Как снять форсунки омывателя ваз 2101

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Привет друзья. Давно не писал в БЖ, в общем особо и нечего писать, так как ничего с машиной не происходит. Разве что только возит пятую точку в случае надобности. Да и затянувшаяся зима сыграла слишком большую роль, ведь у нас до сих пор не может закрепиться относительно теплая погода и никак не придет весна. Это все мысли вслух, поэтому перейдем к сути самой записи.
Все началось с того, что еще осенью решил выехать за город в мокрую погоду и понял, что имеется большая проблема с омыванием стекла, моторчик омывателя вообще отказывался выполнять свою функцию, учитывая, что был куплен весной этого года, и, при не очень частом использовании, чудным образом пришел в негодность. Поэтому решил подумать над заменой все системы (от жиклеров до бачка с мотором), чтобы в дальнейшем хотя бы на время избавить себя от данной проблемы, но, очень внезапно в наши края пришла зима, и не просто зима, а очень снежная

Учитывая сложившуюся ситуацию решил заняться подбором запчастей, и ожиданием момента когда можно будет это все заказать и установить.

При этом как-то решил проведать машину. Знал, что снег возле гаража будет, но не думал, что столько.

Так как просто уходить домой не хотелось, принялся за расчистку этих снежных замётов. но, учитывая, что на тот момент я еще не был обладателем лопаты для чистки снега, то пришлось все делать чем-то типа саперной лопаты. Пару часов времени и я смог выгнать машину, чтобы прогреть ее и поставить обратно в гараж

После этого пробного выезда я где-то около трех недель не ходил на гараж и не делал ничего с машиной, а руки-то чешутся. И вот наконец начинает понемногу теплеть и сразу же заказал все нужные запчасти для замены системы омывания и начал ждать самой оптимальной температуры для ремонта.

Сегодня наконец потеплело аж до 8 градусов тепла, поэтому сразу же решил, что нужно бежать в гараж, пока есть такая возможность. Не просиживать же штаны дома. Сам процесс установки не составил никакого труда. Старый бачок демонтируем, на его место устанавливаем новый. Жиклеры омывателя ставятся на место старых очень легко, единственная проблема это то, что сложно подобраться к гайкам, чтобы закрутить их, но реально. В отверстие бачка ставим новый мотор, на удивление, сел мотор очень плотно и не нужно было сажать на герметик его, учитывая кучу интернет-отзывов, что, якобы, соединение бачка и мотора протекает. Пока что не заметил данную проблему, но, про запас, взял две прокладки для насоса омывателя. Моторчик решил подключать через специальный разъем, очень удобно, не нужно два провода отсоединять в случае демонтажа. Следующим этапом установки была прокладка магистрали омывателя. Вот тут нужно все очень аккуратно проложить, по избежание заломов трубки. Проложил все через штатные отверстия и, для уверенности, закрепил кабельбиндерами, чтобы магистраль не болталась по подкапотному пространству. В общем-то все, но остается последний шаг, это настройка омывателя. Она производится очень нудно, с помощью иголки. На установку и настройку у меня ушло в общей сложности минут 30. В процессе установки нет совершенно ничего сложного, поэтому люди, не имеющие опыта простого ремонта, легко справятся с поставленной задачей.

Настроил, и, с чувством выполненного долга поехал по делам. Пока что изъянов в работе нового мотора не заметил. Подтеки отсутствуют, давление в норме. В общем не нарадуюсь такому ремонту, а то все время парился с этим омывателем.
На этом буду заканчивать писать очередную довольно бессмысленную запись. Ничего нового бівалім ВАЗоводам не рассказал:)
Спасибо, что читаете мой БЖ. До новых встреч

Всем привет! С недавнего времени являюсь обладателем автомобиля классического ряда Автоваза, поэтому все время надо следить за исправнстью работы его оборудования, один раз замешкаешься - и все пропало! (Шутка). Однако, к делу.

Еще с момента покупки на автомобиле плохо работала система омывания лобового стекла: жиклеры стояли разного калибра - у одного выходные отверстия были намного больше, чем у другого. Из-за этого, мощности моторчика просто не хватало на оба жиклера - со стороны водителя била мощная струя, но под щетку, которая толком ничего не успевала захватывать и размазывать; а со стороны пассажира жиклер брызгал, но объема жидкости было уже маловато. Вследствие этого перекоса много "незамерзайки" расходовалось просто впустую. Если зимой этим еще можно было пренебречь из-за редкого пользования, то в межсезонье и летом выходило очень накладно.

Поэтому, к наступлению весны решил подготовится и заодно с другими материалами заказал на сайте два недорогих жиклера на классику. Посылка, как обычно, пришла в срок, всего за 3 дня.

Жиклеры из черного жесткого пластика, миниатюрные, качество отливки хорошее, направление струй можно регулировать поворотом металлического шарика. Самм шарики изготовлены, вроде бы как, из нержавеющей стали. Заказывал именно двухструйные, так как более лучшую конструкцию для "классики" пока не нашел.

Заодно решил заменить заводскую арматуру на силиконовую, так как заводской шланчик задубел и на него сложно одевать жиклеры, и место там неудобное.

Сравним новые жиклеры с заменяемыми. Как мы видим, отверстия на левом значительно больше, чем у правого.

Как писал выше, снять легко жиклеры со шланчика не получилось, даже нагрев зажигалкой не помог, пришлось воспользоваться ножиком.

Новые жиклеры немного компактней в размерах с прежними, да, и штуцер под шланг потоньше.

Новые трубки довольно легко наделись на штуцера. Предварительно проверяем как работает распыл - оба жиклера рабочие.

Арматура заменена, жиклеры встали на свои места без проблем, пластиковая гайка надежно их фиксирует. Не забываем подложить резиновые прокладки.

Теперь необходимо отрегулировать направление струек, я для этого использовал булавку, но лучше, конечно, что-то наподобие скрепки в полимерной оболочке, дабы не повредить металлические головки-шарики. Направил их так, чтобы струя немного не доходила до верхнего края щетки стеклоочистителя и не было перелива, что иногда наблюдается у впереди стоящих машин на светофоре.

Итак, все настроено, проверяем еще раз. Струйки примерно одинаковые, расходятся под углом около 45 градусов. Мощности штатного моторчика немного не хватает, но что поделаешь.

Теперь, оба стекла очищаются намного лучше, расход жидкости также значительно снизился.

Вот, так "копеечные" жиклеры помогают сэкономить на не такой уж и дешевой омывайке.

Снятие и установка жиклеров омывателя ветрового стекла

1 – распылитель;
2 – винт;
3 – втулка;
4 – корпус жиклера со штуцером.

В случае засорения жиклеров снимите и разберите их.

1. Со стороны коробки воздухопритока кузова слегка сожмите пластмассовую втулку 3, а сверху подцепляя ее отверткой и преодолевая сопротивление, выньте жиклер в сборе со втулкой.

2. Выверните винт 2, тщательно очистите все детали и продуйте сжатым воздухом полость корпуса 4 и распылитель 1.

3. После сборки вставьте втулку 3 в отверстие кузова. Затем резко вставьте жиклер во втулку 3, чтобы корпус 4 пазом встал в закраины втулки. Подсоедините трубку к жиклеру.

4. Проверьте действие жиклера.

5. Направление струи жидкости отрегулируйте поворотом корпуса 4 во втулке 3 и поворотом распылителя 1 при ослаблении винта 2. По окончании регулировки заверните винт 2.

Замена форсунок омывателя лобового стекла

Замена форсунок омывателя на ВАЗ 2106 и других моделях классики происходит очень просто. Для этого не нужно никаких инструментов, так как все делается голыми руками.

Итак, чтобы произвести замену форсунок необходимо открыть капот автомобиля и подлезть рукой в место ее крепления, как это наглядно продемонстрировано ниже:

Сдергиваем шланг, потянув за него с определенным усилием вниз:

Теперь рукой с внутренней стороны надавливаем на форсунку, и она вынимается:

Обычно они вынимаются довольно просто, так как снизу крепятся с помощью фиксаторов на самом корпусе. Но есть и такие форсунки, которые с обратной стороны фиксируются пластиковыми гайками. В таком случае их необходимо предварительно открутить, после чего вынуть их.

Устанавливаем новые омывайки и надеваем шланги на их штуцеры. Стоимость новых этих штуковин составляет около 20 рублей за самые простые варианты, хотя можно купить и дороже. Все зависит от ваших возможностей. Итак, замена форсунок омывателя завершилась.

Как происходит замена форсунок омывателя лобового стекла

На сегодняшний день большинство автовладельцев используют веерные форсунки омывателя. Их преимущество в том, что вода на лобовое стекло попадает не капельно или парочкой струй жидкости, а сразу большим количеством мелких капель, благодаря которым – охватывается сразу большая часть стекла. Это и есть основное преимущество веерных, благодаря которому дворники начинаю работать уже по влажному стеклу, тщательно убирая осадки или грязь.

Конечно же, это обеспечивает наименьший риск того, что дворники оставят царапины на поверхности стекла, поскольку взмахи будут происходить уже не по сухой поверхности. Многие владельцы автомобилей также утверждают, что используя именно такой вид форсунок уменьшается расход жидкости для стеклоомывателя. Единственным недостатком является их необычная конструкция, из-за чего они быстро замерзают в холодное время года, но в таком случае рекомендуется сразу выбирать и устанавливать элементы с функцией подогрева.

Есть рекомендации, что форсунки нужно выбирать оригинальные, по марке вашего автомобиля. Но такие могут дорого стоить и, в таком случае, можно подобрать неоригинальные. Альтернатива будет стоить дешевле, но в них возможны какие-то доработки. Самые распространенные форсунки, которые подходят для установки на очень многие марки автомобилей, от Вольво S80, а еще более дешевый вариант, от SsangYong. На автомобили Дэу Ланос и Шевроле Авео прекрасно подходят от Шкоды. Также, например, на многие модели авто подходят элементы от Митсубиси Галанта две тысячи восьмого года выпуска.

В стандартной их комплектации может не быть обратного клапана. Благодаря ему происходит предупреждение стекания жидкости обратно в бачок омывателя, если не сработал подсасывающий насос.

Именно этот клапан способствует непрерывной подаче жидкости. Имеет форму подпружиненного шарика и закрывает отверстие в форсунке, если не происходит подача жидкости на стекло омывателем.

В целом, можно обойтись и без данного клапана, но тогда вам нужно будет продумать другой способ, чтобы дворники не срабатывали раньше, чем вода будет подаваться на стекло. Такой клапан можно подобрать также с разных автомобилей, например с ВАЗА 08 или 09, Тойота или Вольво.

Точная диагностика неисправности

Первое, что приходит в голову автолюбителю, столкнувшемуся с поломкой омывателя в пути, – чистка форсунок подручными средствами. Мера оправдана, когда засорение жиклера заметно невооруженным глазом – удаление мусора с помощью иглы или булавки займет буквально несколько минут. Но нередко отказ распылителей связан с другими причинами:

Неисправность электрического насоса, не подкачивающего воду при нажатии кнопки.
Засорение подающих патрубков.
Банальное отсутствие жидкости в емкости омывателя.
Выход из строя форсунки.

Прежде чем взяться за очистку жиклеров, откройте капот и убедитесь в наличии моющей жидкости. Ситуации случаются разные: например, пластиковый бачок треснул, вода вытекла, а пятно под автомобилем незаметно из-за дождливой погоды. Также утечка происходит на посадочном фланце электронасоса.

Если при нажатии рычага не слышится характерный жужжащий звук работы насоса, сразу попробуйте заменить предохранитель. Замена плавкой вставки не помогла – снимайте и ремонтируйте перекачивающее устройство. Элементы с неразборной конструкцией приходится менять на новые.

Забитую грязью трубку выявить несложно. Добравшись до нижней части распылителя, снимите подающий патрубок, включите зажигание и нажмите кнопку омывателя лобового стекла. Если раздается жужжание электронасоса, а вода из трубки еле капает, ее следует хорошенько прочистить и промыть.

Чистка форсунок

Если вы заметили, что струя жидкости стала слабой, значит, скорее всего, форсунки омывателя засорились и вам их пора чистить. Сделать это вы можете самостоятельно, для чистки вам понадобятся: что-то тонкое (струна, проволока, иголка или булавка), двадцати кубовый большой шприц, вода, мыло и компрессор.

Обязательно нужно проверить, действительно ли проблема в них. Для этого вам нужно проверить, чтобы в бачке омывателя была вода, далее нужно отсоединить шланги, которые подводят жидкость, и включить подсос. Если из трубок будет хорошая струя – это значит, что вам действительно нужно их прочистить.

Отсоединив шланги подачи воды, хорошо промойте форсунку мыльной водой, а после этого присоедините шланг от компрессора обратно и продуйте ее.
Наберите воду в шприц и хорошенько, в обратном направлении, промойте сопло. Осторожно тонким предметом (например, иголкой и др.) прочистите отверстие форсунки, после чего промойте его водой с помощью шприца.
Если же на вашем авто установлена разборная, вы ее разбираете, чистите и потом обратно собираете и устанавливаете.
После установки обратно на автомобиль стоит промыть всю систему.

Если засорение элементов стало происходить часто, то возможно, засорился сам бочок омывателя, поэтому проверьте его на наличие мусора.

Промывка со снятием

В особо запущенных случаях распылители не желают очищаться традиционными методами – с помощью иголок, проволок и шприцев. Остается один вариант – демонтировать форсунки с автомобиля, хорошенько промыть, а при неудачном исходе купить и поставить новые детали.

На многих современных авто распылители держатся в отверстиях за счет пластиковых фиксаторов. Демонтаж производится в таком порядке:

Отыщите в гараже узкую плоскую отвертку.
Чтобы снять форсунку омывателя, подденьте изделие отверткой за нижнюю площадку и потяните вверх.
Вытащите элемент наружу вместе с патрубком.
Отсоедините трубку. Как правило, она натянута на штуцер без фиксации хомутом.

Справка. В некоторых автомобилях распылители могут крепиться иначе – разблокировать фиксаторы приходится снизу.

Снятый элемент погрузите на сутки в мыльный раствор либо попытайтесь обработать моющим химическим средством. В конце продуйте сопло насосом или компрессором и поставьте форсунку на место в обратной последовательности. Проверьте, куда бьет струя, и при необходимости настройте элемент. Если вышеописанные манипуляции не привели к желаемому результату, попросту замените распылитель – запчасть стоит недорого.

Сравним новые жиклеры с заменяемыми. Как мы видим, отверстия на левом значительно больше, чем у правого.

Новые жиклеры немного компактней в размерах с прежними, да, и штуцер под шланг потоньше.

Теперь, оба стекла очищаются намного лучше, расход жидкости также значительно снизился.

Вот, так "копеечные" жиклеры помогают сэкономить на не такой уж и дешевой омывайке.

Чистота лобового стекла – один из самых важных элементов, определяющих обзор проезжей части, а в итоге и безопасность движения. Особенно это актуально в условиях плохой погоды или во время массового скопления насекомых. Бесспорно, главную задачу по очистке ветрового стекла решают очистители (дворники). В то же время эффективность их работы напрямую зависит от омывателя. Если жидкость хорошо распыляется на поверхности, значить быстрее очищается стекло, обеспечивая тем самым необходимый для безопасного движения обзор водителю. Качество распыления омывающей жидкости на лобовое стекло зависит от того, насколько эффективно работают форсунки. В этой статье рассмотрим, как производится замена форсунок омывателя лобового стекла, и какие жиклёры лучше выбрать для этого.

Виды форсунок

Практически на всех моделях современных автомобилей устанавливаются жиклёры веерного типа. На старых машинах, в том числе и вазовских моделях, вплоть до десятой серии, применялись форсунки струйного типа.

Струйные форсунки. Конструктивно струйные форсунки омывателя лобового стекла изготовлены в виде полых цилиндров. Снизу корпуса имеется штуцер для подключения шланга подвода омывающей жидкости. В верхней части под углом в 90 о к оси смонтирован распылитель с калиброванным отверстием (соплом). Для регулировки мощности и направления струи предусмотрен специальный винт. Омывающая жидкость разбрызгивается на поверхность остекления, как правило, одной струёй.

Форсунки веерного типа. В отличие от струйных жиклёров форсунки веерного типа более эффективны так, как жидкость разбрызгивается веером. При этом увлажняется большая часть поверхности остекления. Щётки очистителя быстрее очищают лобовое стекло.

Основным конструктивным отличием форсунок веерного типа является количество распылителей. Как правило, в веерных жиклёрах их устроено не менее трёх. При этом сопла выполнены с меньшим диаметром. В связи с этим омывающая жидкость выбрызгивается с большим давлением.

Какие форсунки омывателя выбрать для замены?

Практически на все модели корейского производства, а также Daewoo, Opel, Subaru и Mitsubishi Colt можно устанавливать веерные жиклёры от Volvo с каталожным номером 30655605, стоимостью от одиннадцати долларов.
Для Chevroley Aveo и Daewo Lanos Aveo подойдут жиклёры компании Skoda №3b0955985 (6-7$). Однако их придётся доработать, немного срезав боковые грани корпуса.
На автомобили ВАЗ и Mazda специалисты рекомендуют веерные форсунки Volvo №30655606 или их аналог от Toyota №85381-АА042, по цене от тринадцати долларов за единицу.

Чтобы форсунки веерного типа срабатывали мгновенно после нажатия рычага, необходимо в систему омывателя дополнительно поставить обратный клапан, если это не предусмотрено производителем. Вариантов здесь может быть несколько:

обратный клапан омывателя Volvo, Toyota, Skoda или переднеприводных моделей ВАЗ;
обратный топливный клапан ВАЗ;
тройник-разветвитель омывателя Mitsubishi, в котором вмонтирован обратный клапан;
обратный клапан систем подачи воздуха в аквариум.

Зачем нужен обратный клапан?

В принципе его можно и не ставить. В этом случае, когда омыватель не работает, и нет давления в системе, жидкость от форсунок будет стекать в бачок. При нажатии рычага управления омывателем будет задержка с подачей жидкости на время, необходимое для заполнения шлангов. Поэтому щётки очистителя лобового стекла будут некоторое время, скрести по сухой поверхности.

Если установлен обратный клапан, жидкость всегда будет в системе непосредственно перед форсунками. Следовательно, при включении омывателя практически сразу будет происходить увлажнение поверхности лобового стекла.

Единственный минус обратного клапана в том, что при низких температурах омывающая жидкость будет замерзать в трубках. Чтобы это не происходило, следует утеплить шланги омывателя, а также установить обогрев бачка и форсунок.

Замена форсунок омывателя

Для замены штатных жиклёров кроме веерных форсунок и обратных клапанов необходимо приготовить новые шланги для подвода омывающей жидкости. Оптимальным вариантом в этом случае являются трубки, которые применяются для аквариумов. Они хорошо сохраняют эластичность при низких температурах. По сравнению со штатными шлангами, которые используются в системе омывателя ветрового стекла автомобилей отечественного производства, эти трубки прослужат значительно дольше.

Порядок монтажа следующий:

Сначала снимаем обивку капота (если она имеется). Как правило, для этого необходимо вытащить клипсы, которые крепят её к рёбрам жёсткости.
После этого отсоединяем шланги подвода жидкости к форсункам.
Демонтируем штатные жиклёры, разжав пластиковые втулки.
К шлангу подвода омывающей жидкости подключаем тройник-разветвитель, а затем устанавливаем обратные клапаны на каждую трубку подачи жидкости к форсунке. Обратный клапан следует ставить так, чтобы стрелочка на его корпусе была направлена в сторону лобового стекла.
Устанавливаем форсунки веерного типа в штатные места.

Примечание. Для некоторых моделей автомобилей придётся выполнить небольшие доработки. Как правило, это регулировка форсунок по высоте. Скорее всего, будет необходимо вырезать пластиковые подкладки. Иногда корпус веерной форсунки может быть несколько толще чем, паз штатного места. В этом случае следует немного срезать боковые грани.

Подсоединяем к форсункам трубки подачи жидкости.
Закрепляем шланги системы омывателя и ставим на место обивку капота.

Обогрев форсунок

Подогрев жиклёров омывателя весьма актуален при низких температурах. Реализовать обогрев форсунок можно несколькими способами.

С помощью СОД. Этот вариант наиболее подходит для тех автомобилей, в которых форсунки установлены на решётках системы забора воздуха (жабо). Для доработки необходимо приготовить медную трубку и радиаторную термостойкий шланг.

Сначала отсоединяем пароотводящий шланг системы отопления от расширительного бачка. На один конец медной трубки подключаем шланг расширительного бачка, а на второй – надеваем новую трубку пароотвода. Решётку забора воздуха снимаем и делаем снизу вырезы для пароотводящей трубки. Затем ставим жабо в штатное место и монтируем шланги. Медные теплообменники устанавливаем непосредственно под форсунками.

С помощью резисторов. Для электрического обогрева форсунок необходимо смонтировать два нагревательных элемента на 0,75 Вт на основе чип-резисторов на 150 или 200 Ом. Первые резисторы следует подключить последовательно, а вторые (1206) соединяем параллельно. В корпусе форсунок делаем отверстие под нагревательный элемент шириной в 5,0 мм и глубиной в 1,0 мм. Нагревательные элементы обеих форсунок подключаются последовательно.

Их можно подсоединить к клавише обогрева заднего остекления или вывести питание через отдельную кнопку.

Читайте также: