Как снять генератор на вольво хс70 дизель

Обновлено: 06.07.2024

Приветствую.
нужна помощь по снятию и ремонту генератора пропала зарядка может кто поделиться опытом и этой процедурой?

замерил зарядку при запуске двигателя напряжение падает с 12,6 до 11,7 такие же показания и на самом генераторе.до этого пробовал заряжать но авто все равно его садит до треска релюшок отказа заводиться и выдает ошибки подушек абс, высокой и малой зарядки, и что системе электроэнергии требуеться обслуживание.
Почитав в форуме данную ветку [FONT="]пришел[/FONT] в выводу что умер генератор,Сервисов рядом нет по Volvo решил делать сам.
ВСЕМ ОТКИНУВШЕМСЯ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.

Вложения

Poland

leshiy1981, Недавно проходил это. В общем так, если сам не механик, хотя бы по жизни, лучше сам не лезь. Мне ремонтировал машину (генератор) камрад Edis и наш гуру - SergVolvo. По мех части - задай им вопросы. Особенно Диме. Он снимал и ставил. Мне - мало не показалось. По электронике - к Сергею. Кста - машинка - один в один. Обязательно свяжись с ними - не всё там так просто! Народ наш отзывчивый и крайне порядочный. Обязательно ответят!

SergVolvo

В генераторе нужно будет заменить модуль регулятора напряжения скорее всего.
Но нельзя сказать об этом однозначно.
Так как могут выйти из строя еще вдобавок диоды в мосту.
По мех части в генераторе часто выходит из строя обгонная муфта и подшипники.
Снятие гены дело не простое.
По операциям расписано все в VIDA .
На словах EDIS подскажет.
Из спец приспособлений нужен будет ключ для натяжителя ремня вспомогательных механизмов.
Сделать можно самому.
Без него не снять и не поставить ремень .
Поставишь криво - отрежет ручей на ремне и затянет под ГРМ, и тогда точно мало не покажется.

Ремонт Volvo. Программирование Volvo. Клонирование блоков, модулей. Привязка ключа, брелка. Смена конфигурации Volvo, включение круиза, таймера подогревателя, отключение автонейтрали. Русификация Вольво. Прошивки Вольво.

Poland

Bobs_

Вложения

leshiy1981

SergVolvo уже многое объяснил буду обдумывать.Про то что не просто учел но выхода у меня нет,у меня в городе сервисов нормальных нет, а вольво второй или третий в городе жалко им на растерзание ее отдавать мои нервы потом думаю не выдержат с ними качели раскачивать.
С остальными буду пытаться связаться найти б их только.Гуру SergVolvo молодец уже успел отписаться искать не придется.
Спасибо за отзывчивость.

А куда мне деться
в Вида меня я так понял не пустят молод я здесь еще.
Спасибо поищу его EDIS
Сделаю вот только как он должен выглядеть этот ключ
про ГРМ БРРРРРРР постараюсь не накосячить а разве его можно поставить криво
Спасибо за оперативность SergVolvo

Вложения

leshiy1981

процесс разборки в фото

процесс разборки в фото
снял патрубок на турбину
шланг с помпы на радиатор
щуп
вентилятор
подачу на воздушный фильтр
открутил компрессор ту штуковину которая под геной
снял ремень накинув на натяжитель ключ накидной на 14 и потянув на себя в низ
открутил возле натяжителя болт крепления гены
вытащил его возле воздушного фильтра.

Вложения

leshiy1981

Желательно иметь средний набор с длинными головками, и торекс на 60.
ОТСОЕДИНЯЕТЕ КЛЕММУ АКБ
Снимаете корпус блоков есм и тсм(сами блоки можно оставить)

Взводите торексом ролик ремня и скидываете ремень, запомните в каких положениях он был.

Откручиваете Насос ГУР ( 3 болта) отводите в сторону, если не получится, снимите железную трубку(там болтик на 8 помоему). аккуратно скорее всего прольётся жидкость гур( есть повод откачать из бачка и залить туда свежую).
С генератора откручиваете плюсовой провод и там будет ещё фишка на возбудитель(или как он там)
Сам генератор держится на 4 болтах, но 2 нижних это ещё и + болты компрессора, и сам компрессор прижимает генератор, поэтому что бы вытащить генератор надо открутить ещё и 2 нижних болта компрессора а/с( не до конца так что-бы он не много отошёл в сторону)

Всё - вытаскиваете генератор, вам ОЧЕНЬ сильно будет мешать патрубок антифриза, можете снять его, но покорячившись можно и так вытащить вам решать.
Сборка в обратном порядке.
Как то так

Иногда такое бывает, что на приборной панели вашего вольво загорается красная лампочка с батарейкой, говорящая о том, что уровень напряжения в автомобильной сети слишком низкий, и скорее всего зарядка аккумулятора не идет из-за того, что генератор не вырабатывает энергию, а двигатель работает исключительно за счет заряда батареи. Если в такой ситуации сократить энергопотребление (выключить печку, свет и все лишнее), то автомобиль может проработать еще около часа-двух.

Для замены генератора потребуется снять приводной ремень, а так же снять насос гидроусилителя, который находится прямо над генератором. На всю работу может уйти 2-3 часа, если делать все обстоятельно и не торопясь (а торопиться вообще не стоит в этом деле).

Первым делом необходимо отключить отрицательную клемму от аккумулятора, дабы не получить удара током. Далее обязательно слить антифриз и снять верхний патрубок системы охлаждения, который идет прямо над генератором и мешает работе затрудняя доступ. Так же, для облегчения доступа, нам необходимо снять пластиковую трубку охлаждения ЭБУ, достать со своего места расширительный бачок системы охлаждения и положить его на двигатель (отключив фишку дадчика). Так же было бы не плохо снять пластиковый корпус ЭБУ и сами ЭБУ (это лишние 5 минут, но создает достаточно пространства для удобства работы).

Далее необходимо снять приводной ремень. Чтобы отогнуть натяжной ролик (ведь у нас нет специального инструмента volvo) нужно использовать смекалку: все зависит от того, какие есть инструменты. В любом случае, когда вы отведете натяжной ролик - главное зафиксировать его какием-то болтиком или шурупчиком (см. фото). Если этого не сделать, то установить ремень будет сложно. Отвели и зафиксировали ролик, скинули ремень, и начинаем откручивать 2 болта которые крепят натяжитель. Снимать его не обязательно, но это тоже занимает всего пару минут, но облегчает процесс дальнейшего разбора.

Далее, чтобы снять генератор, необходимо сначала заняться насосом гидроусилителя. Для этого откручиваем 3 болта с гайками (все головки болтов на 12мм, гайки - на 13мм). Расположение показано на фото.

После того, как 3 этих болта выкручены, вся конструкция (и насос и генератор) станет подвижна. Отключаем фишку от датчика температуры охлаждающей жидкости. Чтобы продвинуться дальше и снять насос ГУРа, необходимо исхитрится и открутить сложный болт (он без гайки (!), его ответной частью является кронштейн, на котором держится холостой ролик). Наверное, это самое сложное место во всем процеесе, так как болт этот находится ПОД генератором, и добраться до него не просто. Я использоватл удлиннитель для головки с карданным переходником (на фото). После того, как этот болт откручен, можно снять насос ГУРа.

Далее, без сложностей откручиваем от генератора красный провод и отсоединяем черный. Вынимаем “сложный” болт, который мы с таким трудом крутили и генератор спокойно отсоединяем от блока двигателя.

Отмечу еще раз главное: генератор крепится на 3х болтах: один снизу (сложный) и два сверху (крепят генератор к насосу ГУРа) + насос гура держат еще один болт. Итого всего 4 болта держат и насос и генератор.

Сборку проводим в обратном порядке. После установки ремня, выдёргиваем фиксирующий болт из натяжителя и ремень на месте. Все собираем, заливаем антифриз, подключаем аккумулятор и наслаждаемся отсутствием красной лампы.

Так же хочу заметить, что бывает так, что лампа на приборке вашего volvo не горит, а начинают гореть одновременно все остальные лампы на приборке - это значит что аккумулятор уже на исходе заряда и зарядка его так же не осуществляется, НО красная лампа с нарисованной батареей не горит. Такое может быть, если пропал контакт на генераторе с черным тонким проводом - контролем зарядки. Если включить зажигание, но не заводить авто, и в этот момент на приборке не горит лампа аккумулятора, то необходимо проверить этот контакт на генераторе.

Добавить комментарий

Комментарии (5):

Сергей: Доброго времени суток. Как я понял, сам ролик натяжителя снимается следующим образом:
1. вставляем четырёхгранник диаметром около 15мм и отворачиваем по часовой стрелке
2. как только отвернули до того положения когда можем зафиксировать это дело болтиком, как на вашем фото, то можно уже снимать ремень, так как ролик-натяжитель ослаблен
Верно?
Я так понял, что там можно отвернуть этот ролик "Г"-образным четырёхгранником?
Спасибо Вам за статью!

Ответ: да, с этим натяжителем ищголяться приходится. только там размер квадрата кажется больше 15 мм, что-то около 18ти.

Алексей: Здравствуйте. Хотел поменять щетки на генераторе с регулятором. Все шло хорошо, но черный колпак на генераторе не смог снять. Упирается в коллектор. Можно ли как-то оттянуть гену от блока? Или все равно придется пол машины разбирать? Спасибо.

Ответ: Попробовать можно (для удобства надо снять вентилятор охлаждения), но не уверен что получится.

Алексей: У брата volvo 850 и он как-то умудрился снять регулятор с щетками и поменять их прямо на машине. Не снимая ничего. )

VADIM: здравствуйте, у меня испортился генератор, но при этом лампа отсутствия зарядки не горела , в итоге в движении зажглись все индикаторы и машина заглохла, после в итоге заменили реле в генераторе, зарядка пошла, но такой вопрос,
когда генератор работал до ремонта , при втором положении ключа лампы на приборке загорались все и через несколько секунд гасли кроме лампы давления масла и check engine после заводки все гасло, после замены реле, такая ситуация на втором положении гаснут только абс и трекс оф и srs остальные горят пока не заведешь двигатель, даже горит лампа ручника не смотря на то что он может быть опущен сли его поднять она горит чуть ярче, после заводки все тухнет , не знаю это неисправность или нет, в моем городе никто не может толком сказать, так как кодов неисправностей нет, буду благодарен если разъясните ситуацию.

Ответ: Именно так как у вас сейчас все и должно быть! Должны покаснуть ТОЛЬКО АБС и ТРАКС. Остальные погаснут после завода двигателя. До этого, видимо, были какие-то глюки, раз даже лампа отсутствия заряда загорелась!

Михаил: Здравствуйте, пытаюсь завести машину,прокручиваю ключ раз,два а на три машина не заводится стрелки приборов резко падают,появляются непонятные звуки,напоминающий движение каких-то металлических или пластмассовых деталей,дергаются замки дверей . Может это мозги? Понимаю ,что очень трудно дать заочно какой-либо ответ . Заранее спасибо !

Ответ: надо смотреть электрику. где-то либо коротит, либо еще какие проблемы

В одно утро завел, как обычно машину, стал трогаться и услышал в районе 1 тыс. оборотов нехарактерный рокот. Сначала не придал значения — думал крышка двигателя наверно дребезжит. Однако рокот в течении пары дней становился навязчивым. Ну и проверка обгонной муфты, путем набора оборотов и глушения двигателя, показала, что муфта умерла окончательно.

Так как готовился я заранее, то весь весь список запчастей уже лежал в гараже. Поставил в удобном месте во дворе машину, принялся снимать генератор.

Снятие генератора дело не хитрое. Единственное, неудобно откручивать верхний болт. Более того, он был нехило затянут — пришлось подлезать большой трещеткой.

После того, как сорвал, через систему удлинителей и шарнирчик открутил болт полностью.

Для снятия и установки обгонной муфты понадобится ключ FORCE 674

Однако снять муфту вручную не получилась. Села она крепко и ключам не поддавалась. Поэтому я добрел до ближайшей шиномонтажки и пневмо-пистолетом муфта открутилась на ура.

Разбираем генератор

Итак, генератор готов к замене подшипников и контактных колец. Генератор BOSCH имеет маркировку 6G9N-10300-HD и силу тока 150А.

Для обслуживания был приобретен такой комплект:

Первое, снимаем заднюю пластиковую крышку. Она сидит на трех болтах TORX и защелке. После этого откручиваем 4-ре болта TORX, держащих реле-регулятор и вынимаем его. Диодные мост снимать не нужно! И перед нами вот такая картина:

Далее окручиваем еще четыре длинных болта на корпусе и начинаем половинить генератор. Половинится он путем выхода заднего подшипника из своего посадочного места. Выбивал я его отверткой, упирая ее в подшипник через вентиляционные щели. Упираем и легкими постукиваниями он прекрасно выползает.

После этого видим такую картину.

Далее необходимо отделить переднюю крышку от ротора. Для этого сначала снимаем шайбу со стороны, где обгонная муфта.

Для этого смачиваем вал маслом и начинаем потихоньку и аккуратно по периметру поддевать отверткой. Милиметр за милиметром она сползает.

А вот дальше начинается треш. Передний подшипник намертво закис на роторе и на его снятие я потратил больше четырех часов. Бей ни бей, сидит без намека на шевеление. Не в коем случае не стучите молотком со всей дури по валу — погнете нафиг. Даже через гайку!

Пришла мысль вынуть каретку подшипника и сдвинуть шары в оно место и таким образом вынуть ротор. Нифига! Один шар явно лишний. Поэтому пришлось вынимать лишний шар. Раздраконил в общем подшипник с помощью гравера Dremel, далее вынул шарик и готово.

Этим же гравером и пилил обойму пополам. Ну а дальше вынул внешнюю обойму. Она хорошо пошла под натиском отвертки и легкими ударами молотка.

С задним подшипником тоже не стал церемониться — распилил пополам его нафиг:)

Далее собираем все обратно. Чтобы вставить передний подшипник в крышку, я грел строительным феном крышку а подшипник на улицу мерзнуть. Залетел на ура самостоятельно, без грубой силы:)) Закрутил крышечку подшипника и готово.

Ротор просовывал в подшипник также — подшипник погрел, ротор охладил. Зашло все без задиринки!

На этом первая часть балета закончилась. Приступаем ко второй:)

Меняем контактные кольца. Вся эта хрень просто сидит натянутой на вал. Провода обмотки прикреплены методом обжатия. Поэтому просто освобождаем жилы и отверткой вынимаем как на фото:

Вставляем новые контакты и обжимаем. Не вижу здесь смысла пропаивать, как это делают другие. Я еще правда компаундом залил это дело. Кстати, там есть направляющие метки, поэтому неправильно контактные кольца вы не поставите!

Далее напяливаем подшипник. Идет очень туго.

Следующим этапом меняем пластиковую втулку под задний подшипник. Здесь ничего сложного — старую выковыриваем, новую вставляем.

Ну и все. Соединяем две части генератора, закручиваем все болты, ставим реле-регулятор обратно и все. Готово.

Прикручиваем обгонную муфту и ставим генератор на место.

Еще у меня были куплены новые щетки, однако мне не удалось их поменять, так как корпус регулятора неразборный. А пытаться ковырять я не стал. По поим замерам щеток осталось где-то половина, так что пущай работают:)

Список запчастей:

Подшипник задний NSK 6202XXC3E — 200 руб.
Подшипник передний SKF 6303-2RSH — 400 руб.
Втулка подшипника CARGO 239924 — 100 руб.
Контактное кольцо CARGO 239930 — 200 руб.
Обгонная муфта INA 535012110 — 2000 руб.
Ключ для муфты FORCE 674 — 700 руб.

ПРАВКА ПО ПОДШИПНИКАМ!
В комментариях выяснилось, что мой набор подшипников некорректен по допускам и пыльникам. Нужны подшипники с резино-металлическими уплотнениями и допуском C3! Ниже правильные номера:

Передний подшипник — 6303-2R C3 размер 17x47x14 (например, KOYO 63032RSC3)
Задний подшипник — 6202-2R C3 размер 15x35x11 (например, FAG 62022RSRC3)

Ну и в итоге понял, что под капотом посторонние скрипы, писки и трески издавал генератор. Теперь стало тихо:)