Как снять двс ниссан кашкай
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.
1. Продуйте сжатым воздухом каналы охлаждения, смазочные каналы, цилиндры и картер, удалите из них посторонние частицы.
2. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 мин в нагретую до 240 °С электропечь. Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить уже невозможно.
3. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию, расположив их, как показано на рис. 5.14.
Рис. 5.14. Порядок расположения колец на поршне: 1 шатун; 2 поршень; 3 нижнее кольцо составного маслосъемного кольца; 4 расширитель маслосъемного кольца; 5 верхнее кольцо составного маслосъемного кольца; 6 нижнее компрессионное кольцо; 7 верхнее компрессионное кольцо; 8 метка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.
4. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 5.15. Установите кольца на остальные поршни.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25 30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.
Рис. 5.15. Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр: 1 замки расширителя маслосъемного кольца и верхнего компрессионного кольца; 2 замок верхнего кольца составного маслосъемного кольца; 3 замок нижнего компрессионного кольца; 4 замок нижнего кольца составного маслосъемного кольца.
5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.
6. Смажьте вкладыши моторным маслом.
7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
8. Уложите в крышки коренных подшипников нижние вкладыши.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников могут различаться по расположению отверстия для подвода масла. Вкладыши устанавливайте так, чтобы эти отверстия совпали с отверстиями каналов для подвода масла в постелях опор коренных подшипников.
После установки вкладышей в гнезда их концы немного выступают наружу, поэтому для правильной ориентации вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите за тем, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.
9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.
10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.
11. Установите крышки коренных подшипников.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.
12. Установите болты крышек, равномерно подтяните болты до отказа, затяните болты моментом 34,3 Н·м, доверните каждый болт крепления крышки на 60°.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми.
13. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.
14. Установите вкладыши в шатуны.
15. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.
16. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите поршневые кольца.
17. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При установке поршней в цилиндры стрелка на поршне и надписи на шатуне должны быть обращены к передней части двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала.
18. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
19. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.
20. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.
21. Вверните шатунные болты, не затягивая их окончательно.
22. Вверните болты крепления шатунной крышки и затяните их динамометрическим ключом в четыре этапа: затяните болты моментом 27,5 Н·м; ослабьте затяжку болтов; затяните болты моментом 19,6 Н·м; доверните каждый болт крепления шатунной крышки на 60°.
23. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании выверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.
24. Проверьте боковой зазор шатуна, для двигателя HR16DE он должен составлять 0,20 0,352 мм, для двигателя MR20DE 0,20 0,35 мм. Предельно допустимое значение 0,40 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.
25. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.
26. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен составлять 0,20 0,45 мм.
Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника. В этом случае замените коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров.
27. Установите задний сальник коленчатого вала (см. Замена заднего сальника коленчатого вала).
28. Нанесите герметик валиком 4 5 мм на привалочную поверхность масляного картера двигателя
29. установите масляный картер, затяните болты его крепления моментом 25 Н·м в порядке, указанном на рисунке.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных предприятий сделать это невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу в следующем порядке.
1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.
Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия головки блока цилиндров (см. Замена прокладки головки блока цилиндров) и масляного картера (Замена уплотнений крышки масляного картера), а также ключи TORX E14, XZN 12, съёмник стопорных колец, молоток.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Разборка масляного картера двигателя недопустима. Для ремонта можно снять лишь натяжитель, а также цепь привода масляного насоса и балансировочных валов.
4. Снимите крышку масляного картера двигателя (см. Замена уплотнений крышки масляного картера).
5. Нажмите на башмак натяжителя цепи привода балансировочных валов и масляного насоса для совмещения отверстий в плунжере и корпусе натяжителя.
6. Вставьте в отверстие стержень подходящего диаметра (можно вставить большую канцелярскую скрепку), чтобы зафиксировать плунжер натяжителя (для наглядности показано на снятом натяжителе). Выверните два болта крепления и снимите натяжитель цепи.
7. Снимите цепь привода балансировочных валов и масляного насоса со звездочки вала привода.
8. Выверните десять болтов крепления масляного картера двигателя в порядке, указанном на рисунке, и снимите картер.
9. Очистите сопрягаемые поверхности блока цилиндров и масляного картера двигателя от остатков старого уплотнения.
10. Проверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень оказался в нижней мертвой точке (НМТ).
11. Отверните две гайки крепления крышки шатуна.
12. Снимите крышку шатуна. Если демонтаж крышки затруднен, предварительно строньте ее несильными ударами молотка.
Номер цилиндра выбит на боковой поверхности крышки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Крышки обрабатываются в сборе с шатуном, поэтому они невзаимозаменяемы. Ни в коем случае не обезличивайте их.
13. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. Следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе можно повредить зеркало.
Аналогично снимите остальные поршни.
На боковых поверхностях нижних головок шатунов и их крышек выбиты номера цилиндров, в которых они установлены.
Если предполагается снимать поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке.
14. Выньте вкладыши из шатуна и его крышки. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек.
15. При необходимости замены снимите поршневые кольца специальным съемником.
Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разводя их замки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Не разводите замки поршневых колец больше, чем это требуется для их снятия. В противном случае возможно нарушение геометрии или даже поломка колец.
16. При необходимости замены поршня или шатуна сожмите съемником стопорные кольца, удерживающие поршневой палец
17. и извлеките кольца из посадочных гнезд.
18. Нагрейте поршень до 60 70 °С, выпрессуйте поршневой палец из поршня и верхней головки шатуна с помощью оправки диаметром около 17 мм
19. и снимите поршень с шатуна.
Если предполагается снятие поршня с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке.
20. Выверните болты крепления крышек коренных подшипников.
21. Извлеките коленчатый вал из постелей коренных подшипников коленчатого вала.
22. Извлеките вкладыши коренных подшипников из постелей блока цилиндров.
23. Снимите упорные полукольца коленчатого вала с торцовых поверхностей средней опоры вала в блоке цилиндров.
24. Извлеките вкладыши из крышек коренных подшипников. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно крышек.
25. Выверните болты крепления задающего диска датчика положения коленчатого вала и снимите диск с вала.
И вот изучив не много теории, собрался духом и пошёл в гараж.
Друзья мне говорят, нафиг тебе это нужно, отгони пусть тебе сделают дяди Пети, ))) а что у меня разве руки не оттуда растут? Это мой второй перебор движка…1й был *Копейка* по книжке…что нужно сделать чтобы снять двигатель…что и как нужно сделать, чтобы запрессовать палец в поршень и т.д. и т.п, но сейчас не об этом и вопрос о качестве ремонта и стоимости запчастей конечно не сравнимы, но опыт какой никакой есть, но и было это уже лет 15 назад))). Вспомним Молодость!))) Сам накосячил, буду сам и исправлять по возможности, нужно будет обратиться к мастерам по не поняткам — обращусь, не вопрос и не зазорно…И так начну…
Поднято и снято правое колесо, частично сняты подкрылки, снят бампер, фары, отключение всех датчиков что можно по началу достать, по итогу, шлейф электрики был полностью убран на левое крыло. По началу не планировалось снятие *телевизора* с радиаторами, но по итогу для снятия блока ДВС, не обойтись без снятия, соответственно снималось всё, до чего можно добраться.
Так же дошло дело до снятия стартера, генератора. ТНВД Сименс снял вместе с трубками на форсунки. Компрессор был снят практически в последнюю очередь. В прочем как и слито масло))) пред самым снятием поддона (как предполагалось в начале, не было предусмотрено снятие движка с авто, так как из помощников у меня была только супруга))) ).
Вообщем снималось всё что находится в подкапотном пространстве и что может помешать для снятия ГБЦ. Дошло до снятия верхней подушки двигателя. Крепление защитного кожуха ( дюралька) ГРМ — это что то, и это что то я так и не смог снять пока не снял ГБЦ, не выходило у меня (то не даёт пластиковая защита ГРМ, то ещё что то…а откручивать его от блока — это ваще словами не передать, так как к болтам чтобы подобраться со стороны ГРМ нужны манипуляции с домкратом, чтобы попасть в отверстия лонжерона к болту(плевался я долго)…Было много всяких ньюансов и мелочей, которые занимали не так много времени, а больше нервишек)).
И вот дошла очередь до снятия ГБЦ…Самое главное боялся — открутятся или нет нормально гайки и болт крепления бывшего катализатора (удалён + установлен пламягаситель), слава богу всё обошлось))) так как по осени менялась турбина в сервисе, ну и соответственно там всё было нормально)))
Снятие ГБЦ. Снял клапанную крышку, ну и открутил болты крепления ГБЦ к блоку цилиндров. Аккуратно при поднимании головки, аккуратно вытащил трубку обратки слива масла с турбины. Кстати, форсунки не снимал (ещё не знаю, стоит ли их доставать, ведь по осени делал промывку винксом, да и проблем вроде не было), хотя наверняка буду, ведь нужно будет ещё делать профилактику ГБЦ раз снята, замена маслосьёмных колпачков, проверка направляющих, возможно заменю стаканы на вазовские, чтоб можно было регулировать(хотя это под вопросом, надо ли?))), тут и так есть чем заняться)…
Ну так вот…Снял ГБЦ
Ну и самое интересное — это как я снял сам движок…без лебёдки, с помощью лома и какой то матери)))
Как я уже говорил, не было в перспективе снятие движка с авто. Была попытка снятия поддона и добраться до коленвала и всего сопутствующего с ним с низу без ямы!))) Но примерив все за и против, поняв, что мне просто напросто не даст снять блок с поддоном через телевизор без крана или хотя бы вспом.лебёдки тупо грузоподьёмность)))и всякие валы коробки и т.д и т.п. Собравшись духом, начал высматривать что надо открутить по минимуму, а снять по максимуму))) В итоге…Было открученно 8 болтов (6 спереди и 2 на крыле)с одной стороны и 8 с другой, при чём еще необходимо открутить компрессор с ДВС и открутить бачок омывателя и снять его отсоединив пару шланчиков подачи омывайки.Сорри, фото не делал, так как было не когда, да и не кому (супруга тоже помогала при снятии)…Пришлось не много выпрямить трубки кондиционера, а сам компрессор держать за шланги и при этом еще убирать в сторону (на сколько позволяли трубки) *телевизор* вместе с интеркулером, радиатором кондёра и радиатором охлаждения ДВС — ВО КАК получилось)
Это ладно, теперь встал вопрос о возможности снятия только ДВС без коробки… Снята нижняя подушка…подвешена коробка на кирпичи так, чтобы шкив коленвала проходил под лонжерон когда буду смещать ДВС от коробки до упора в пластмассовый защитный кожух ГРМ (он не был снят, так как я не смог открутить болт шкива, ну и значит кожух был на месте, нет в инструментах у меня мощного воротка и удлинителя, чтоб открутить со стороны снятого колеса шкив). Примерив всё на пальцах))) выход вала коробки из маховика, были сомнения что может не хватить пару-тройку миллиметров, при чём коробка стояла на кирпичах и висела на средней подушки (ох как не охото было ещё снимать и коробку с крепления, а это еще заморочки по снятию приводов и всего с этим связанного…короче жесть…). Кстати, привод правого колеса (трипоид вроде называется) було только откручено крепление от ДВС (3 болта вроде как, ну и крепление катализатора). Вообщем это выглядело так)))
Всё получилось, но пришлось немного сыграть ломиком на себя и сыграла подушка коробки и выпустила ДВС))). Осталось вытащить на *пупка* ДВС и дотащить его до стола, при чём с движком перешагнуть телевизор с радиаторами который лежал на полу)))) и после закинуть его на стол))) но всё получилось)))
Движок на столе…Приступаю к снятию поддона)) Что такое Torx болты я теперь знаю, но у меня нету головок под эти болты))…Если коротко, при откручивании крышки поддона пришлось высверлить частично 1 болт, остальные с горем пополам открутились, теперь предстоит их замена.
Вообщем, я всё ближе к поиску истины, что же случилось, после всей прочитанной инфы в инете, предположений было уйма, а требовалась конкретика…и вот ещё чуть чуть и я узнаю на что я попал и во сколько мне это вылезет))
Начал откручивать по одному шатуну и пробывать прокрутить коленвал. Результат не стал себя долго ждать…На 3м и 4м шатуне было Ах и Ох.ть))) Не много Фото
Всем привет.
Хочу рассказать вам о том как поменял мотор на своем нисане. Очень давно появилась проблема повышенного расхода масла. Сначала я попробовал различные разкоксовки, чаще менял масло, различные промывки итп., но ни к чему хорошему это не привело. В итоге дождался пока расход масла не стал как роторной мазды. Плюс ко всему антифриз лило в первый цилиндр. Выбрал и заказал самый чистый дрыжок с распила ниссан силфи (сентра) в ООО рога и копыта. Но все сука не так просто как оказалось. У Ниссан, будь он проклят, мотор мр20де в зависимости от погоды в паралельных мирах и иных измерениях и лунных суток в полуоси марсианского водолея, упаковывался разными нижними частями блока. То есть блок цилиндров и гбц одинаковые, а вот блок-картера разные. Продаван жучара, не скрыл этого, но рассказывал об этом так, что эти расхождения мне показались парой пустяков.
Короче на деле я увидел, что на доноре отсутствует контур охлаждения масла. Это где масляный фильтр. Так же не предусмотрен датчик уровня масла.
И третье — это не подходит подвес правого привода.
Кроме этого у донора на теплообменнике была выдернута запресованная трубка и не было датчика ввт-и. 😳 Это было точкой кипения, позвонил продавану, высказался. Потом долго ругался один в гараже. Все это конечно же решаемо, но отнимет кучу времени.
И так прикинув хрен к заднице я понял что, охлаждение масла в блоке Картера не очень то и нужно. Сколько машин с ним ездит? Да и потом мы же не в Африке катаемся. По-этому я просто срастил два шланга при помощи двух фитингов из магазина сантехники.
Прошу воздержаться бомбанувшие пуканы от коментирования этого колхоза. Лично для меня ниссан это кусок говна и не достоин какого-то инженерного подхода. Хотя технически все собрано достаточно грамотно.Да, еще это первый последний ниссан в моей жизни!
Теперь датчик. Меня он ни разу не известил о низком уровне масла. По сути он такой же как и реформа здравоохранения. По факту есть, но не работает. По-этому просто забиваем йух на одну не подключенную фишку под капотом. И дело с концом .
Теперь самое сложное — подвес привода. Так как я уже имел опыт в изготовлении и проектировании сложных переходников в тюнинге тормозной системы, то мне не составило хлопот высчитать проставку и отдать ее токарю на изготовление. Что заняло всего 1 день.
Вот чертеж. Тут отверстия для монтажа в блок. И не хватает еще 2х отверстий для болтов самого подвеса привода. Так как замеры делались на коленке, в точности разметки отверстий для привода я ставил под сомнение. По-этому решил сделать их по месту.
Токарь иблан. Сделал не совсем по чертежу. Но нас пронесло и места хватило. Прикрутили проставку к блоку и прикинули подвес привода, брызнули краской в крепежные отверстия. Потом всё сняли. И по следам от краски просверлили и нарезали резьбу.
Читайте также: