Как снять форсунки тойота эстима
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Замена форсунок ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Бензиновый двигатель
Модератор: Jhonny
Естима 1 поколения. Двигатель 2tzfe, 4wd. Пришло время менять форсунки, так как уже промывка не помогала. Но столкнулся с проблемой, оказывается наши форсунки стоят больше 10 тыс.рублей что для меня дороговата. В Али экспресс 4000, но отзывы 50/50, и начал искать выход. Немного почетав литературы и полазя по просторам инета, нашол выход. Можно установить форсунки от королки кузов ае101, по характиристекам почти одинаковые, есть только 2 разници, первая как для меня положительная, это производительность, в среднем у родной форсунки 285 мл.с, а у королки 250 мл.с, вторая это нужно моленько попелить рампу так как штекера родных форсунок смотрят друг на друга, а у королки вверх, и всё. Теперь раскажу как изменился расход, было город 15-16 литров стала 11-12, шассе 12 литров стало 9 без груза и 10-11 под грузом. Да тяга моленько уменьшилась, немного раньше скидывает на третию. В целом я доволен.
Ещё раз о форсунках: Toyota corola AE101, цвет коричневый. Мне обошолся комплект в 2т.р. Может кому пригодится.
приветствую.у меня тоже проблема с форсами.обьясни пожалуйста.по моему,сужу по фото,форсунки короллы и эстимы не похожи совсем.на эстимах бензин поступает в тело форсунки сбоку,а королловские сверху вход.как победил?
От старой ае 101 коротки они одинаковые. Подача также с боку. Только штекнра будут смотреть в верх.
Спасибор за информацию.Сижу и плачу от цены форсов А пилить рампу много надо?У королловских производительность меньше и как это влияет на эксплуатацию? сильно отличается от родных форсов?Тяга сильно снизилась?
Там по бокам на рампе юбочки есть и где болы закручиваются, так вот как рампа стоит то получается что верхнии юбки срезаешь окуратно до болта, туда будут повернуты штекера. И потом плотины на месте подточишь. Вот и всё.
Люблю микроб: ↑ 08 авг 2019, 12:17 От старой ае 101 коротки они одинаковые. Подача также с боку. Только штекнра будут смотреть в верх.
Estima AHR20: Добираемся до форсунок, попутно до корпуса дроссельной заслонки и ДМРВ.
На диагностике у Фермера моей машинке был поставлен диагноз и предложено лечение---промывка форсунок и дроссельной заслонки и датчика расхода воздуха.
По прибытию домой и появлению свободного времени принялся за работу. При спокойной работе и фотографировании форсунки оказались у меня в руках через 50 минут.
Итак по порядку.
Чтобы открыть доступ к моторному отсеку на нашей прекрасной машинке нам надо снять дворники, пластик под ними и так называемый "тазик".
Снимаем пластиковые заглушки с рычагов дворников и откручиваем по одной гайке на них. После этого они у нас в руках.
Пластик крепится на защелках, двух пистонах с краев. Не забудьте разЪеденить шланг подачи омывайки к брызгалкам.
Сняв пластик мы видим "тазик". Он крепится болтами, порядка 10 по периметру. Они все одинаковые, не перепутаете. Так же будут разъемы питания электромотора дворников, в моем случае еще разъем питания подогрева лобового стекла.
Далее нам надо снять корпус воздушного фильтра. Откручиваем один болт на "телевизоре" расстыковываем воздуховод и извлекаем половину корпуса.
Теперь надо снять вторую половину корпуса воздушного фильтра.
Откручиваем три болта крепления этой половинки к клапанной крышке.
Слева, смотря на машину, откручиваем один болт, отсоединяем проводку от панельки с клапаном. Отсоединяем этот узел от корпуса фильтра.
Сверху по корпусу идет высоковольтный кабель. Открепляем и его!
Снимаем фишку с датчика расхода воздуха и ослабляем хомут на воздуховоде.
Можно извлекать вторую половинку корпуса воздушного фильтра.
На ней теперь виден датчик расхода воздуха. Открутив два самореза вытаскиваем его. Сняв уплотнительное колечко обрабатываем датчик очистителем карбюратора или спецаэрозолью для датчиков. Эффект один. Основное внимание надо уделить двум волосинкам в канале корпуса датчика. В чистом виде они должны быть серого, металлического оттенка.
Фото самого датчика с волосинками пропало. Но их хорошо видно и пропустить не получится.
Далее нам надо снять оставшуюся часть воздуховода с корпуса дроссельной заслонки.
На нем также стоит какой то клапан и надо отсоединить шланги с трубок. Их хорошо видно.
Сжав крепежный хомут и зафиксировав его в сжатом положении(поставив на защелку) извлекаем воздуховод.
Для снятия корпуса дроссельной заслонки необходимо будет скинуть финку с электропривода заслонки и открутить четыре болта на корпусе.
Также снять два патрубка подвода антифриза к корпусу. Их затыкаем подручными средствами. Хорошо подходят старые свечи. Или как в моем случае--можно использовать сверла.
Используя чистую тряпку не ворсистую и тот же очиститель карбюратора убираем, смываем грязь с корпуса заслонки, самой заслонки. Все должно блестеть.
Под корпусом на его посадочном месте находится резиновое кольцо с сеткой. Извлекаем его. Чистим. Посадочное место протираем, очищаем от грязи, пролитого антифриза и т.д.
Теперь к форсункам. Двигатель расположен таким образом, так глубоко стоит что следующие операции удобнее выполнять используя зеркальце для обзора поля деятельности. Топливная рамка и форсунки стоят близко к клапанной крышке и за этой крышкой и прячутся. А голову просунуть между двигателем и кузовом не получается.
Итак. Снимаем с форсунок фишки. Снимаем с двух крепежных болтов крепление жгута проводки и откручиваем эти два болта. Идем и открываем заправочную горловину на баке дабы стравить давление. Иначе снимая топливную рамку ульемся бензином.
Далее пошатывая поднимаем топливную рамку вверх. Форсунки могут выйти с ней, могут остаться в головке. Все зависит от состояния резиновых колечек на концах форсунок. Аккуратно пошатывая их извлекаем форсунки на свет.
Рекомендуется каждый раз ставить новые колечки. Я поменял верхние а нижние не стал. Мои старые были мягче и эластичнее новых.
Все. Несем форсунки на ближайшее СТО и моем с ультразвуком.
Ставим колечки. Немного смазываем колечки маслом (можно моторным и устанавливаем на место. Сверху одеваем топливную рамку. Аккуратно стыкуем, центрируем ее на форсунках. Закручиваем два болта.
И далее по порядку в обратном порядке.
После сборки рекомендуется обнулить авто скинув на несколько минут минусовую клему с аккумулятора.
У меня до промывки было следующее. Положив руку на двигатель, на клапанную крышку можно было ощутить периодическое подергивание двигателя. Нет нет да вздрогнет. После промывки эти вздрагивания стали происходить чаще. На ходу это никак не ощущается. Только на холостых и в большей степени на холодную.
Вот думаю от чего. Можно еще раз свечи посмотреть-почистить.
Нельзя рампу одевать на установленные форсунки. запросто можно повредить колечки и получить течь бенза, что в свою очередь может привести к быстрому выгоранию вашей машинки! Нужно наоборот форсунки вставить в рампу, а потом уже это вставлять в блок, аккуратно центруя. После того как рампа установлена и затянута, форсунки должны легко и с одинаковым усилием вращаться, если какая то туго вращается или вообще зажата, значит кольцо встало криво.
И глядя в зеркальце удобно по одной форсунки вставить в головку а потом аккуратно сверху одевать и центрировать рамку. На проворачивание форсунки я проверял. И запаха нет. Значит течи нет.
Странно
Налет на внутренней части заслонки такой что чистить там нечего.
По пробоям - смотри состояние свечей
какой на них налет - по нему определиш какой котел подглюкивает.
(Или свеча или форсунка или катушка на холодную)
Больше там нечему глючить.
По мытью форсунок категорически против такой манипуляции.
Ткните пальцем в мануал где написано что форсунки нужно мыть.
Понятно что Топливо плохое.
Но раз мы это знаем почему мер никаких не принимаем.
Чаще менять фильтр топливный.
На мой взгляд лучше предупредить чем лечить.
Для Этого Лью ТБЕ с прихода машины с Япы.
Все время. на каждой заправке.
Так мыть или не мыть? - вот в чем вопрос. Моем бензиновые форсунки.
У многих в процессе эксплуатации возникает вопрос. Мыть или не Мыть.
Надеюсь этот материал поможет с ответом.
.
Теперь о проблемах, с которыми пришлось столкнуться и нашему сервису. Существует мнение, что ультразвук убивает форсунки (частичное описание проблемы описано на нашем сайте). На самом деле есть ряд форсунок, которые нельзя мыть ультразвуком: форсунки на автомобилях компании CHRYSLER, RENAULT- проблема в том, что фильтра на этих форсунках выполнены из материала, который разрушается ультразвуком, получившийся абразив приводит к нарушению герметичности плунжера и сопла форсунки( борозды на плунжере порядка 1мкм -это приблизительно-20% дисбаланс). Форсунка теряет свою герметичность, то есть затруднен запуск автомобиля, заводится машина только с перегазовкой.(либо частично открытым дросселем).
Вторая категория проблемных форсунок -это форсунки прямого(непосредственного) впрыска GDI, FSI, DES(Direct Einspritzung Sistem).
В этих форсунках применяется керамика (подложка), поскольку критичные условия работы(камера сгорания и высокое давление), керамика по структуре пористый материал, а ультразвуковые колебания разрушают его. На этих системах затруднена проверка форсунок на стенде( системное давление достигает 30-60 бар, напряжение до 60 вольт), проблематично на стенде создать достоверные условия для проверки.
Все остальные типы форсунок моються(очищаются) ультразвуком без проблем. НО )))).
Хочу снять форсунки для промывки, для этого необходимо снять клапанную крышку, а вот как ее снять ума не приложу (никаких болтов, ничего, как она вообще прикручивается к головке блока цилиндров). А вот после промывки форсунок нужно ли менять все уплотнительные резинки и какова цена вопроса. Кто-нибудь помогите пожалуйста разобраться.
Хочу снять форсунки для промывки, для этого необходимо снять клапанную крышку, а вот как ее снять ума не приложу (никаких болтов, ничего, как она вообще прикручивается к головке блока цилиндров). А вот после промывки форсунок нужно ли менять все уплотнительные резинки и какова цена вопроса. Кто-нибудь помогите пожалуйста разобраться.
гыыы.
Правильно
снимаешь провода со свечей.
Под этими проводами на клапанной крышке есть такие БОЛЬШИИИИЕЕЕЕ
гайки. Часто закручены от руки. Я их всегда протягиваю.
Вот их откручивай и клапанная крышка снимется.
Все понял,спасибо!
А как быть с заменой резинок на форсунках, или ничего менять не надо-просто промыть и закрутить обратно со старыми уплотнителями?
Осенью мыл, так что помню все в деталях, записывай.
Снимаем воздухан, датчик ТВВ, в т.ч. и патрубок который идет ко впускному коллектору, очень аккуратно и внимательно чтобы не оторвать провода с датчиков.
Далее снимаем провода ВВ с насвечниками , можно снять и с катушек чтобы не болтались не мешались когда будешь снимать шланг с фильтра тонкой очистки топлива.
Снимаем с блока дроссельной заслонки тросики, для чего аккуратно вытаскиваем их из пазов в пластмассовой хреновине (вытаскиваются без особого труда).
Дальше снимаем кронштейн, на котором зафиксированы эти два троса (на впускном коллекторе двумя болтами) и отгибаем их в сторонку чтобы не мешались.
Дальше выкручиваем верхний передний к нам болтик крышки ремня ГРМ, на котором висит прищепка со жгутиком проводов , тоже будет мешать в процессе.
Далее берем торцевой ключ –головку (размер точно не помню, 32 что ли) и откручиваем 4 гайки на свечных колодцах извлекаем гайки вместе с шайбами и резиновыми прокладками (желательно не путать местами) и откладываем в сторонку.
Снимаем с клапанной крышки небольшой клапан с патрубком или патрубок соединяющий ее с впускным коллектором путем размыкания хомутика(ов).
Беремся руками за крышку с двух сторон и начинаем ее покачивать назад –впереди чуть вверх. Отлипает она немного туговато, но оторвать в принципе трудно, можно легонько поддеть если что, по краям , только легонько.
Когда крышка отлипла, путем хитрых движений и мастерства извлекаем ее на свободу.
Далее важно , берем чистую неворсистую тряпочку и желательно плотно накрываем ею весь механизм ГРМ, дабы при наших последующих манипуляциях не попала туда всякая грязь и песок.
Теперь мы получили доступ к топливной рейке.
Дальнейшее действие. Снимаем с фильтра тонкой очистки топлива шланг, для чего утапливаем внутрь зеленые защелки (может у кого другого цвета) фиксатора топливного шланга на фильтре тонкой очистки топлива и тянем это наконечник вверх.
Снимаем с фильтра потому, что с топливной рейки снять сложнее и неудобно, мешают провода, шланги и пр., тем более что есть возможность заменить и сам фильтр очистки топлива (если конечно необходимо).
Далее, после снятия с топливного фильтра шланга (шлангочки,как выражался один знакомый дядя) смотрим на топливную рейку и видим на ней сверху два болтика под ключ 12. Аккуратно приотпускаем их по по очереди на пару оборотов и далее откручиваем совсем.
Пошатываем топливную рейку и аккуратно тянем вверх, она должна свободно без труда выйти либо с форсунками, могут некоторые остаться на месте, но не суть важно, можно извлечь их потом.
Не потеряйте эбонитовые втулки-проставки, которые находятся между топливной рейкой и блоком (через них проходят два болта крепящие рейку), и уплотнительные резинки.
На каждой форсунке имеются уплотнительные резинки сверху для уплотнения в посадочном месте топливной рейки и снизу в месте соединения с блоком двигателя, очень важно естественно, чтобы они не потерялись в процессе сборки-разборки-промывки.
Далее моем форсунки общенародным методом и собираем все в обратном порядке.
Верхние и нижние уплотнительные колечки на форсунках лучше ставить новые. При установке форсунок в топливную рейку можно смочить колечки бензином или водой и они без труда встают на свое место.
Далее собираем все в обратном порядке и проверяем утечки бензина после сборки, для чего несколько 2-3 раза прокручиваем стартером двигатель не допуская чтобы он запустился.
Проверяем утечки бензина в местах соединений форсунок с топливной рейкой и блоком, а так же, в местах где мы снимали шланги.
Более подробно и с фотографиями все описано у Кулибина.
шланг, 7 - впускной патрубок, 8 - корпус дроссельной заслонки в сборе.
1. Перед снятием дроссельной заслон
ки слейте охлаждающую жидкость.
2. Отсоедините трос акселератора.
3. (Модели с АКПП) Отсоедините трос
управления клапаном - дросселем.
4. Отсоедините четыре вакуумных
5. Отсоедините перепускной шланг
охлаждающей жидкости и воздушный
6. Отсоедините разъемы датчика по
ложения дроссельной заслонки и кла
пана управления частотой вращения
7. Снимите впускной патрубок.
8. Отверните две гайки и два болта и
снимите корпус дроссельной заслонки
1. Перед проверкой очистите корпус
дроссельной заслонки от грязи, ис
пользуя мягкую щетку и средство для
очистки карбюраторов. Продуйте все
каналы и отверстия сжатым воздухом
Примечание: во избежание поврежде
ния не очищайте датчик положения
дроссельной заслонки и клапан
управления частотой вращения хо
лостого хода.
2. Проверьте дроссельную заслонку.
Убедитесь в отсутствии зазора между
регулировочным винтом упора дрос
сельной заслонки и рычагом привода
дроссельной заслонки при полном ее
Примечание: без необходимости не
трогайте и не вращайте регулиро
вочный винт.
3. Проверьте датчик положения дрос
сельной заслонки. Процедура провер
ки описана в подразделе "Проверка на
автомобиле" данного раздела.
4. В случае необходимости отрегули
руйте датчик положения дроссельной
а) Ослабьте два винта крепления
- Подсоедините разъем датчика по
ложения дроссельной заслонки.
Система впрыска топлива
б) Вставьте плоский щуп толщиной
0,83 мм между регулировочным вин
том упора дроссельной заслонки и
рычагом и подсоедините пробники
омметра к выводам "DL" и "Е2".
Убедитесь что есть проводимость
между выводами. Если проводимо
сти нет, поверните датчик влево до
момента появления проводимости.
в) Медленно и плавно поворачивай
те корпус датчика по часовой стрел
ке до момента, когда проводимость
появиться. Закрепите корпус датчи
ка в этом положении двумя винтами.
г) Снова вставьте плоский щуп меж
ду регулировочным винтом и рыча
гом дроссельной заслонки и про
верьте наличие проводимости меж
ду выводами "IDL" и "Е2".
5. Регулировка положения винта дрос
сельной упора заслонки (при необхо
а) Ослабьте контргайку регулиро
вочного винта упора дроссельной
заслонки. Ослабьте винт дроссель
ной заслонки. Проверьте что винт не
соприкасается с рычагом привода
б) Проверьте что дроссельная за
слонка полностью закрыта.
в) Отрегулируйте положение винта,
когда он касается рычага привода
дроссельной заслонки, затяните
контргайку на 1/4 оборота.
г) Нанесите краску на гайки, во из
бежание их откручивания при экс
д) Проверьте датчик положения
6. В случае необходимости замените
датчик положения дроссельной за
а) Отверните два винта и снимите
датчик положения дроссельной за
б) Проверьте, что дроссельная за
слонка полностью закрыта.
в) Установите датчик на корпус
дроссельной заслонки и временно
затяните два винта крепления.
г) Проведите процедуры по регули
ровке датчика положения дроссель
1. Установите новую прокладку на
впускной коллектор, как показано на
рисунке, и установите корпус дрос
сельной заслонки. Затяните две гайки
Момент затяжки 18 Нм
2. Установите впускной патрубок.
3. Подсоедините разъемы датчика по
ложения дроссельной заслонки и кла
пана управления частотой вращения
4. Установите перепускной шланг охлаж
дающей жидкости и воздушный шланг.
5. Подсоедините четыре вакуумных
6. Подсоедините трос привода аксе
7. (Модели с АКПП) Подсоедините
трос управления клапаном-дросселем.
8. Залейте охлаждающую жидкость.
Клапан системы
управления частотой
вращения холостого
Проверка на автомобиле
1. Проверьте сопротивление между
выводами клапана управления часто
той вращения холостого хода.
а) Отсоедините разъем клапана
управления частотой вращения хо
б) С помощью омметра измерьте
сопротивление между выводом "+В"
и выводами "ISC1" и "ISC2".
Сопротивление 19 - 23 Ом
Если сопротивление не соответст
вует техническим данным, замените
клапан системы управления часто
той вращения холостого хода.
Клапан системы управления частотой вращения холостого хода и датчик
положения дроссельной заслонки. 1 - корпус дроссельной заслонки,
2 -датчик положения дроссельной заслонки, 3 - прокладка, 4 - клапан системы
управления частотой вращения холостого хода, 5 - входной штуцер охлаж
дающей жидкости, 6 - выходной штуцер охлаждающей жидкости, 7 - биметал
лическая пластина, 8 - клапан, 9 - обмотка электромагнитного клапана.
Читайте также: