Как снять форсунки на уаз буханка 409 двигатель инжектор

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.

Проверка форсунки без снятия ее с двигателя

Шилом или тонкой отверткой, отщелкиваем пружинный зажим колодки.

Отсоединяем разъем от форсунки.

Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление ее обмотки.

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15-16 Ом между центральным и боковым штырями разъема.

Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунки.

При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.

Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).

Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см 2 .

У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель.

Затянув гайки, ключом на 13 затягиваем контакт с массой.

Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут.

Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.

Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание.

Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи

Форсунка должна выдать конический факел тонко распыленного топлива.

Если форсунка не сработала, поменяйте полярность проводов.

Сбрасываем давление в топливопроводе, подав на форсунку напряжение. Бензин сливаем в подходящую емкость.

Неисправную форсунку заменяем.

Снятие и установка форсунки

Отсоединяем разъем регулятора добавочного воздуха.

Снимаем шланг подвода воздуха и отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от корпуса дроссельной заслонки.

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Ослабляем хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.

Ослабив хомут, снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.

Проверка форсунки без снятия ее с двигателя

Шилом или тонкой отверткой, отщелкиваем пружинный зажим колодки.

Отсоединяем разъем от форсунки.

Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление ее обмотки.

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15-16 Ом между центральным и боковым штырями разъема.

Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунки.

При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.

Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).

Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см 2 .

У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель.

Затянув гайки, ключом на 13 затягиваем контакт с массой.

Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут.

Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.

Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание.

Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи

Форсунка должна выдать конический факел тонко распыленного топлива.

Если форсунка не сработала, поменяйте полярность проводов.

Сбрасываем давление в топливопроводе, подав на форсунку напряжение. Бензин сливаем в подходящую емкость.

Неисправную форсунку заменяем.

Снятие и установка форсунки

Отсоединяем разъем регулятора добавочного воздуха.

Снимаем шланг подвода воздуха и отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от корпуса дроссельной заслонки.

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Ослабляем хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.

Ослабив хомут, снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Что-то ближе к 40000км стал тянуть плохо двигатель, плановая замена сеточки (вместе с промывкой бака) и замена бензонасоса не исправили ситуацию. Тест в скате сказал, что плохо работает 3 цилиндр. Колдовство со свечами результат не дало, следовательно или компрессия или форсунка. Свечи чистые, соответственно форсунка.

Здесь главное не наступить на мои грабли, а именно:
на 409 мотор подходят форсунки от 406 мотора, но!
на 406 мотор ставятся форсунки Бош и Сименс

Но они разные по длине, и именно на 409 мотор ставятся форсунки БОШ (у них другие: форма факела, внутреннее сопротивление и длинна!), чтобы было понятно, вот их размеры и внешний вид:
Форсунка БОШ (ставиться штатно на 409 и 406 моторы):
Номер: EV-1.3C 0280150711
Производительность: 2,576г/с
Число отверстий (влияет на форму факела): 4

Форсунка Сименс (ставиться штатно на 406 мотор), нам она не подходит:
Номер: DEKA-1A ZMZ
Производительность: 2,59г/с
Число отверстий (влияет на форму факела): 2

И так, по шагам.
Используемый инструмент:
1. Ключи накидные:
на 8 (для откручивания рампы)
на 10 (крепеж тросика газа, регулятора холостого хода)
на 13 (крепление коллектора)
2. Головки на 10, 13.
3. Отвертка плоская (для откручивания хомутов)
4. удлинитель для головок + карданчик (иначе не достать последнюю гайку крепления коллектора).
А так же нужны форсунки (которые менять) и прокладка коллектор — ресивер.
Не забываем стравить давление с рампы, а именно вытащить предохранитель бензонасоса и запустить двигатель.
1. Открываем капот, и видим много чего интересного

Средняя гайка, под подводом воздуха от РХХ откручивается накидным ключом. Далее аккуратно снимается ресивер, стараясь не порвать прокладку.В принципе конечно есть новая, поэтому можно не мелочиться :-).

Радуемся жизни. Все работы занимают примерно час времени.

Copyright 2007. Клуб Патриот 4×4. Все права защищены.

Признаки неисправности форсунок:
— затрудненный пуск двигателя;
— неустойчивая работа двигателя;
— двигатель глохнет на холостом ходу;
— пониженная или повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

— двигатель не развивает полной мощности, недостаточно приемист;
— рынки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
— повышенный расход топлива;
— повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;
— калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.
Вам потребуется автотестер.

2. Извлеките форсунки из отверстий в рампе.

Если при снятии топливопровода двигателя какая-нибудь форсунка останется во впускной трубе двигателя, замените ее уплотнительные кольца.

3. Проверьте сопротивление обмотки форсунки.

Сопротивление обмотки исправной форсунки должно быть 11—15 Ом.

В противном случае замените форсунку, так как ее уже не отремонтируешь.

4. Для проверки подачи топлива форсунками подсоедините топливную рампу с установленными в ней форсунками к топливопроводу двигателя, а к регулятору давления — вакуумный шланг, отсоединенный при снятии.

Прикрепите (например, проводом) форсунки к топливопроводу и опустите распылители форсунок в емкости для сбора топлива.

5. Включите зажигание, подайте напряжение 12 В на форсунки и проверьте распыление топлива. Форсунки должны распылять топливо правильным конусом.

Из каждой форсунки должны вытекать четыре струи топлива, а его количество, подаваемое через форсунки, должно быть одинаковым во всех четырех емкостях (проверьте с помощью мерного сосуда).

Если какая-либо форсунка не соответствует данным требованиям, замените ее.

6. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки.

Если из распылителя какой-либо форсунки заметна утечка топлива, значит, форсунка негерметична и ее необходимо заменить.

7. Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, подается ли на нее питание.

Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами, подсоедините напрямую аккумуляторную батарею к контактам форсунки и включите зажигание.

Если форсунка распыляет топливо, значит, возникла неисправность в электрической цепи форсунки.

9. Для проверки герметичности клапана форсунки опустите распылитель форсунки в емкость с бензином или керосином и подайте сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (3 кгс/см 2 ).

Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузырьки, значит, клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.

10. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте уплотнительные кольца на всех форсунках.

11 . Установите форсунки в обратном порядке, предварительно смазав моторным маслом их уплотнительные кольца.

12. После установки форсунок проверьте герметичность уплотнений.

Не все ж нам кататься, пора и ремонтом заняться. УАЗ же, поэтому много всего можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи сервиса.

1. Запаска.
Наконец то поставил полноразмерную запаску в замен родной "докатки". Спасибо Диме Lisjara за подаренный за 1000 рублей полустертый баллон Cooper Discoverer STT 265/75-R16. Собрал на диске Мегалюм, про которые писал в предыдущем посте. Правда, ПластиДипа на него почти не осталось, поэтому он подвергся испытаниям на отрыв этого самого ПластиДипа. Ниче так, я вам скажу. Отдирается, но с усилием.
Кстати (что очень поразило!), шпильки на кронштейне запаски имеют другую резьбу, чем на ступицах. Она просто меньше! Соответственно, и гайки другие. Блин, ну нафига ж так делать то?)) Удешевление?))

2. Ролики.
Поменял таки уже как с осени свистящие обводные ролики. Патроводы знают, что это очень знатная болячка всех Патриотов, ибо грязь, забивающаяся в подшипники, очень быстро выводит их из строя. Вот такие вот последствия принятия грязевых ванн.
Ролики поставил один родной, один какой-то не родной (но тоже пластиковый) и один ролик натяжителя (оригинальный). Когда движок раскручивается больше 3000об, нету высокочастотного звука от них. Красотаа))
Работа по замене особыми трудностями не сопровождается, хотя если снять вискомуфту, работать было бы гораздо проще. Снимается ключом рожковым на 32, которого не было(((

3. Форсунки.
Вот тут особенно весело)) Причины были банальны: плавают обороты на холостых (820-950 на протяжении 5 минут, судя по бортовому компьютеру), вибрация, разгон с небольшими рывками, расход топлива немного подрос.

Начинаем работать. Чтобы добраться до топливной рампы и снять ее, нужно располовинить впускной коллектор. УАЗ, ты такой УАЗ)) В тебе сложного то ничего нет, но хрен ты подберешься к тому, что нужно)) Самая дальняя гайка, которая держит впускной, оказалась зажата трубками кондиционера и патрубками печки. Вот тут хочется очень сильно поблагодарить свою девушку elis57 за подаренный набор инструментов Force. С хорошим инструментом и работать приятно! Благодаря большому количеству предметов была собрана аццкая отвертка с двумя карданчиками длиной под 40см и плечом таким же))

Не все ж нам кататься, пора и ремонтом заняться. УАЗ же, поэтому много всего можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи сервиса.

1. Запаска.
Наконец то поставил полноразмерную запаску в замен родной "докатки". Спасибо Диме Lisjara за подаренный за 1000 рублей полустертый баллон Cooper Discoverer STT 265/75-R16. Собрал на диске Мегалюм, про которые писал в предыдущем посте. Правда, ПластиДипа на него почти не осталось, поэтому он подвергся испытаниям на отрыв этого самого ПластиДипа. Ниче так, я вам скажу. Отдирается, но с усилием.
Кстати (что очень поразило!), шпильки на кронштейне запаски имеют другую резьбу, чем на ступицах. Она просто меньше! Соответственно, и гайки другие. Блин, ну нафига ж так делать то?)) Удешевление?))

2. Ролики.
Поменял таки уже как с осени свистящие обводные ролики. Патроводы знают, что это очень знатная болячка всех Патриотов, ибо грязь, забивающаяся в подшипники, очень быстро выводит их из строя. Вот такие вот последствия принятия грязевых ванн.
Ролики поставил один родной, один какой-то не родной (но тоже пластиковый) и один ролик натяжителя (оригинальный). Когда движок раскручивается больше 3000об, нету высокочастотного звука от них. Красотаа))
Работа по замене особыми трудностями не сопровождается, хотя если снять вискомуфту, работать было бы гораздо проще. Снимается ключом рожковым на 32, которого не было(((

3. Форсунки.
Вот тут особенно весело)) Причины были банальны: плавают обороты на холостых (820-950 на протяжении 5 минут, судя по бортовому компьютеру), вибрация, разгон с небольшими рывками, расход топлива немного подрос.

Начинаем работать. Чтобы добраться до топливной рампы и снять ее, нужно располовинить впускной коллектор. УАЗ, ты такой УАЗ)) В тебе сложного то ничего нет, но хрен ты подберешься к тому, что нужно)) Самая дальняя гайка, которая держит впускной, оказалась зажата трубками кондиционера и патрубками печки. Вот тут хочется очень сильно поблагодарить свою девушку elis57 за подаренный набор инструментов Force. С хорошим инструментом и работать приятно! Благодаря большому количеству предметов была собрана аццкая отвертка с двумя карданчиками длиной под 40см и плечом таким же))

Замена форсунки

Что-то ближе к 40000км стал тянуть плохо двигатель, плановая замена сеточки (вместе с промывкой бака) и замена бензонасоса не исправили ситуацию. Тест в скате сказал, что плохо работает 3 цилиндр. Колдовство со свечами результат не дало, следовательно или компрессия или форсунка. Свечи чистые, соответственно форсунка.

Здесь главное не наступить на мои грабли, а именно:
на 409 мотор подходят форсунки от 406 мотора, но!
на 406 мотор ставятся форсунки Бош и Сименс

Но они разные по длине, и именно на 409 мотор ставятся форсунки БОШ (у них другие: форма факела, внутреннее сопротивление и длинна!), чтобы было понятно, вот их размеры и внешний вид:
Форсунка БОШ (ставиться штатно на 409 и 406 моторы):
Номер: EV-1.3C 0280150711
Производительность: 2,576г/с
Число отверстий (влияет на форму факела): 4

Форсунка Сименс (ставиться штатно на 406 мотор), нам она не подходит:
Номер: DEKA-1A ZMZ
Производительность: 2,59г/с
Число отверстий (влияет на форму факела): 2

И так, по шагам.
Используемый инструмент:
1. Ключи накидные:
на 8 (для откручивания рампы)
на 10 (крепеж тросика газа, регулятора холостого хода)
на 13 (крепление коллектора)
2. Головки на 10, 13.
3. Отвертка плоская (для откручивания хомутов)
4. удлинитель для головок + карданчик (иначе не достать последнюю гайку крепления коллектора).
А так же нужны форсунки (которые менять) и прокладка коллектор — ресивер.
Не забываем стравить давление с рампы, а именно вытащить предохранитель бензонасоса и запустить двигатель.
1. Открываем капот, и видим много чего интересного

Средняя гайка, под подводом воздуха от РХХ откручивается накидным ключом. Далее аккуратно снимается ресивер, стараясь не порвать прокладку.В принципе конечно есть новая, поэтому можно не мелочиться :-).

Радуемся жизни. Все работы занимают примерно час времени.

Copyright 2007. Клуб Патриот 4×4. Все права защищены.

Топливная форсунка двигателя ЗМЗ-409 представляет из себя прецизионный гидравлический клапан с приводом от быстродействующего электромагнита. Всего на двигателе установлены четыре форсунки, по одной на каждый цилиндр. Назначение топливных форсунок — дозирование и тонкое распыление топлива в сторону впускного клапана цилиндра двигателя.

Общее устройство и принцип работы топливных форсунок двигателя ЗМЗ-409.

Конструктивно топливная форсунка состоит из корпуса внутри которого размещены подпружиненный игольчатый клапан и обмотка электромагнита, уплотнительных резиновых колец на концах штуцеров и двухконтактной вилки соединителя опрессованной в корпусе. В обесточенном состоянии обмотки электромагнита, игольчатый клапан прижат пружиной к седлу клапана. Концы обмотки электромагнита выведены наружу через изолированные от корпуса электрические контакты.

Топливо из топливной рампы через входной штуцер подводится внутрь корпуса форсунки через дополнительный сетчатый фильтр, предохраняющий полость форсунки, распылитель и отверстие клапана от загрязнения. Электропитание форсунки осуществляется от бортовой сети через главное реле, а включение форсунки производится путем замыкания на массу первого вывода обмотки через силовой канал электронного блока управления.

При постоянном относительном давлении топлива в магистрали и номинальном напряжении питания электромагнита форсунки объем дозируемого топлива пропорционален длительности управляющего импульса включения форсунки. Длительность импульса управления форсункой колеблется от сотен миллисекунд при запуске двигателя до нескольких миллисекунд на режиме холостого хода.

Производительность топливной форсунки зависит не только от давления топлива, но и от величины бортового напряжения, которое на нее подается. Эта поправка по величине бортового напряжения учитывается в программе блока управления двигателя при расчете длительности впрыска. В режиме принудительного холостого хода, когда происходит торможение двигателем, электронный блок управления отключает топливные форсунки, прекращая подачу топлива в двигатель, что обеспечивает дополнительную его экономию.

Форсунки устанавливаются в специальные седла-отверстия на ресивере и прижимаются сверху топливной рампой, уплотнение топливных соединений форсунок выполняется резиновыми кольцами. Подключение каждой форсунки к жгуту проводов производится посредством двухконтактной розетки, имеющей специальный цилиндрический паз с защелками.

Номера и аналоги топливных форсунок двигателей ЗМЗ-409 разных экологических классов.

На двигателе ЗМЗ-409.10 экологического класса Евро-2, как правило, могли устанавливаться топливные форсунки : Bosch 0 280 150 560, Bosch 0 280 158 107, Siemens 9261 ZMZ DEKA 1A или Siemens 6354 ZMZ DEKA 1D. На двигателях ЗМЗ-40904 Евро-3 и ЗМЗ-4091 Евро-3 : Bosch 0 280 158 107, Bosch 280 436 288 или Bosch 0 280 103 048, а на двигатели ЗМЗ-40905 Евро-4 и ЗМЗ-40911 Евро-4 : Bosch 0 280 158 237.

Коды ошибок и внешние проявления неисправностей топливных форсунок ЗМЗ-409.

К признакам неисправности топливных форсунок относятся :

— затрудненный запуск двигателя
— неустойчивая работа двигателя, его двоение или троение
— двигатель може заглохнуть на холостом ходу
— пониженная или повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу,
— двигатель не развивает полной мощности или недостаточно приемистый
— рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля
— повышенный расход топлива
— повышенное содержание CO и CH в отработавших газах
— калильное зажигание из-за не герметичности форсунок

При неисправностях в электрических цепях топливных форсунок система самодиагностики блока управления зажигает диагностическую лампу и выводит кода неисправностей :

Микас 7.2

131, 134, 137, 141 — короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 1, 2, 3, 4, соответственно

Возможные причины неисправности :

— короткое замыкание на бортсеть цепи управления форсункой
— неисправность (замыкание обмотки) форсунки
— неисправность блока управления

132, 135, 138, 142 — обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 1, 2, 3, 4, соответственно

Возможные причины неисправности :

— форсунка не подключена к жгуту проводов
— обрыв провода электропитания форсунки
— обрыв цепи управления форсункой
— неисправность (обрыв обмотки) форсунки
— неисправность блока управления

133, 136, 139, 143 — короткое замыкание на массу цепи форсунки 1, 2, 3, 4, соответственно

Возможные причины неисправности :

— замыкание на массу цепи управления форсункой
— неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) форсунки
— неисправность блока управления

Микас 11

0200 — цепь управления форсунками неисправна
0201, 0202, 0203, 0204 — обрыв цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4, соответственно
0261, 0264, 0267, 0270 — короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4, соответственно
0262, 0265, 0268, 0271 — короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 1, 2, 3, 4, соответственно
0263, 0266, 0269, 0272 — неисправен драйвер форсунки 1, 2, 3, 4, соответственно

Проверка исправности электрических цепей топливных форсунок двигателя ЗМЗ-409.

При появлении любых кодов неисправностей, прежде всего следует определить где неисправность, в самой форсунке или в ее цепях. Для этого надо, при выключенном зажигании, отсоединить форсунку от жгута проводов, затем включить зажигание и сбросить все коды ошибок. Подождать и снова проверить наличие кодов неисправностей. Если по-прежнему фиксируется тот же самый код, то неисправность скорее всего в жгуте проводов или блоке управления. Если фиксируется другой код, то неисправна форсунка.

Проверка исправности топливной форсунки двигателя ЗМЗ-409.

Для проверки герметичности клапана топливной форсунки надо опустить ее распылитель в емкость с бензином и подать в нее сжатый воздух под давлением 3 кгс/см2. Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, то значит клапан форсунки не герметичен и ее необходимо менять. Проверку форсунки на правильность распыления и подачи топлива надо проводить на специализированном стенде.

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

• SMF 2.0.13 | SMF © 2014, Simple Machines
  SMFAds for Free Forums
  Simple Audio Video Embedder
  SMFAds for Free Forums
• XHTML
• RSS
• Мобильная версия

Электромагнитная форсунка — электромеханический клапан, работающий по принципу электромагнита.

При поступлении напряжения на обмотку форсунки создается электромагнитное поле, которое втягивает сердечник вместе с иглой запорного устройства и пропускает топливо к распылительным отверстиям

Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.

Проверка форсунки без снятия ее с двигателя

Шилом или тонкой отверткой, отщелкиваем пружинный зажим колодки.

Отсоединяем разъем от форсунки.

Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление ее обмотки.

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15-16 Ом между центральным и боковым штырями разъема.

Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунки.

При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.

Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).

Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см 2 .

У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель.

Испортилось уплотнительное на форсунке 3 цилиндра (при работе двигла характерное шипение -скознячок), или помогли испортить после промывок форсунок на сто. (когда на бензе троил двс, после промывки все встало нормально, вонь появилась позже). на этот раз разобрал сам — впускной рессивер снял, и топливную рампу, с форсунками, заменил убитое колечко, остальные вроде бы как в норме. форсунки вставил в рампу и немного назад подвытягивая зафиксировал фиксатором, кажется должны быть в таком исполнении герметичными, очень сильный преднатяг и колечки должны плотно прилегать. но вот когда всю рампу начал ставить в гнезда, у меня туда колечки не вошли, я рампу тупо поджал ее крепящими гайками. но получилось так что кольца на форсунках не вошли в сами гнезда, должны или нет я даже не знаю. на морозе на улице ремонтировался, короче впихнуть я их туда не смог, и они теперь просто поджаты крепежом. езжу.

вопрос, должны ли форсунки садиться в гнезда так чтобы в них колечки утонули — или они просто плотно прижимаются двумя гайками?

Испортилось уплотнительное на форсунке 3 цилиндра (при работе двигла характерное шипение -скознячок), или помогли испортить после промывок форсунок на сто. (когда на бензе троил двс, после промывки все встало нормально, вонь появилась позже). на этот раз разобрал сам — впускной рессивер снял, и топливную рампу, с форсунками, заменил убитое колечко, остальные вроде бы как в норме. форсунки вставил в рампу и немного назад подвытягивая зафиксировал фиксатором, кажется должны быть в таком исполнении герметичными, очень сильный преднатяг и колечки должны плотно прилегать. но вот когда всю рампу начал ставить в гнезда, у меня туда колечки не вошли, я рампу тупо поджал ее крепящими гайками. но получилось так что кольца на форсунках не вошли в сами гнезда, должны или нет я даже не знаю. на морозе на улице ремонтировался, короче впихнуть я их туда не смог, и они теперь просто поджаты крепежом. езжу.

вопрос, должны ли форсунки садиться в гнезда так чтобы в них колечки утонули — или они просто плотно прижимаются двумя гайками?

сам спросил — сам отвечаю.
снова снял по необходимости рампу. старые колечки, те что в рампе- нормально еще, те что в блоке — одно распалось на 3 сегмента, другое в сечении не круглое а квадратное стало, и еще 2 тоже дохлые. все под замену. ставил резиновые обычные по 10 руб. в маге предложили как вариант — графитированые — блестят металлическим цветом (графит). поставил. — сейчас не — 20. и ставил на снятой головке блока — предварительно смазал маслом, хорошо вошли — почти полностью утонули в гнездах — но глубже не поставить, т.к. скобы крепления рампы не позволяют утопить глубже — колечки слегка видны, зафиксил рампу. после установки гб расскажу о работе двига — будет ли подсос или нет.

ребята подскажите, у меня при холодном запуске в момент включения зажигания из под уплотнительных колец бензин брызжет. при прогреве все это исчезает!

поменяй,высохли резинки.цена их в магазах копейки,работы на минут 40 с перекурами.при установке тока не порви,маслом смаж,моторным.

Поменял все, смазал маслом, аккуратно вставил. завел, вроде все нормально, покатался по деревне)))) постояла сутки, сегодня пошел завести, прогреть, на ночь мороз передали.повернул ключ зажигания из под 3 и 4 форсунок бензин просто ручьем хлещет, 1 и 2 просто брызнул и все. ни-че-го не понимаю.

Поменял все, смазал маслом, аккуратно вставил. завел, вроде все нормально, покатался по деревне)))) постояла сутки, сегодня пошел завести, прогреть, на ночь мороз передали.повернул ключ зажигания из под 3 и 4 форсунок бензин просто ручьем хлещет, 1 и 2 просто брызнул и все. ни-че-го не понимаю.

А рампа не треснула случайно, плассмасовая?

ребята подскажите, у меня при холодном запуске в момент включения зажигания из под уплотнительных колец бензин брызжет. при прогреве все это исчезает!

Поменял все, смазал маслом, аккуратно вставил. завел, вроде все нормально, покатался по деревне)))) постояла сутки, сегодня пошел завести, прогреть, на ночь мороз передали.повернул ключ зажигания из под 3 и 4 форсунок бензин просто ручьем хлещет, 1 и 2 просто брызнул и все. ни-че-го не понимаю.

на каком этапе текут рампа-форсунки или форсунки-впуск?
как вариант, проверь давление в топливной рампе (должно быть 4 кг/см2), а то может регулятор давления не отсекать избыток топлива.

бегут форсунки-впуск, хотя после последней замены уплотнительных колечек 3 и 4 потекло с рампы. по поводу давления это мысль. сегодня же проверю.

попробуй еще раз поменять только колечки в другом магазине возьми запчасти сейчас сам знаешь. резина может не маслостойкая.

На топливной рампе (стоит сверху) есть аллюминевая пробка. (стоит в торце рампы). Из под нее подтекает бензин прямо на выпускной коллектор. Снял эту пробку, под ней типа нипеля с камеры, подтянул колпачком с камеры. ВСЕ РАВНО ПРОПУСКАЕТ. Поставил резину под пробку, но боюсь не надолго.
Вопрос:
Можно лми поставить от камеры нипель. (просто не снимал и поэтому не смотрел)
Если нет, то как правильно этот узел назыается, и что можно сделать.

Газель новая, 7000 пробегу.
Я тоже новичек, честно говоря.
Заранее спасибо!

ребята подскажите, у меня при холодном запуске в момент включения зажигания из под уплотнительных колец бензин брызжет. при прогреве все это исчезает!

а форсунки одинаковы для газелей? купил сименс.оказалось по буквам на змз. подойдут на 4216?

абсолютно одинаковы.ставь и не забивай себе голову

Читайте также:

  
• Установка электро педали на приору
  
• Замена втулки тормозного вала камаз
  
• Блок предохранителей ваз 2108 старого образца замена на новый
  
• Прописываем датчики давления в шинах шевроле тахо
  
• Как снять обшивку багажника ниссан кашкай

Автор: Polonus T. Rat

26.01.2007 12:47