Как снять генератор ниссан альмера n15
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.
Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.
Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.
Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.
Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).
Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.
Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).
Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.
Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.
Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.
Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.
Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )
Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.
Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.
Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.
Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).
Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).
Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.
Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).
Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.
Фото приложу позже.
Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172
Часть 1. Начало
Перед Новым годом ни с того, ни с чего загорелась лампа зарядки. Естественно я запереживал. Так как надо было ехать на экзамен на следующий день, то машину бросил дома, а сам уехал. Папа сам снял гену, разобрал его и поменял щетки, так как мои были истерты в конец. Кстати, щетки идеально подходят от восьмерки. Поменяли щетки — результат нулевой, лампа горит как семафор. Тогда я стал грешить на регулятор напряжения.
Заказал его на экзисте, цена в районе 1200. Дней 10 ждал (новогодние выходные как-никак). Забрал его, вставил, результат опять нулевой. Я разозлился и купил на авито подержанного гену, мужичок поменял мотор и распродавал навесное со старого. Цена вопроса — 3000 плюс доставка. Еще дней 10 ожидания — и я счастливый обладатель генератора. Тут самое время перейти ко второй части.
Часть 2. Продолжение
Когда пришло мое счастье, я снова был на учебе в другом городе и ставил генератор папа. Что же вы думаете, лампа снова освещала мою приборку. Сначала я уже хотел со справедливыми обвинениями накинуться на продавана, но потом чуть подумал и решил не торопиться. Померил напряжение на гене — 14.4 В. Как в книжке. (на старом гене я тоже мерил, там был 0). Ну ок, значит генератор рабочий, где же загвоздка? Тогда я внимательно начал изучать схему зарядки. В этом мне помог очень сильно этот ресурс. Отличный сайт, все схемы на альку, все просто и понятно (почти)!
Что я понял из этой схемы: штекер, который выходит с гены имеет 2 проводка черно-красный (S) и желто-красный (L). L идет на лампучку в приборке, а S — цепь возбуждения генератора (или нет?). Идет он на + аккумулятора через блок предохранителей (31 номер). Тут меня ожидал сюрприз — предохранителя №31 НЕ БЫЛО. Еще раз: он не сгорел, я его не вытаскивал, его просто там не было. В подтверждение этого факта говорит то, что вставить новый не получилось, поскольку гнездо было все окислено. Каким образом работал мой старый генератор без напряжения возбуждения — не понятно до сих пор. В общем, итог такой: вставили в гнездо №31 предохранитель — и лампочка погасла, напряжение в цепи 14.4 В. Я решил, что я победил генератор, но генератор так не считал…
Часть 3. Окончание (надеюсь)
Где-то месяца 3 назад стал замечать нехорошую вещь — на холостых проседает напряжение в цепи — тусклее светят фары, приборка, лениво двигаются дворники. Напряжение в цепи в такие моменты — 12 вольт, лампа зарядки не горит. Ну думаю, началось. Однако, зарядку дает гена и я решил пока туда не лезть.
А буквально неделю назад начала периодически загораться лампа зарядки, это меня насторожило. Причем так: прогазнешь — потухнет, потом опять загорится, потом газуешь — не тухнет. Или так — включаешь зажигание, лампа зарядки не горит, заводишь — не горит, зарядки нет. В общем светомузыка в машине. Стало конкретно напрягать. Заметил еще одну вещь — шевелишь штекер на генераторе и лампа тухнет, перестаешь шевелить — опять загорается. Все понятно.
Последней каплей стало то, когда 1 мая с природы я не смог доехать домой. Генератор замолчал, аккумулятор быстро сдох и я торжественно подъехал к дому на галстуке. Вчера дошли руки, разобрал генератор, снял регулятор напряжения и понял в чем проблема — отломался штекер.
Все спаял, залил каким-то герметиком, сегодня все собрал, завел и … все отлично, напряжение нормальное, лампа не горит.
Отсоедините провода от аккумуляторной батареи. Снимите теплозащитный экран выпускного коллектора. Отсоедините от генератора все провода и отведите их в сторону. На дизельном двигателе отсоедините шланги от вакуумного насоса. Слейте часть охлаждающей жидкости, после чего отсоедините от радиатора подводящий шланг.
Рис. 8.1. Снятие ремня привода генератора (двигатель GA14DE): 1 - болт регулировки натяжения ремня; 2 - стопорный болт; 3 - шкив генератора; 4 - шкив компрессора кондиционера; 5 - шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 6 - шкив водяного насоса; 7 - натяжной ролик ремня привода кондиционера
Рис. 8.2. Снятие ремня привода генератора на дизельном двигателе: 1 - болт регулировки натяжения ремня; 2 - стопорный болт
Отсоедините в зоне крепления генератора жгут проводов и, не отсоединяя штекерные разъемы, отведите его в сторону. На автомобилях с климатической установкой осторожно отведите в сторону трубопроводы, не отсоединяя их. Ослабьте натяжение ремня генератора, для чего отпустите стопорный болт, затем отпустите болт регулировки натяжения ремня (рис. 8.1 и 8.2). Снимите ремень со шкива генератора. Выверните стопорный болт генератора, а затем нижний болт крепления. На дизельных двигателях отсоедините от генератора вакуумный насос.
Установку производите в порядке, обратном снятию. Отрегулируйте натяжение ремня. Долейте охлаждающую жидкость и удалите воздушные пробки.
Видео про "Снятие и установка генератора" для Nissan Almera
как снять генератор на ниссан альмера ,натяжной ролик Замена подшипников генератора Almera Classic Замена ремней ГУР, генератора и подшипника в натяжнем ролике. NISSAN Almera N16.Генератор снимаем для ремонта или замены при выходе его из строя, а также при демонтаже двигателя.
Регулятор напряжения и выпрямительный блок заменяем на снятом генераторе.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Отжав фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от разъема генератора.
…и снимаем наконечник провода с вывода генератора.
…и вынимаем болт.
Для наглядности показываем расположение болтов крепления генератора на снятом двигателе.
…вынимаем болт нижнего крепления генератора
…и вынимаем генератор из моторного отсека.
Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления кожуха генератора.
Снимаем кожух генератора
Крестообразной отверткой отворачиваем три винта…
…и снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения.
Для замены выпрямительного блока шлицевой отверткой разжимаем…
…шесть выводов 1 выпрямительного блока, которые обжимают выводы обмоток статора.
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта 2 крепления блока и снимаем выпрямительный блок.
При установке выпрямительного блока после обжатия его выводов для надежности припаиваем к ним выводы обмоток статора.
Дальнейшую сборку и установку генератора проводим в обратной последовательности.
Генератор производит подачу электричества на работающей машине, а в случае отказа в работе всю ответственность в электропитании автомобиля принимает на себя аккумуляторная батарея. В подобном случае присутствует риск не доехать до назначенного пункта. Однако поломку генератора можно предотвратить, если соблюдать несложные правила обслуживания:
— своевременно менять щетки;
— не допускать попадания огромного количества пыли и грязи, а также воды;
— следить за состоянием натяжения ремня;
— помнить, что соединение проводов с клеммами генератора должно быть надежным, и проверять это.
Натяжение ремня генератора
Здесь важно правильно натянуть ремень, в противном случае недостаточное натяжение вызовет пробуксовку ремня и неполный заряд аккумулятора. Однако при чрезмерном натяге износ ремня и подшипников генератора резко возрастет. Проверяется натяжка путем надавливания пальцем в середине ремня, и он должен не прогнуться более чем на 2 мм, если новый, и 5 мм при пробеге автомобиля 2 тыс. км и затем 20 тыс. км.
Если необходимо снятие ремня, нужно ослабить винт натяжной планки и при помощи монтировки переместить генератор к двигателю, затем снять ремень. Также есть модификации, где установлен самонатяжной ролик: чтобы снять ремень, нужно нажать на ролик с целью ослабления, после чего ремень снимается.
Осмотр на пригодность для дальнейшей эксплуатации ремня производится визуально. Трещины и потрепанность не допускаются, в случае их обнаружения ремень меняется на новый.
Бывший в эксплуатации ремень выбрасывать не рекомендуется. Он послужит заменой внезапно порвавшемуся в дороге ремню и поможет добраться до ближайшей СТО.
Основные неисправности генератора и способы ремонта
— Появился шум при работе генератора.
— Недостаточное поступление напряжения.
— На приборной панели загорается лампочка заряда.
— Прекращение подачи электрического тока на аккумуляторную батарею.
Шум при работе генератора говорит об износе подшипников. Если неисправны именно они, необходимо заменить их новыми. Однако если люфта и повреждений на подшипниках нет, можно обойтись более дешевым ремонтом, промыть их в бензине и покрыть смазкой.
Поступление напряжения недостаточное для оптимальной работы всей электрики автомобиля – причина кроется в регуляторе напряжения, он и требует замены. Также причиной может быть пробой диодов, которые нужно заменить.
Мигание лампочки на приборной панели происходит из-за пробитого диода, так как прерывается цепь питания. А для устранения проблемы нужна замена диодного моста.
Причинами прекращения подачи напряжения на аккумулятор являются: перегорание предохранителей, выход регулятора напряжения из строя, износ или заедание щеток, здесь все детали заменяются новыми. Но в случае обрыва цепи статора или замыкания обмотки необходим ремонт исключительно своими руками, к тому же вся работа не составит большого труда. Как правило, замыкание или обрыв происходят в непосредственной близости от контактных колец. По этой причине надо распаять один из концов обмотки и отмотать виток, с расчетом, что длины провода хватит для припаивания к кольцу. Старый провод заменяется новым, полученным при отматывании.
Щетки генератора осматривают спустя 50 тыс. км пробега. Подобный осмотр делается ориентировочно 1 раз в 4 года. Чтобы осуществить проверку щеток, генератор совсем необязательно снимать с машины.
Исходя из вышеизложенного, отметим: важно вовремя производить техническое обслуживание, что позволит намного продлить срок эксплуатации генератора. Описанные выше способы ремонта, в случае выхода из строя, помогут отремонтировать генератор своими руками, не обращаясь за помощью к автоэлектрику, тем самым экономя деньги, а также время на поиски СТО.
Читайте также: