Как снять генератор волга 31105
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Вам потребуются: ключ "на 10", отвертка, молоток, выколотка из мягкого металла, тонкое зубило, омметр (авто-тестер).
1. Очистите генератор от пыли и грязи.
2. Снимите заднюю крышку, отжав три защелки.
3. Отверните два винта 1 и снимите щеткодержатель 2 с регулятором напряжения в сборе.
4. Выверните винт крепления и снимите конденсатор, установленный под щеткодержателем. Отсоедините от конденсатора 2 колодку 1 с проводом. Выверните четыре винта 3, отогните выводы 4 обмотки и снимите выпрямительный блок.
ПРИМЕЧАНИЕ
Как вариант, конденсатор может быть установлен снаружи генератора, на его защитной крышке. В этом случае разборку генератора начинайте со снятия конденсатора.
5. Выверните четыре стяжных болта 1 и снимите крышку 2 со стороны контактных колец, пропустив через отверстия выводы 3 обмотки.
6. Выньте статор с обмоткой из крышки со стороны привода.
7. Зажмите несильно якорь в тисках и отверните гайку 1 крепления шкива. С помощью съемника снимите шкив 2.
8. Выпрессуйте якорь из крышки со стороны привода.
9. При необходимости замены спрессуйте подшипники с вала якоря.
10. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В "+" на клемму, а "–" на "массу"щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна гореть. Если контрольная лампа не горит, регулятор напряжения необходимо заменить.
11. Проверьте щетки (см. "Проверка и замена щеток генератора").
12. Осмотрите контактные кольца. Если обнаружены задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать. После проточки проверьте биение колец с помощью индикатора. Предельно допустимое биение 0,08 мм. Если величина биения превышает указанную, замените якорь.
13. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки якоря, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление якоря должно быть в пределах 2,35–2,6 Ом при 20 °С.
14. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус якоря. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу якоря, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить якорь или обмотку.
15. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае замените подшипники вала якоря или крышки генератора.
16. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока — к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, то это указывает на то, что происходит замыкание в обмотке, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку.
17. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа не горит, значит, есть обрыв в обмотке и нужно заменить статор или обмотку.
18. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки положительных диодов 1 подсоедините "–" аккумуляторной батареи через контрольную лампу к положительной пластине выпрямительного блока, а провод, идущий от "+" аккумуляторной батареи, поочередно подсоедините к контакту каждого положительного диода (схема красного цвета). В каждом случае лампа должна гореть. Затем поменяйте полярность, т.е. "+" батареи через контрольную лампу подсоедините к "плюсовой" пластине блока, а провод, идущий от "–" батареи, поочередно подсоедините к контакту каждого диода, при этом лампа в каждом случае не должна гореть. Для проверки отрицательных диодов 2 произведите аналогичные действия (схема синего цвета). Если не соблюдаются указанные выше условия, то необходимо заменить выпрямительный блок.
19. Осмотрите крышки генератора. При обнаружении трещин, особенно в местах крепления генератора, крышки необходимо заменить. Измерьте диаметры посадочных мест под подшипники. Диаметр в крышке со стороны контактных колец должен составлять (35,0±0,012) мм, со стороны привода — 47,0+0,027 мм. Крышки подлежат замене, если диаметры не попадают в указанные пределы.
20. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при их вращении ощущается люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, такие подшипники необходимо заменить. Также необходимо заменить подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами подтекания смазки.
21. Собирайте генератор в порядке, обратном разборке.
1. Снимаем регулятор напряжения автомобиля Волга ГАЗ 31105.
8. Наживляем отвернутую гайку на резьбу ротора (заподлицо с торцом) и, удерживая генератор на весу за крыльчатку вентилятора, несильными ударами через выколотку из мягкого металла выбиваем вал ротора из отверстия шкива.
9. Отвернув гайку снимаем шкив, вентилятор и втулку.
10. Снимаем заднюю крышку генератора.
11. Вынимаем обмотку статора из передней крышки.
12. Бородком выбиваем шпонку из паза вала ротора. Наживляем гайку на резьбу ротора. Молотком с наконечником из мягкого металла выбиваем вал ротора из переднего подшипника.
13. Снимаем с вала ротора дистанционную втулку.
14. Шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крепления крышки переднего подшипника.
15. Выбиваем передний подшипник генератора из крышки.
16. Съемником спрессовываем задний подшипник генератора с вала ротора.
17. Омметром проверяем отсутствие замыкания обмоток статора на корпус.
18. Проверяем омметром отсутствие обрыва в обмотках.
19. Омметром проверяем отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус.
20. Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно быть 2,3-2,7 Ом.
21. Подавая напряжение (12 В) разной полярности на диоды, проверяем исправность диодного моста генератора.
22. Неисправные ротор, статор и выпрямительный блок заменяем. Подшипники генератора должны вращаться без люфта, щелчков и заеданий. Неисправные подшипники генератора заменяем на новые.
23. Собираем генератор автомобиля Волга ГАЗ 31105 в последовательности, обратной разборке.
24. Запрессовываем новый передний подшипник в переднюю крышку оправкой или инструментальной головкой подходящего размера (с наружным диаметром 47 мм).
25. Задний подшипник запрессовываем оправкой или высокой головкой (с наружным диаметром 15 мм).
Вам потребуются: ключ " на 10 " , отвертка, молоток, выколотка из мягкого металла, тонкое зубило, омметр (автотестер).
1. Очистите генератор от пыли и грязи.
2. Снимите заднюю крышку, отжав три защелки.
3. Отверните два винта 1 и снимите щеткодержатель 2 с регулятором напряжения в сборе.
4. Выверните винт крепления и снимите конденсатор, установленный под щеткодержателем. Отсоедините от конденсатора 2 колодку 1 с проводом. Выверните четыре винта 3, отогните выводы 4 обмотки и снимите выпрямительный блок.
Как вариант, конденсатор может быть установлен снаружи генератора, на его защитной крышке. В этом случае разборку генератора начинайте со снятия конденсатора.
5. Выверните четыре стяжных болта 1 и снимите крышку 2 со стороны контактных колец, пропустив через отверстия выводы 3 обмотки.
6. Выньте статор с обмоткой из крышки со стороны привода.
7. Зажмите несильно якорь в тисках и отверните гайку 1 крепления шкива. С помощью съемника снимите шкив 2.
8. Выпрессуйте якорь из крышки со стороны привода.
9. При необходимости замены спрессуйте подшипники с вала якоря.
10. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В " + " на клемму, а " – " на " массу " щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна гореть. Если контрольная лампа не горит, регулятор напряжения необходимо заменить.
11. Проверьте щетки (см. " Проверка и замена щеток генератора " ).
12. Осмотрите контактные кольца. Если обнаружены задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать. После проточки проверьте биение колец с помощью индикатора. Предельно допустимое биение 0,08 мм. Если величина биения превышает указанную, замените якорь.
13. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки якоря, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление якоря должно быть в пределах 2,35–2,6 Ом при 20 °С.
14. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус якоря. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу якоря, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить якорь или обмотку.
15. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае замените подшипники вала якоря или крышки генератора.
16. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока — к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, то это указывает на то, что происходит замыкание в обмотке, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку.
17. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа не горит, значит, есть обрыв в обмотке и нужно заменить статор или обмотку.
18. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки положительных диодов 1 подсоедините "–" аккумуляторной батареи через контрольную лампу к положительной пластине выпрямительного блока, а провод, идущий от "+" аккумуляторной батареи, поочередно подсоедините к контакту каждого положительного диода (схема красного цвета). В каждом случае лампа должна гореть. Затем поменяйте полярность, т.е. "+" батареи через контрольную лампу подсоедините к "плюсовой" пластине блока, а провод, идущий от "–" батареи, поочередно подсоедините к контакту каждого диода, при этом лампа в каждом случае не должна гореть. Для проверки отрицательных диодов 2 произведите аналогичные действия (схема синего цвета). Если не соблюдаются указанные выше условия, то необходимо заменить выпрямительный блок.
19. Осмотрите крышки генератора. При обнаружении трещин, особенно в местах крепления генератора, крышки необходимо заменить. Измерьте диаметры посадочных мест под подшипники. Диаметр в крышке со стороны контактных колец должен составлять (35,0±0,012) мм, со стороны привода — 47,0+0,027 мм. Крышки подлежат замене, если диаметры не попадают в указанные пределы.
20. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при их вращении ощущается люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, такие подшипники необходимо заменить. Также необходимо заменить подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами подтекания смазки.
Снятие и установка генератора на автомобиле Волга ГАЗ 31105
Инструменты:
Отсоединяем от датчика массового расхода воздуха колодку жгута проводов.
2. Ослабив два хомута снимаем воздухоподводящие шланги вместе с датчиком массового расхода воздуха.
3. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.
12. Вынимаем болт (чтобы не потерять втулку, вынимаем ее из проушины кронштейна вместе с болтом).
13. Снимаем генератор.
При установке генератора на автомобиль Волга ГАЗ 31105 удобнее сначала закрепить его к верхнему кронштейну. Вставляем болт в проушины передней крышки и кронштейна генератора, наживляем на него гайку. Аналогично крепим генератор к нижнему кронштейну, затягиваем гайки болтов крепления генератора, а затем стяжной болт проушины верхнего кронштейна. Надеваем ремень привода вспомогательных агрегатов и регулируем его натяжение.
В статье не хватает:
Как снять генератор двигателя крайслер газ
понадобится головка на 8, на 7, шестигранник на 17, съёмник, а лучше 2
но самое наверно сложное при наличии инструмента, открутить шкив, откручивается он шестигранником на 17, я откручивал ударным шуруповёртом, предназначен он для откручивания-закручивания болтов на колёсах, так что покупайте шестигранник под ключ 1/2 и идите в любой шиномонтаж, там думаю вам открутят за банку пива) мой раскручивается а потом ударяет, за 3 удара шкив открутился, откручивал дома, ничего нигде не фиксировал.
далее по фоткам видно процесс разборки, располовинился у меня он от руки, передний вал свободно вышел из подшипника, выбил его из корпуса лёгкими ударами молотка через головку на 17) запресовал новый с помощью болта.
а вот с задним сложнее, съёмником снимал корпус. не надо сбивать его молотком, верхушка эбонитовая и крошится.
потом одной ногой съёмника сдёргивал подшипник минут 5-10, так что лучше найти другой съёмник для того подшипника. снимал так: вставлял то с одной стороны то с другой и ударял молотком, так, что по чуть чуть на перекос он выходил..
новый забил молотком через старый ПЕРЕДНИЙ подшипник, одел корпус и через подшипник осодил корпус на подшипник, вот только забыл засунуть туда какую то пластинку, она там распирает подшипник и корпус. пофигу)
задний подшипник ещё был защищён (зачем хз, от грязи или чего) металическими типа шайбами, которые были погнуты в процессе выприсовки подшипника и выброшены)
шкив закрутил так же ударным шуруповёртом, но думаю можно и от руки затянуть, он наверно дотянется сам. резьба на нём обычная.
подшипники покупал в железяке, но забрал последнии. стоят в районе 200р каждый.
передний номер 6304 RS
задний 6202 RS так же на нём есть ещё маркировка ES 1402
маркировка в железяке:
артикул 164044 код 140460
артикул 164045 код 140237ND
не долго служили мои подшипники, не прошло и года, как опять зашеркотал генератор, купил снова такие же подшипники.
если у кого есть инфа, где найти такие же подшипники но лучшего качества, буду признателен)
пробег тысяч 15-20 не больше.
участник, некая ESPRA
где бы найти. в джипе вроде нету, нашел в московском магазине Планета Железяка. и то, есть только в главном магазине, в диллерских нету и не бывает. посмотрим сколько этот проживёт, может тот был брак, я тогда помню последний забирал.
ждите, через год отпишусь в этой теме, если развалится снова)
Alexis 3102, неа не сажал, как откручивал так и закручивал гайковёртом.
по сути сложного в крайсо-генераторе ничего нету, главное иметь съёмник, иначе запаришься.
т.е. при откручивании гайковетом шкив ничем не придерживал? там вроде обгонная муфта стоит
Таки да! Стал я замечать недавно. Когда и шкрябание стало громче. Год назад мерцал, пока блок ВВ катушек не заменил. Но тогда мерцало ритмично, а сейчас бессистемно и. только на холодную. А что, это может быть ОНА?!
2,13кВт. При этом мощность, взятая от двигателя, составит
Разборка, дефектовка и сборка генератора Волга 31105 2004-2009
1. Очистите генератор от пыли и грязи.
2. Снимите заднюю крышку, отжав три защелки.
3. Отверните два винта 1 и снимите щеткодержатель 2 с регулятором напряжения в сборе.
4. Выверните винт крепления и снимите конденсатор, установленный под щеткодержателем. Отсоедините от конденсатора 2 колодку 1 с проводом. Выверните четыре винта 3, отогните выводы 4 обмотки и снимите выпрямительный блок.
Как вариант, конденсатор может быть установлен снаружи генератора, на его защитной крышке. В этом случае разборку генератора начинайте со снятия конденсатора.
5. Выверните четыре стяжных болта 1 и снимите крышку 2 со стороны контактных колец, пропустив через отверстия выводы 3 обмотки.
6. Выньте статор с обмоткой из крышки со стороны привода.
7. Зажмите несильно якорь в тисках и отверните гайку 1 крепления шкива. С помощью съемника снимите шкив 2.
8. Выпрессуйте якорь из крышки со стороны привода.
9. При необходимости замены спрессуйте подшипники с вала якоря.
12. Осмотрите контактные кольца. Если обнаружены задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать. После проточки проверьте биение колец с помощью индикатора. Предельно допустимое биение 0,08 мм. Если величина биения превышает указанную, замените якорь.
13. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки якоря, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление якоря должно быть в пределах 2,35–2,6 Ом при 20 °С.
14. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус якоря. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу якоря, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить якорь или обмотку.
15. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае замените подшипники вала якоря или крышки генератора.
16. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока — к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, то это указывает на то, что происходит замыкание в обмотке, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку.
17. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа не горит, значит, есть обрыв в обмотке и нужно заменить статор или обмотку.
19. Осмотрите крышки генератора. При обнаружении трещин, особенно в местах крепления генератора, крышки необходимо заменить. Измерьте диаметры посадочных мест под подшипники. Диаметр в крышке со стороны контактных колец должен составлять (35,0±0,012) мм, со стороны привода — 47,0+0,027 мм. Крышки подлежат замене, если диаметры не попадают в указанные пределы.
20. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при их вращении ощущается люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, такие подшипники необходимо заменить. Также необходимо заменить подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами подтекания смазки.
9.3.6 Разборка, дефектовка и сборка генератора / ГАЗ 31105
Вам потребуются: ключ "на 10", отвертка, молоток, выколотка из мягкого металла, тонкое зубило, омметр (автотестер).
4. Выверните винт крепления и снимите конденсатор, установленный под щеткодержателем. Отсоедините от конденсатора 2 колодку 1 с проводом. Выверните четыре винта 3, отогните выводы 4 обмотки и снимите выпрямительный блок.
Как вариант, конденсатор может быть установлен снаружи генератора, на его защитной крышке. В этом случае разборку генератора начинайте со снятия конденсатора.
5. Выверните четыре стяжных болта 1 и снимите крышку 2 со стороны контактных колец, пропустив через отверстия выводы 3 обмотки.
7. Зажмите несильно якорь в тисках и отверните гайку 1 крепления шкива. С помощью съемника снимите шкив 2.
10. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В "+" на клемму, а "–" на "массу" щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна гореть. Если контрольная лампа не горит, регулятор напряжения необходимо заменить.
12. Осмотрите контактные кольца. Если обнаружены задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать. После проточки проверьте биение колец с помощью индикатора. Предельно допустимое биение 0,08 мм. Если величина биения превышает указанную, замените якорь.
13. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки якоря, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление якоря должно быть в пределах 2,35–2,6 Ом при 20 °С.
14. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус якоря. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу якоря, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить якорь или обмотку.
15. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае замените подшипники вала якоря или крышки генератора.
16. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока — к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, то это указывает на то, что происходит замыкание в обмотке, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку.
17. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа не горит, значит, есть обрыв в обмотке и нужно заменить статор или обмотку.
18. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки положительных диодов 1 подсоедините "–" аккумуляторной батареи через контрольную лампу к положительной пластине выпрямительного блока, а провод, идущий от "+" аккумуляторной батареи, поочередно подсоедините к контакту каждого положительного диода (схема красного цвета). В каждом случае лампа должна гореть. Затем поменяйте полярность, т.е. "+" батареи через контрольную лампу подсоедините к "плюсовой" пластине блока, а провод, идущий от "–" батареи, поочередно подсоедините к контакту каждого диода, при этом лампа в каждом случае не должна гореть. Для проверки отрицательных диодов 2 произведите аналогичные действия (схема синего цвета). Если не соблюдаются указанные выше условия, то необходимо заменить выпрямительный блок.
19. Осмотрите крышки генератора. При обнаружении трещин, особенно в местах крепления генератора, крышки необходимо заменить. Измерьте диаметры посадочных мест под подшипники. Диаметр в крышке со стороны контактных колец должен составлять (35,0±0,012) мм, со стороны привода — 47,0+0,027 мм. Крышки подлежат замене, если диаметры не попадают в указанные пределы.
20. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при их вращении ощущается люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, такие подшипники необходимо заменить. Также необходимо заменить подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами подтекания смазки.
Генератор ГАЗ (волга) разборка Ремонт генератора ГАЗель. Низкое напряжение заряда. Решение проблемы с зарядкой 31105 Chrysler Ремонт генератора ЭЛТРА. ГАЗЕЛЬ.Читайте также: