чип-ключ.Сломай и забудь.
Молоток,монтировка,отвёртка и вперёд

Да уже весь форум вдоль и поперек. Везде описание ограничивается "зубилом срубил", "снял", "раскурочил" и т.п. Т.е. общее описание механического воздействия на коробку иммо. А конкретики нет. Где конкретно срубать? Прям корпус рубить или в месте примыкания к ТНВД? Как раскурочить, чтобы не зацепить клапан? Как внутри коробки идет связь между клапаном и самим иммо? Что менять в проводке (кроме бросания +12в от замка к клапану) после удаления иммо? Ну и т.п. вопросы.

Клапан находится на железяке из которой идут трубки на форсунки.Конструкция такая же как на всех ТНВД.Посмотри картинку в гугле остальное срубай.Провод бросать не надо, используешь приходящий "плюс" в эту коробку.

Все, понял как иммо сидит на клапане, спасибо. Рубить надо по винтам или можно тупо курочить саму коробку иммо? Хотя все же попробую не рубить, а высверлить винты дремелем, не снимая ТНВД. Шланги, трубки, провода откручу и вроде ко второму винту добраться можно. Пока теоретически В субботу буду курочить, чтобы запас времени был.

Иммобилайзер и клапан отсечки.

Читайте также: