Как снять генератор на тойота виш
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Привет всем!
Поздравляю всех с Рождеством!
Я так и не разобрался с причиной инцидента 30 декабря, в тот вечер я простоял на морозе 2 часа, решилось заменой аккумулятора, но после подзарядки и установки своего АКБ симптомы больше не появлялись.
В предыдущем посте упоминал про посторонний звук в районе генератора, попытался про диагностировать обгоную муфту, заедает. Нашел генератор от двигателя 2zr тойота филдер 27060-37020, по словам хозяина пробег 200 тыс. км, заменил щетки и подшипник, подкупила цена 3000, обгоная муфта и пошипники дороже стоят.
Вчера заменил, номер родного генератора 27060-37071,
Хороший человек Виталий подсказал генератор подойдет, раз фишка управления одинаковая,
Процесс замены описывать не буду, только добавлю, что нужны головки на 10, 12, 14, плоскую отверку, и небольшую монтажку- поддеть генератор при снятии.
Да и вообще сама замена генератора нечего нового дает, но генератор от филдера другой, по креплениям все подошло, при натяжении ремня увидел что новый генератор упирается в двигатель, а болт крепления к планке натяжителя не доходит до конца влевую сторону, при натяжении ремня болт ушел до конца вправо-ремень натянул.
Для сравнения приложил фото планки натяжения филдера и родной. Если натяжения ремня не хватает можно планку поменять местами. Поэтому покупайте генератор с планкой.
Частично разобрал свой генератор, проверил щетки изношены, обгонная муфта подклинивает, но это не причина двух часов на морозе 30 декабря, что же 🤔.
После дальней дороги, по непогоде появился посторонний воющий звук (гул), похожий на звук троллейбуса. Приехал домой снял ремень генератора, завел двигатель и убедился, что звук пропал. Покрутив шкив кондиционера и помпы понял, что грешить остается на генератор. Демонтировав его приступил к дефектовке. Крутился он без закусов и посторонних звуков и обгонная муфта работала исправно. Снял заднюю крышку для осмотра диодного моста, один из трёх отгорел, но зарядка шла. До щеток не добрался, не смог открутить винтик, металл очень сырой, провернул грани. Вообщем понял, что надо готовится к ремонту.
Замена подшипников 1000₽
Замена обгонной муфты ~4000₽
Диодный мост 2000₽
Взвесив все за и против, решил искать контрактный генератор. Во Владивостоке 8000-9000₽ с распила, доставка до транспортной 400₽ и сама доставка около 1000₽ и срок до 3х недель.
TAIWAN 7000₽ новый
Sat 10000₽ новый
Осознание того, что времени на ожидание у меня не так много, начал смотреть варианты в Краснодар. Нашел за 8500₽ с заявленным пробегом 41 000 km, на фото состояние было изумительное, без окисленного корпуса и заржавевшей обгонной муфтой. Заказал, оплатил, жду.
Ехал по городу, при ускорении загорелась панель приборов, стрелки спидометра и тахометра замотались во все стороны. Загорелся значок аккумулятора. Остановился, заглушил, завел…все неисправности потухли кроме аккумулятора, на брелке сигнализации заряд 11,8 v, доехал до дома на АКБ. Снял генератор, крутанул муфту, а она в обе стороны крутит вал затем щелчок и заработала как положено. Поставил обратно, но зарядка уже не вернулась.
До прибытия контракта оставался один день.
Полез смотреть что случилось с моим агрегатом. Высверлил винт на щёткодержателе, щетки не критично стерты, токосъемные кольца имеют небольшие бороздки, а вот на диодном мосту отгорел ещё один контакт.
Всем привет! Давненько я сюда не чего не закидывал. Так как проблемы с камерой на телефоне. По этому будет больше текста чем фотографий. Ну начнем)) по лету закупился шумоизоляцией, проводами ну и прочей фигнёй для установки музыки. Первым шумил заднию дверь виброй 3мм в 2 слоя. Вторым слоем был сплэн 4мм. Так же был зашумлен пластик двери. Амортизаторы на багажнике стоят не родные. Родные амортизаторы не справились с таким весом. Дальше шумились задние крылья виброй 4мм и вторым слоем сплэн 4мм. Арки колес шумились тоже 4мм вибры и битопластом 10мм. Обшивки так же шумил. Главное для клипс не заделывать отверстие иначе не чего не сядет обратно на место. Потом на очереди потолок так же 4мм вибра и 4 мм сплэн. Завершающим стал пол. Сперва он прокатан виброй и спленом 4мм а под вторым рядом сидений ещё по экспериментировал с войлоком 10мм так же по полу из под капота были протянуты провода "+ и -" по 50 квадратов до богажника и прокинуты по туннелю от магнитофона межблочные кабеля. Далее был заменён генератор на нештатный от jz-fse. Наш штатный выдает 80 ампер а от jz-fse 130.
По верхнему креплению ни каких проблем нет. А вот с нижним предется делать небольшую проставочку. Шкив от jz не подходит так как он больше штатного. По этому берём штатный шкив и везём к токорю и делаем посадочное немного больше. Потом со штатной фишки вытаскиваем провода со штатной и вставляем в генератор от jz, потому что фишка у jz другая. Какой куда провод вставлять нарисовано на самих генераторах.
Дальше были сделаны дубляжи от генератора "+ и -" так же 50 квадратов до аккамулятора .
Так же установил нулевик.так как стоит аккамулятор больше чем штатный и мешался короб фильтра.
В багажнике теперь поселилось такое чудо
Пока все закреплено так потому что не доделано до конца. Ещё нужно установить фальш пол, второй аккамулятор
Аккамулятор на 180 ампер.
И был установлен вольтметр
Вот как то так все))) дальше ещё много работы предстоит и по музыки и по внешнему виду самой машины.
_________________
Был WISH 4WD 2005 год серебристый
Был WISH 2WD 2006 год серый
Есть WISH 2WD 2006 год синий
Полезная информация. Но не могу понять откуда тогда вой?
_________________
Мой Вишик авг.2005 г., ZNE10, 1zz, 2wd, белый, XS, люкатый
Хочешь поблагодарить, просто нажми кнопку "палец вверх" справа --->
диодный мост сам по себе не сгорает,обычно к этому ведут две причины ,большое количество потребителей,например прикуривание донора с заведенным двигателем ,или замыкание в акб.генератор работает на пределе и срабатывает защита горит диодный мост.как то так.
при зарядке акб на станционарном заряднике если заряд совсем не падает ниже 2 ампер то скорее всего в акб есть проблемы
_________________
Евгений, принцип работы обгонной муфты на генераторе похож на работу бендикса на стартере, для интереса почитай в интернете про нее. Сам слышал раньше про нее, но вот с этой поломкой разобрался подробнее, что к чему
Для меня это тоже пока не понятно, но когда приехал к мастеру рассказал всю историю поломки, он мне сходу и поставил диагноз, вчера ради интереса искал причины/симптомы поломки диодного моста, они и на жигулях такие же, тот же вой, также лампочки горят.
Всем привет. Вот и я столкнулся с поломкой гены. Утром завел как положено, грею, никаких лампочек на приборке. Трогаюсь, включил дворники смахнуть пыль, а они как то вяло. Потом на телефон сигналка прислала СМС о низком напряжении сети, отключился руль, и далее гирлянда. В общем дальше съемка гены, вердикт - обгонная муфта! Нашли оригинал в автостраде за 4500. Пробег на момент поломки 69 тысяч км. Имейте ввиду.
Всем привет еще раз. Оставлю небольшой опус о том, как не вляпаться, как вляпался я с обгонной муфтой. Вдруг кому нибудь пригодится. А судя по отзывам в интернете, пригодиться может, ибо авенсисов и прочих авто с двигателем ZR серии с подобной поломкой - полно. Видимо по Вишам я первый, или первый из тех, кто отписывается. Итак, выше я описал причину поломки. Вышла из строя обгонная муфта. Причина - забилась грязью, почему, опишу ниже. Последствия могут быть разные: от самых простых (как у меня, машина встала и все), до обрыва ремня, а далее как поймаешь.
В общем, в разговоре с Алексеем Bag16, я упомянул что муфта у меня была меняна в Японии. Пардон, Леш, я перепутал. Муфта у меня стояла заводская. Номер ее (муфты которая должна стоять с завода): TOYOTA 27415-0T011, крышка на нее TOYOTA 27416-0w020. Екзист мне оригинальных заменителей не показал, а вот автодок выдал альтернативный номер: TOYOTA 27415-0T060. Гугл сказал, что при поломке старой, лучше менять на альтернативу (Китай я не рассматривал, заменители тоже), тк она вроде усиленная. В чем усиление, я могу только догадываться, но у старой муфты внутренний диаметр шкива меньше, чем у новой. TOYOTA 27415-0T060 - такую муфту я и купил.
Теперь что касается причины - отсутствие крышки, закрывающей шкив. Куда у меня она делась, я не знаю. Ибо о наличии обгонной муфты я не знал, соответственно не заморачивался и с крышкой. А она должна быть. Нашел фото с описи машины с аукциона - ее там тоже нет, шкив открыт, значит Ипонец её проЕтерял или скоммуниздил. Век живи - век учись. Ну думаю фиг с ним, куплю. Цена ее 200 р. Нашел через интернет, то что бьет (ВНИМАНИЕ!) экзист и автодок: TOYOTA 27416-0w020 на ОБЕ муфты. И это не верно. Я ее купил, а она маленькая, то есть на новую муфту TOYOTA 27415-0T060 не встала. Опять же, обратился за помощью к гуглу, и о чудо! Гугл-всемогущий сказал, что на муфту TOYOTA 27415-0T060 ставится заглушка 27416-0w050. Заказал, жду.
Я описал это с целью облегчить поиски крышек (а это не так просто) и муфт, столкнувшимся с данной проблемой. Надеюсь, Вам это не пригодится, но на всякий случай, пусть висит.
При пробеге автомобиля за 200 тысяч километров, возникает необходимость замены щеточного узла генератора, а так же порой и замены или профилактической смазке подшипников.
Неисправность щеточного узла может проявляться в периодических отказах генератора при изменении температуры двигателя. Так же разборка генератора может потребоваться для замены регулятора напряжения который встроен в сам генератор.
Для начала, необходимо снять ремень со шкива. Снимать его полностью со всех шкивов нет необходимости, вы только усложните себе работу.
Ослабляем и снимаем клемму + от аккумулятора, впрочем это нужно было сделать в первую очередь.
Снимаем защитный колпачок с провода на генераторе и откручиваем гайку ключом на 10, вынимаем штекер и нажав на язычок снимаем держатель провода.
Ключом на 12 откручиваем верхний болт крепления.
Нижний болт имеет размер под ключ на 14, так же откручиваем его и снимаем генератор.
Для снятия крышки необходимо открутить три гайки и один винт крепления крышки. Чтобы вытащить крышку нужно открутить гайку крепления толстого провода и снять пластмассовую втулку.
Для снятия щеточного узла необходимо открутить два винта (обозначены красными стрелками).
При замене регулятора напряжения необходимо открутить три винта его крепления (синие стрелки).
Собираем все в обратной последовательности, установив новый щеточный узел, либо регулятор напряжения.
Читайте также: