Как снять генератор тойота раум exz10
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
У моего соседа и без щётки генератора на рауме куча чем заняться можно :) Для начала подшипник не мешало бы просто проверить на люфт.Если он зашумел,ещё не значит,что ему пришла хана.Если люфты незначительные,то нет смысла менять Тойотовский оригинал на непонятно чьё производство. Аккуратно поддеть сальнички,вымыть старую смазку и заложить новую,желательно с фторопластом.Ещё походит. У меня у самого на 1 JZ-GE шумел натяжной ролик навесного. Я его раза два снимал,вымывал,смаз ывал густой смазкой что для ШРУСов. Хватало года на полтора-два. Потом в очередной раз он зашумел.Я его снял,напихал туда Форума для подшипников,даже не вымывая остатки старой смазки,поставил. Вот уже лет так 5-6 он не шумит.
На всех генераторах есть шайба?И откуда тогда пойдёт питание на этот вывод?Я имею ввиду первую ошибку.
Денис в Германии работает. Поэтому и раскручивает немецкий брэнд. Так бы давно на япах ездил, но без работы) Мне друг сказал на тойота с щёткой генератора пока без проблем )))
Есть видио как снять стартер с чайзера :) Периодические трудности с щёткой генератора начинают напрягать )
Заменил клапан газов в надежде что упадет расход масла. Вы что там сказок начитались,че курите там,пацаны? Этот клапан предотвращает перетечку воздуха из рессивера обратно в картер при открытии заслонки и сбросе газа,чтоб холостые не плавали,и не было колебаний между большим и малым контуром ВКГ. То что он продувается в обе стороны это не беда,страдает лишь эластичность двс, а вот если он забьется коксом,или обмерзнет зимой эмульсией,вот тогда туши свет,повыбивает щюп,сальники.
Лучше что-то конкретное по щётке генератора пояснил бы :) Здравствуйте скажите что нужно менять,при такой не исправности. Диодный мост или регулятор напряжения?
Добрый день. Подскажите. Пришёл новый кар Все то нечего,но при включении и прослушиванию мелодий идёт вместо них писк ужасный,но аукс работает нормально без писка,что это может быть?
У сына с щёткой генератора на рауме пока проблем не было ) Скажите пожалуйста, можно ли восстановить обгонную муфту генератора от Пежо 406?
У меня 2105 инжектор. При повороте ключа стрелка амперметра чуть правее белого положения.На заведенную отлично. Все заряжено.Что может быть?!
ПЕРЕВОЗЧИК
Я ТУТ, НЕ ДУМАЙТЕ ЧТО НЕТУ.
*Евген*
Уважаемый Раумовод
У меня тоже 1,5 года назад зашумел подшипник. Сначала хотел гену менять,но заломили что-то около 30т.р,поэтому было решено менять подшипник. С тех пор полёт нормальный.
Ваз 2106, Ваз 21074, Ваз 2115, Газ 31102, FORD FOCUS C_MAX, Газ 2715"Соболь"(рабочая кобыла), Toyota Raum 2 2005г.в,теперь Renault Kengoo express(2012г.в рабочая лошадка)
Cergey
Sergey_Ufa
Уважаемый Раумовод
diwski
Есть вопрос.
На заведённой машине, на холостых оборотах напряжение на аккумуляторе примерно 14,5В (то есть, зарядка идёт).
Далее, также на холостых, включаю ближний свет и вентилятор печки, напряжение на акке просаживается примерно до 12В.
Должны ли (при этом) автоматически вырастать обороты холостого хода, чтобы шла зарядка аккумулятора? У всех так?
(Просто, получается, что когда останавливаешься на перекрёстках всё питается практически только от аккумулятора)
Реклама партнёров
Sergey_Ufa
Уважаемый Раумовод
Вырастать обороты не должны, нет обратной связи.
Просадка до 12 в говорит о проблемах в генераторе.
Либо диодный мост, либо щетки, либо регулятор. Или все вместе.
Если требуется, беспробежный гена есть в Уфе в наличии.
diwski
Sergey_Ufa
Уважаемый Раумовод
Давай разбирайся!
Одно могу сказать точно - аккум у тебя дохлый или разряженый.
На аккуме напряжение просаживается до 12 когда он разряжен.
Сначала заряди его полностью
godvin1
вот подшипники к генератору на двигатель 5E-FE на раум 2000 года .на днях буду менять . IMG_1536.JPG ( 975,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 581
Sergey_Ufa
Уважаемый Раумовод
подробно для тех, кто хочет разобраться в генераторе
Sergey_Ufa
Уважаемый Раумовод
На генератор в клемме приходит 3 проводка
- контрольный желто-черный - идет в приборку. когда на нем низкий потенциал - лампа горит. при повышении напряжения - потухает
- питание обмотки возбуждения - красный - подается напряжение бортовое
- управляющий провод обратной связи (белый) - подается напряжение бортовое от аккумулятора, через предохранитель ALT S (5a)
Странная ситуация в следующем:
до разборки все было нормально - лампа недостаточного питания в сети не горела
сейчас просто поставил все на место - и в управляющем проводе уже нет питания, хотя предохранитель живой
куда мог подеваться этот "контакт".
провод у самой клеммы не выглядит проблемным. а вскрывать весь шлейф очень не хочется, хоть он и недлинный
после месяца отсутствия дома, приехал.в субботу подошел к своей ласточке.первая проблема, это севшая батарейка на пульте сиги.обратно идти 20 минут было лень и пошел просить помощи, благо везде есть знакомые.ну все, открыл.завожу, двигатель еле крутит, с трудом заводится, из под капота писк.когда завелась, обороты не держит…заглохла.заглянул под капот, все ремни натянуты, проблем не обнаруженно.вторая попытка:заводим и нажимаем на педаль газа.сильный писк, лампочка зарядки акума и перегрева жижи в муфте горит.становится ясно, что проблемы серьезные.заглядываю под капот, а там дым и запах паленой резины.трогаем ремень, а он горячий.скидываем все ремни, пробую провернуть шкив генератора, а он заклинивший.
третье лето подряд, несколько раз был шум от генератора, который при нагреве пропадал, плюс к этому был от него свист, как от турбины, хотя всегда все ок было.проверял, в подшипника люфта не было, вращался без заеданий.странно то, что так резко не могло че то выйти из строя.было принято решение его снимать.
находится он за двигателем, в нижней части.через верх подлазить трудно, вынимать создаст много проблем…тока через низ.подымаем правую сторону, снимаем колесо, защиту и сводно откручиваем.вынуть болт мешает кронштейн, который соединяет двигу и раздатку.откручиваем.генератор вытащить не получается.пришлось вынимать и привод.все, генератор в руках.пробуем, теперь вращается без проблем, но была обнаружена трещина на корпусе.
после проделанной работы как то не хотелось все ставить обратно и ехать на поиски в южный, тем более впереди воскресенье.в понедельник пошел к знакомому электрику.у него была куча разных не нужных генераторов.среди все кучи нашли похожий корпус от "лэнда", с трещиной в том же месте.говорит, что это от машины, которая тож долго стояла.нашли всеж корпус, но чуть не такой, с "+" клеммой в нижней части.взял свои "потроха" и перекинул на другой корпус.собрал, поставил, все ок и свист пропал.тока провода пришлось по другому проводить, штоп дотянуть но генератора.ближе к осени найдем родной.
По порядку.
1) В начале сентября поставил себе сигналку StarLine A93, т.к. очень хотелось автозапуск к зиме.
Был куплен стандартный набор, без can и прочих плюшек в виде gsm/gps модулей.
По установке распинаться не буду, уважаемый ja-maika описал установку a91 в полной мере. ( часть1, часть2 ).
Единственное отличие 93 от 91, то что силовой блок автозапуска вынесен в отдельный модуль.
За два дня управился, все провода в гофру и в хб изоленту, все стало как с завода =)
2) Ну так получилось, что перепала чуть ли не по халявке мне кнопка старт-стоп.
Установка простая до нельзя. прячем блок, накидываем провода ( один на концевик педали тормоза, остальные на массу и на режимы зажигания), врезаем кнопку, обрезок ключа оставляем в замке зажигания и готово.
Ну кнопка все таки китай, доверия к ней особого нету, поэтому замок зажигания оставил на всякий случай, кнопку врезал в торпеду.
Вот так все это выглядит, теперь думаю как эстетично прикрыть замок зажигания.
3) Ну и напоследок мучения с генератором.
Началось все с того что начал стопориться подшипник. Заказал комплект подшипников + щеткодержатель свежий. Все поменял, два дня радовался, на третий заряд пропал, при ключении зажигания индикации генератора нету, приплыли.
Решил положить болт на этот генер и поехали с корешем на разбор. Генератор у меня с фишкой на 4 пина, что для 5e моторов редкость. Ребятушки долго искали подходящий генератор, но что то не срослось и нашли только мотор 1NZ-FE, по расположения крепежек и размера генер один в один… так я думал пока не оказался в гараже.
Нижние крепления различаются, и под наш кронштейн надо дорабатывать.
Ну болгарка как всегда решает все проблемы =) + нужен шкив на 4 борозды чтобы ремень не перекашивало, т.к. с 1NZ он утоплен ровно на одну бороздку вглубь. Со шкивом повезло, предыдущий генератор у меня стоял с селики с 3s мотора, там как раз широкий шкив.
Ну и выводы, на 4wd рауме менят генератор это сущий ад. Необходимо с левой подушки открутить двигатель, спустить его на сколько возможно, и через дупло привода вынимать генератор. и то все это происходит с плясками и бубном.
Всем удачи!
2. Во время слива жидкости повора
чивайте рулевое колесо от упора до
упора.
3. Отсоедините шланг возврата рабо
чей жидкости от расширительного
бачка и слейте жидкость в емкость.
4. Установите пробку на штуцер воз
5. Заполните бачок новой рабочей
жидкостью.
Рабочая
жидкость ATF DEXRON II или III
6. Запустите двигатель и установите
частоту вращения 1000 об/мин.
Через 1 или 2 секунды рабочая жид
кость начнет выливаться из возврат
ного шланга. В этот момент заглушите
двигатель.
Примечание: убедитесь, что после
остановки двигателя в бачке оста
лось немного рабочей жидкости.
7. Повторите операции по пунктам "4"
и "5" несколько раз до тех пор, пока в
вытекающей из возвратного шланга
рабочей жидкости не перестанут по
являться пузырьки воздуха.
8. Подсоедините шланг возврата жид
кости к расширительному бачку.
9. Прокачайте систему усилителя ру
1. Уровень тормозной жидкости дол
жен находиться между метками "МАХ"
и "MIN" примерно в 10 мм ниже мак
2. Если уровень находится ниже мет
ки "MIN", то добавьте тормозную
жидкость такого же типа, который
Тип тормозной жидкости. SAE J1703
или FMVSS 116 DOT3 или DOT4
Бензиновый двигатель 5E-FE
Проверка и регулировка
тепловых з а з о р о в в
Примечание: проверка и регулировка
тепловых зазоров в клапанах прово
дится на холодном двигателе.
1. Отсоедините шланг системы венти
ляции картера №1.
2. Отсоедините высоковольтные про
3. Снимите крышку головки блока ци
линдров, отвернув 5 гаек крепления и
сняв уплотнительные шайбы.
б) Запишите значения величины
зазора, выходящего за указанные
пределы. Эти значения будут ис
пользованы для подбора необхо
димой величины регулировочной
Номинальный тепловой зазор в кла
панах (на холодном двигателе):
впускных 0,15- 0,25 мм
выпускных 0,31 - 0,41 мм
6. Поверните коленчатый вал на 1
оборот (360°) и снова совместите мет
ки на шкиве коленчатого вала, как по
казано выше, и проверьте зазоры в
клапанах, отмеченных на рисунке, по
вторив процедуру п.12.
4. Установите поршень первого ци
линдра в ВМТ конца такта сжатия.
Поверните шкив коленчатого вала
по часовой стрелке, совместите
метку на шкиве распределительного
вала с меткой на крышке подшипни
ка распределительного вала и метку
на шкиве коленчатого вала с меткой
на крышке ремня привода ГРМ, как
показано на рисунке.
7. Отрегулируйте тепловой зазор в
а) Поверните коленчатый вал так,
чтобы рабочий выступ кулачка был
б) Установите специнструмент "А",
как показано на рисунке.
Примечания: установите специнст
румент "А" в любое из мест, обозна
ченных на рисунке А и В.
Если это условие не выполняется,
то поверните коленчатый вал по ча
совой стрелке на 1 оборот (360°) и
снова совместите метки.
5. Проверьте тепловой зазор в клапа
нах, отмеченных на рисунке:
а) С помощью щупа измерьте зазор
между толкателем клапана и затыл
ком кулачка распределительного
в) Используя специнструмент "А",
прижмите толкатель и разместите
специнструмент "В" между распре
делительным валом и толкателем,
как показано на рисунке ниже. Сни
мите специнструмент "А".
Примечание: для легкого снятия ре
гулировочной шайбы установите
специнструмент "В" на толкатель
так, чтобы было достаточно места
для снятия регулировочной шайбы.
г) Снимите регулировочную шайбу с
помощью маленькой отвертки и
д) Определите размер новой регу
лировочной шайбы следующим ме
тодом:
- Измерьте микрометром толщину
снятой регулировочной шайбы.
- Вычислите толщину новой регули
ровочной шайбы так, чтобы клапан
ный зазор находился в пределах
указанных выше значений.
Бензиновый двигатель 5E-FE
Толщина снятой регулировочной
шайбы Т
Измеренный зазор в приводе
клапанов А
Толщина новой регулировочной
впуск N = Т + (А - 0,20 мм)
выпуск N= T+ (А - 0,36 мм)
- Подберите новую регулировочную
шайбу с толщиной как можно ближе
к расчетному значению.
Примечание: регулировочные шайбы
имеют 17 размеров (значений тол
щины) от 2,50 мм до 3,30 мм через
0,05 мм.
е) Установите новую регулировоч
Установите новую регулировочную
шайбу в толкатель. Используя спе
цинструмент (А), прижмите толка
тель и снимите специнструмент (В).
ж) Повторно проверьте зазор в при
8. Установите крышку головки блока
цилиндров, нанеся на нее герметик,
как показано на рисунке.
Момент затяжки 8 Н-м
9. Установите высоковольтные провода.
10. Подсоедините шланг №1 системы
Ремень привода ГРМ
Снятие
1. Снимите правый нижний кожух за
2. Снимите ремень привода насоса
гидроусилителя рулевого управления
и компрессора кондиционера.
3. Снимите насос ГУР (не отсоединяя
4. Снимите кронштейн насоса ГУР.
5. Снимите ремень привода генератора.
6. Снимите амортизатор правой опоры
а) Установите домкрат под масля
б) Отсоедините провод массы.
в) Отверните болты крепления и
снимите амортизатор опоры.
Снятие и установка ремня привода ГРМ. 1 - бачок рабочей жидкости насо
са ГУР, 2 - амортизатор правой опоры двигателя, 3 - провод массы, 4 - на
с о с ГУР, 5 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 6 - ремень привода ГРМ,
7 - кронштейн насоса ГУР, 8 - направляющая ремня привода ГРМ,
9 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 10 - шкив коленчатого вала, 11 - веду
щий шкив ремня привода насоса ГУР и компрессора кондиционера,
12 - ремень привода генератора, 13 - р е м е н ь привода насоса ГУР и ком
прессора кондиционера, 14 - правый нижний кожух защиты двигателя.
Замена подшипников генератора на 4WD
Диагностика
Симптом: при старте двигателя был слышан шум (свист) ремня навесных агрегатов, который в каждой секундой только усиливался. После нескольких повторных стартов ничего не менялось, а наоборот прогрессировало вплоть до появления запаха подгоревшего ремня. До этого случая на протяжении примерно полгода это появлялось в 1 из 10 при первом старте, но лечилось остановкой двигателя на несколько секунд и повторный старт был нормальным.
Первым делом необходимо выявить неисправный агрегат. Для этого ослабляем и скидываем ремни – и подтверждаем опасения, заклинило ротор генератора. Покачав его за шкив он начинает вращаться, но с явными внутренним шумом. Диагноз ясен – необходим его ремонт
Сборка генератора
Сборка генератора заняла намного меньше времени чем разборка. Новые подшипники запрессовались быстро, главное не забыть вставить на месте пружинное и простое кольцо под задний подшипник. Перед сборкой все помыл бензинчиком и потер старой зубной щеткой. Собирается все в обратном порядке без особых проблем. А вот притянуть шкив к ротору гаечным ключом не удастся, т.к. на нем нет ни шпонок не шлицов, а притягивается с помощью конуса на вале ротора и гайки. Вот здесь опять необходимы ключики-трубочки на 22 и 10. С максимальными усилиями затягиваем их.
Всем добрый приветег!
Две недели назад, обещал выложить отчёт, ну и вот.
Вообщем, как это начиналось.
Купил как то я свою машину, ездил и не тужил, чего бояться? Машина- знакомая, мотор- несложный, качество- высокое . Ездил, ездил и в один "прекрасный" момент начал замечать, что при включенных фарах и противотуманках при нажатии на тормоз падает яркость этих самых фар.
-Зима же скоро! Надо лечить! Ну первым делом измерил напряжение при полной нагрузке (включал всё, что можно. Фары (все), тормоз друг нажимал, обогрев заднего стекла, подсветка поворота и поворотники, работает магнитола, усилитель.) Ну, что могу сказать, 12.2v Жопа! Дальше последовала проверка родного аккумулятора (почти мёртвый был) и чтение форума на предмет вышеупомянутый и грустный.
В итоге были сделаны шаги: Куплен и заменен аккумулятор, куплены и заменены щётки генератора. (Подшипники заодно. ) Все косяки пропали? ДА! Но. На месяц. (поставил на час машину с аварийкой, каюсь, в неположенном месте. Но был наказан, треском втягивающего и "гемороем") Что за. Новый ведь акк! Ладно, 1:0 в пользу косяка. Приехав в гараж, поставил акк на зарядку, а сам стал думать, как косяка скури.. поймать. Вспомнил, что в одной из моих магнитол, а именно у Pioneer DEH-P88RS, есть интерестная функция, а именно отображения входящего питания магнитолы, короче, весёленький тестер! Сначала, я конечно же проверил её точность хорошим, отстроенным другом на радиозаводе прибором. Хм, врёт гадюка в минус на 0.2v. (То есть, если на магнитоле 12v, то читать следует 12.2v) Ну что же, посмотрим за пациентом.
Через неделю картина хоть как то, но стала ясна. А была она такой:
На холодную (температура генератора ниже номинальной 115С, холостой ход) зарядка в норме 14.4-14.6v, не зависимо от нагрузки и оборотов, по мере прогрева падает до 13.9-14v. А вот прогревшись, генератор начинает дурить. (Фото 1)
Из этого были сделаны несколько выводов, и "за глаза" найдено несколько вариантов причин, а именно: 1. Глючит регулятор напряжения. (при нагреве, точка открытия полевика смещается) 2. Обрыв одного из диодов обмоток. (падение мощности) 3. Обрыв самих обмоток, т.е. одной из них. (падение мощности) О худшем (№3) думать не хотелось. Вообще то мне надо было бы проверить обмотки и диоды при замене щёток, но я был уверен, что дело только в них и акке, потому забил.
По итогам были куплены: 1. Регулятор напряжения.
(Unipoint YR661) 2. Блок диодов (27357-46180) (Фото 2)
Как снять генератор, я надеюсь описывать не надо. Единственно, нужна яма, чтобы снять защиту и открутить нижний болт генератора. И ещё, не забыть отключить акк.
Ну вот генератор снят и дожидается препарации. Для начала надо снять крышку. Для этого откручиваем гайки крепящие крышку (Фото 3, отмечены стрелками)
Потом снимаем щётки, регулятор и диоды. (Фото 4;5;6)
И вместо старых ставим новые и всё аккуратно, но сильно закручиваем (Фото 7;8) Желательно смазать контакты регулятора силиконовой смазкой (Фото 9)
Ставим на место крышку, осматриваем место работы, лишних болтиков и гаечек остаться не должно (Фото 10)
Устанавливаем генератор на машину. Пробуем. Вот и всё. Вкурили косяк (Фото 11) Прогретый генератор, нагрузка максимальная, как видим напряжение 14v с учётом поправки.
Рассмотрены автомобили 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 года выпуска.
Расположение блоков, а также предохранителей и реле может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке тойота раум.
Расположен около аккумуляторной батареи.
схема расположения предохранителей в блоке.
Обогреватель стекла задней двери
Электронный блок управления двигателем
Аварийная сигнализация, звуковой сигнал
Отопитель и кондиционер
Система экстренного торможения (ВА)
расположение компонетов автомобиля.
Схема расположения предохранителей и реле в монтажном блоке моторного отсека в развернутом виде
здесь реле вентилятора, реле кондиционера, реле звукового сигнала, реле фар, реле стартера.
Блок предохранителей и реле в салоне toyota raum.
Антиблокировочная система тормозов (ABS), система блокировки переключения передач
Отчёт: О снятии генератора и замены щеток (2NZ-FE) (fishtank)
Итак, дело было вечером, делать на даче было нечего :)
Мотивация скрутить генератор сначала была из любопытства, да и греметь что то иногда начало. по пути решил проверить и клапан VVT-I с фильтром тонкой очистки.
Инструменты описывать не буду, это и так ясно - полный набор головок с трещеткой.
Да, и сама щетка генератора. Код запчасти - 27370-35060
Открываем капот и смотрим на генератор :)
1. Отсоединяем проводку.
- Гайка - "1" - она скрывается за пластиковым кожухом - откручиваем ее.
- Провод - "2" - крепится на клипсе - аккуратно отсоединяем от планки.
- Разъем клапана VVT-I - "3" - отсоединяем.
2. Откручиваем оставшиеся гайки и болты, которые собственно крепят генератор.
- Болт - "4" - увидите его на планке, по которой собственно осуществляется натяжение генератора. аккуратно откручиваем его.
- Планка сама тоже крепится гайкой - ее вы увидите выше. откручиваем.
- Пунктирной стрелкой обозначен самый противный из болтов, осевой так сказать, он в самом низу находится.
На этом рисунке он виден лучше, отмечен красной стрелкой. Откручивать его придется долго, да еще и WDшкой надо поработать. Напротив есть датчик SRS для Airbag. так вот, его лучше снять вместе с крепежом (2 болта отвернуть).
3. А теперь снимаем генератор. просто тащите по чуть-чуть его наверх, его больше ничего не держит.
Разбор генератора
1. Снимаем крышку. Откручиваем 3 гайки сверху и одну (помечена стрелкой) сбоку.
2. Вот и наша щетка.
- Откручиваем болтики, показанные красными стрелками ("1" и "2").
3. А если нужно разбирать дальше?
- Зелеными кружками и стрелками показаны болтики и гайки, которые надо отвернуть. они тоже все противные, так что обработайте их слегка WD, а потом приступайте.
- Переверните другой стороной. Там будет шкив, а внутри громадная гайка. так вот ее тоже - да да - придется скручивать.
- Теперь аккуратно разделите генератор на две половинки.
- Этот разбор нужен, если следует заменить ролики на осях (их там два - с двух сторон).
4. А вот смотрите, что произошло со щетками после 140 тыс. км. пробега. они даже в пазики уже не заходили, так что замена вполне своевременная. Рядом для сравнения - новые щетки :)
Сборка генератора
Тут все просто, в обратном порядке. собирать легче, чем разбирать в данном случае.
Читайте также: