Как снять двигатель с пежо 206
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Отсоединяем тросик дроссельной заслонки, провода датчиков, шланги, откручиваем топливную рампу(саму рампу от топливного шланга не отсоединяем, просто уводим в сторону). Откручиваем гайки крепления впускного коллектора.
Снимаем впускной коллектор.
Откручиваем гайки выпускного коллектора. Только одна гайка выкрутилась, остальные выкрутились вместе со шпильками. Если бы выкрутились все, можно было не снимать выпускной коллектор.
Сдергиваем его с места. Хотя он сам отошел за ночь, так как был перерыв в работе.
Откручиваем хомут выпускного коллектора к трубе.
Так же снимаем радиатор, хотя возможно он бы и так вылез. Но у нас все равно слив жидкости. Пробки не было, сливали через патрубок.
Отсоединив провода лямбда-зондов, снимаем выпускной коллектор.
Приступаем к снятию боковой крышки головки блока цилиндров. Откручиваем кронштейн крепления шлангов ГУР.
Снимаем его и преступаем к откручиванию болтов боковой крышки.
Выкрутив их, снимаем крышку отсоединив при этом шланг охлаждающий жидкости внизу крушки.
Так же для удобства снимаем аккумулятор с корпусом в нем находится еще блок управления двигателем.
Приступаем к снятию ремня ГРМ.
Снимаем ремень дополнительного оборудования(если будет использовать рисуем стрелкой направление), откручиваем шкив, снимаем защиту. Удобнее делать сняв колесо если нет ямы. Хотя забегу вперед, ставили мы все через яму.
Прокручиваем коленчатый вал по часовой стрелки до выставления меток. Вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Находится за масленым фильтром.
Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ.
Снимаем ремень ГРМ.
Снимаем крышку головки блока цилиндров и начинаем откручивать болты. Там Torx E14.
Ключ на 11 идеально подходит, но есть большая вероятность сорвать.
Берем Torx E14.
Раскручиваем болты в обратной последовательности.
Выкручиваем все болты.
Для удобства подписали какой болт откуда, согластно нумерации на картинке выше.
Снимаем коромысло.
Снимаем саму головку блока цилиндров.
И видим чистый цилиндр. Это говорит что поступал антифриз.
Теперь прокручивать коленчатый вал нельзя, так как гильзы могут вылезти и тогда придется заменять прокладку гильзы.
У нас еще получилось что гильза еще стояла криво и болталась.
Слив масло и сняв масляный поддон, мы заметили что антифриз сочится через прокладку гильзы.
Откручиваем две гайки шатуна, запоминаем где какая деталь была и вынимаем поршень с шатуном вместе с гильзой.
Чистим от масла, нагара и грязи. Идеально подходит средство для прочистки карбюраторов.
Одев новую прокладку, стоит порядка 30 рублей. Ставим гильзу, заправляем вкладыш шатуна.
Прикручиваем шатун к коленчатому валу. В руководство было написано что нужно новые гайки, были использованные старые. Просто затянуто с более сильным моментом.
Чистим цилиндры, головку от нагара, в идеале должно все блестеть. Так выставляется метка на распредвале. Нужно совместить отверстия и вставить них болт.
Если были сбиты метки: Прижав гильзы, аккуратно крутим коленвал по часовой стрелке до ВМТ первого цилиндра и вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Прокручиваем пока не упремся в болт. Находится за масленым фильтром.
Укладываем новую прокладку головки блока цилиндров. Направляющие должны быть на месте.
Ставим головку блока цилиндров.
Вставляем в отверстие штырь, что бы застопорить распредвал.
Ставим коромысло.
Достаем наши болты, по нумерации начинаем устанавливать. Предварительно смазав резьбу моторным маслом.
Удаляем излишки масла тряпкой.
Начинаем вкручивать.
Затягиваем болты в последовательности на 20 Нм.
Далее каждый болт в той же последовательности затягиваем на 240 градусов.
Ставим ремень ГРМ с новым натяжным роликом.
Покупаем герметик для масленого поддона, боковой крышки.
Удаляем старый герметик с масленого поддона и блока цилиндров.
Наносим слоем 3мм герметик.
Даем подсохнуть 10 минут.
Прикручиваем масляный поддон.
Ставим масло отбойник головки блока цилиндров.
Ставим крышку головки блока цилиндров.
Прикручиваем.
Намазываем герметиком боковую крышку головки блока цилиндров.
Прикручиваем на место, подключаем провода датчиков и шланг охлаждающий жидкости.
Заливаем промывочное масло.
Подключаем аккумулятор, и проверяем компрессию двигателя.
Компрессия получилось в районе 14.
Прикручиваем кронштейн трубок ГУР.
Ставим выпускной коллектор на новые прокладки.
Подключаем лямбда-зонды и другие датчики.
Ставим впускной коллектор.
Подключаем к нему все провода, тросик дроссельной заслонки.
Ставим воздушный фильтр с корпусом.
Надеваем ремень навесного оборудования.
Вроде почти все собрано, заливаем антифриз. Даем поработать 5-10 минут, сливаем промывочное масло.
Покупаем рекомендуемое масло и масляный фильтр.
Заливаем масло, где то около 3 литров.
Сбрасываем ошибки, пробуем проехать. Все собрано, работает. Масло не уходит, антифриз тоже. Движок работает ровно.
После этого перед поездкой проверяем уровень масла, антифриза и других жидкостей.
2. Поставьте автомобиль на подъемник и затормозите его рычагом привода стояночной тормозной системы. Установите упоры под задние колеса, вывесите передние колеса и откройте капот.
3. Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите брызговик двигателя, отвернув болты его крепления к кузову.
4. Слейте охлаждающую жидкость, отвернув сливные пробки блока цилиндров и радиатора при снятой крышке расширительного бачка и открытом кране отопителя.
12. На моделях с гидроусилителем рулевого управления снимите с кронштейна насос гидроусилителя и отведите его в сторону, не отсоединяя подводящего и отводящего шлангов.
13. На моделях, оборудованных кондиционером, отсоедините от компрессора кондиционера электрический разъем, отверните болты и гайки крепления и отведите компрессор в сторону, не отсоединяя подводящего и отводящего шлангов, закрепите компрессор в этом положении.
15. Отсоедините трос привода акселератора от блока дроссельной заслонки и кронштейна, удерживающего оболочку троса.
17. Отсоедините приемную трубу системы выпуска от выпускного коллектора, отвернув три гайки на болтах, стягивающих фланцы, и выньте уплотнительную прокладку.
18. Снимите кронштейн и монтажную пластину электронного блока управления системы управления двигателем, отсоедините от блока управления колодку жгута проводов, идущего к двигателю, и закрепите жгут проводов на двигателе.
21. Отсоедините колодку жгута проводов двигателя в левой передней части моторного отсека, повернув против часовой стрелки накидную гайку.
22. Снимите крышку с блока реле и предохранителей и отсоедините колодку жгута проводов двигателя на панели блока. Закрепите жгут проводов двигателя на двигателе.
24. Если двигатель снимается с помощью тали, то зацепите двигатель за рымы, установленные на головке блока цилиндров и коробке передач, и вывесите двигатель.
— отверните центральную гайку сайлентблока и болты крепления сайлентблока к опорной пластине левой подвески;
— отверните болты крепления опорной пластины левой подвески к кузову (опорная пластина должна быть демонтирована, так как в противном случае она будет препятствовать снятию силового агрегата).
Рис. 3.1. Подвеска силового агрегата: 1 — болт; 2 — резиновая подушка; 3 — верхний кронштейн правой опоры; 4 — штампованный кронштейн; 5 — кронштейн правой опоры; 6 — болты; 7 — гайка; 8 — резиновая подушка; 9 — кронштейн левой опоры; 10 — пластина; 11 — болт
28. На части автомобилей на кронштейне правой подвески двигателя может устанавливаться сайлентблок. Если он установлен, снимите его, затем снимите кронштейн правой подвески, отвернув гайки крепления кронштейна к кронштейну на блоке цилиндров (см. рис. 3.1). Снимите с кронштейна жгут проводки.
29. После отсоединения элементов подвески двигателя к кузову убедитесь в том, что все детали, провода и шланги, которые могут помешать снятию двигателя, отсоединены, сняты или отведены в сторону и надежно закреплены.
30. Поднимайте силовой агрегат, одновременно наклоняя его так, чтобы не задеть кузов, и выньте его из моторного отсека. Следите за тем, чтобы шкив коленчатого вала не задел за трубки кондиционера или конденсатор (при необходимости закройте конденсатор листом прочного картона или фанеры).
31. Поднимите силовой агрегат на достаточную высоту, отведите от автомобиля или откатите автомобиль из-под силового агрегата и опустите на тележку.
Замечание
Силовой агрегат можно снять с автомобиля только в составе силового агрегата.
При снятии и установке двигателя на сервисных центрах Peugeot используют следующий специальный инструмент:
Рис. 4.16. Снятие аккумуляторной батареи: 1 — блок реле; 2 — блок предварительного подогрева; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — блок воздухоочистителя; 5 — декоративная крышка; 6 — штуцера; 7 — болты
- высвободите и отведите в сторону трубки 1 (рис. 4.20) гидроусилителя рулевого управления, проходящие в зоне двигателя;
- не открывая холодильный контур системы кондиционирования воздуха, отведите в сторону компрессор 1 (рис. 4.23);
Рис. 4.25. Снятие деталей и узлов перед демонтажом силового агрегата: 1, 3 — подъемные скобы; 2, 5, 7 — болты; 4 — прокладка; 6, 9 — гайки; 8 — правый кронштейн
- подведите подъемную балку с крючьями, зацепите крючьями за подъемные скобы 1 и 3 (рис. 4.25), а затем натяните тросы;
- отсоедините и отведите в сторону жгуты проводов, трубопроводы, относящиеся к коробке передач или двигателю;
Установку силового агрегата с двигателем DW8 проводите в последовательности, обратной снятию, при этом соблюдайте следующее:
- систематически заменяйте самостопорящиеся гайки и сальники на выходе из коробки передач при помощи оправок;
- в первую очередь затяните болты шкива коленчатого вала моментом 42 Н·м, а затем болты масляного фильтра моментом 39 Н·м;
Другие материалы раздела
Снятие и установка силового агрегата
Двигатель DW10 TD
При снятии и установке силового агрегата на сервисных центрах Peugeot используют следующий специальный инструмент: - стабилизатор нагрузки типа.
Двигатель DW8
При снятии и установке двигателя на сервисных центрах Peugeot используют следующий специальный инструмент: - траверса — 0102-D - стопор маховика —.
В процессе эксплуатации авто выяснилось, что помимо бензина, Пыжик еще и маслицо любит. Выкраив время на ремонт, принялся за двигатель. Букав будет много, так как и работы сделано столько же.
После снятия ГБЦ выявлены большие отложения в 4ом цилиндре, он то скорее всего и употреблял заливаемые в двигатель углеводороды. Клапана в направляющих не болтаются, колпачки м/съемные на месте и мягкие, значит ищем причину дальше. А дальше снимаем поддон и достаем поршни с гильзами. Гильзы сидели на герметике, в блоке в районе 4 цилиндра были приличные отложения всякого мусора. При осмотре поршней кольца на них стояли разных производителей (отличаются визуально), а в четвертом цилиндре м/съемное кольцо вообще не понятно от чего, да еще и потрескавшееся все. На гильзах задиров нет, промерил — износ 5-7 соток. Менять не стал, мне кажется смысла особого нету. Заменил кольца, поставил NPR, вроде как крупный производитель, а не кустарный какой-нибудь, так что думаю походят. Ну а дальше сборка в обратном порядке. Под гильзы ( их к стати я хонинганул) новые уплотнительные колечки, новые поршневые кольца ( поршни при этом конечно же хорошо очищены от нагара). Всё втыкаем на место, сверху новая прокладка ГБЦ (от Виктора Рейнц которая). Стояла 1,3 мм, а я заранее покупал на 1,5 мм, поставил такую не стал заморачиваться с обменом, долго это все. ГБЦ проверена на плоскость, все в норме без отклонений. Притягиваем по инструкции и собираем все навесное.
При снятии масляного насоса (для доступа к гайкам первого шатуна), обнаружилась неприятность в виде обломанных зубьев шестерни масляного насоса. Так и осталось для меня загадкой как такое в принципе могло произойти (ну да ладно). Пришлось в общем насос заменить, взял б/у, что было в наличии, т.к. обнаружил эту неисправность уже при установке и ждать уже некогда было.
Попутно заменил ремень ГРМ и ремень навесного оборудования. ГРМ почему-то стоит на 104 зуба, хотя по каталогу ЕМЕКС кажет на 108. Да и машина 2005 года вроде как и должен стоять на 108. Тоже для меня загадка.
Теперь о катализаторе. Я сторонник того, что в машине все должно быть на своих местах, и люблю когда все как с завода. При осмотре выпускной трубы не были видны следы удаления катализатора, что меня порадовало. Вскрытие так же показало, что катализатор на месте, но не в самом лучшем состоянии. Процентов на 60 был забит, хотя на эксплуатацию авто как-то не сказывалось. Попробывал проковырять тонкой проволокой, но получалось давольно таки трудно. Тогда решил просто убрать забитый верхний слой отверткой, после чего уже легко проковырял проволокой. Стало гораздо лучше. Так и оставил (в работе авто вроде сильно ничего и не поменялось от чистки катализатора).
Ну и на последок о датчике температуры двигателя. В последнее время часто выскакивало предупреждение о перегреве двигателя, хотя скорости вентилятора работают обе, из в салон поступает горячий воздух. Принимал это все как глюк и особо не придавал этому значения, зная что все равно скоро полезу в двигатель. После сборке двигателя нужно прогреть всю систему и убедиться в её работоспособности. В общем прогревал я двигатель и трогал когда откроется термостат. И вот термостат открывется, в расширительный бачек пошел воздух из патрубка и радиатора, а на панели приборов 70 градусов. Да как так то! На термостате написано 89°, а на пенели приборов 70°. И тут начал изучать вопрос. Оказывается распространенная проблема завоздушвание температурного датчика. Да в первый раз после заправки системы антифризом воздух останется в ней хоть как. Но дабы подстраховаться, изготовил я удлененный датчик температуры. Можно конечно отдать 2 тыс. рубчиков и поставить заводской удлиненный, но наши руки не для скуки. Поэтому нарезаем на датчике резьбы М5, такую же и в медной трубке ( она хорошо проводит тепло). Плотно закручиваем трубку на датчик (я ещё для верности припоял), внутрь трубки я залил термопасту от компьютера и обжал в тисках наконечник. Получилось очень даже ничего. Ну и на последок ещё пару раз прогревал и выпускал воздух из-под датчика температуры. Теперь все работает более-менее адекватно.
Фуххх ну вроде все описал. Всем спасибо кто дочитал до конца.
Читайте также: