Как снять двигатель на хонда цивик
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Ремень привода вспомогательных агрегатов не требует регулировки натяжения в течение всего своего срока службы, так как в конструкции двигателя предусмотрен автоматический натяжитель.
Автоматический натяжитель ремня состоит из натяжного устройства В и рычага Б с роликом А.
На автомобилях Honda Civic предусмотрен индикатор износа или чрезмерного растяжения ремня. По мере износа ремня рычаг автоматического натяжителя поворачивается по часовой стрелке. Когда верхний край А рычага заходит за линию метки Б на приливе корпуса водяного насоса, то необходима срочная замена ремня привода вспомогательных агрегатов, иначе может произойти обрыв ремня.
Также проверьте состояние ремня внешним осмотром. Если на ремне обнаружены признаки сильного износа (исчезновение двух или более соседних ребер ручьев на участке длиной более 13 мм), продольные или поперечные трещины, отслоение резины или ремень замаслен, его необходимо заменить.
Дополнительный признак необходимости замены ремня привода вспомогательных агрегатов - характерный свист (проскальзывание ремня), особенно на непрогретом двигателе.
4. Закрепите ключ на специальном выступе автоматического натяжителя.
5. . и плавно поверните ключ против часовой стрелки.
6. Снимите ремень со шкива генератора и отпустите болт натяжного устройства.
7. Снимите ремень со шкивов ролика автоматического натяжителя, водяного насоса, компрессора кондиционера и извлеките ремень через арку правого переднего колеса.
8. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.
9. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.
При необходимости замены натяжного устройства выполните следующее.
1. Снимите генератор (см. тут).
2. Закрепив шкив привода водяного насоса от проворачивания, как показано на фото, выверните три болта крепления
3. . и снимите шкив привода водяного насоса.
4. Выверните верхний болт крепления натяжного устройства к кронштейну генератора.
5. Выверните болт крепления.
6. . и снимите рычаг натяжного устройства.
7. С тыльной стороны рычага натяжного устройства выверните болт крепления.
8. . и снимите натяжное устройство.
9. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
10. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.
При необходимости замены роликов ремня привода вспомогательных агрегатов выполните следующее.
1. Выверните болт крепления.
2. . извлеките крышку.
3. . и снимите опорный ролик
4. Аналогично снимите ролик на автоматическом натяжителе ремня привода вспомогательных агрегатов.
Снимается вообще без проблем. Без снятия подрамника, без подвешивания машины, без снятия капота и т.д.
Для начала подготавливаем место.
Фоток немного, но что есть, то скину.
Так как очень всё плотно у нас под капотом, то нужно поснимать всё лишнее:
— снимаем пластиковую защиту с днища с передней стороны машины;
— снимаем дворники и жабо;
— снимаем жестянку под жабо;
— скидываем ремень;
— снимаем генератор (если спустить фреон, то можно отсоединить шланги и вообще его достать, иначе просто положить/подвесить внизу);
— снимаем кондиционер;
— снимаем воздушный короб;
— снимаем косу проводки (придётся повозиться);
— снимаем дроссельную заслонку;
— снимаем впускной коллектор (когда открутите болты и гайки, то он снимается и достаётся без проблем со стороны коробки);
— сливаем масло и антифриз;
— снимаем патрубки с радиатора (2 шт.) и с салонной печки (2 шт.);
— снимаем аккумулятор и площадку под него;
— снимаем трубку егр;
— снимаем катализатор (я снимал сразу со следующей частью трубы).
Теперь то, что касается коробки:
— сливаем масло;
— отсоединяем тросы переключения передач;
— отсоединяем рабочий цилиндр сцепления;
— откручиваем от кронштейна демпфер сцепления;
— снимаем приводы:
Тут есть два варианта:
— вытащить и вбок убрать, не снимая (при установке будут очень сильно мешать, очень);
— разобрать триподы (вариант не очень, т.к установке не так мешать будут, но собрать нормально трипод будет неудобно);
— доставить приводы полностью (самый правильный вариант);
Для этого снимаем колесо, достаём центральный колпачок и ставим колесо на место. Вставляем головку, вороток, трубу метровую и откручиваем. Можно не раскернивать, она сама раскернится.
Затем снимаем колесо и отсоединяем рулевую тягу и шаровую от кулака. Поддеваем трипод, он легко выходит из коробки. Как пошёл, оттягиваем кулак и вытаскиваем трипод полностью из коробки и отводим в сторону. Присоединяем шаровую и рулевую тягу обратно к кулаку, ставим колесо. Как гласит руководство "…лёгкими ударами пластикового молотка выбейте шруз…". Ага, щас. Даже, когда моим пластиковым молотком выступала 3 кг кувалда, то ему ему было по барабану. Ни какая вд40 ему тоже не помогала. Ну да ладно, берём наш любимый перфоратор, включаем режим молотка и долбим по максимуму тупым сверлом, потом вд40, потом кувалда, потом опять по кругу и так минут 10. После чего он сдался и вылез. Чтоб не не испортить резьбу, я не снимал полностью гайку. Выкрутил её наполовину. Чтоб не давала резьбе плющиться и заодно гайка была направляющей для перфоратора и удлинителя (через него бил). В итоге, потом покажу, что с ним стало.
Но стоит отдать должное: правый снялся очень легко, даже официальный пластиковый молоток бы справился)) Но при снятии правого привода, нужно помнить, что там есть промежуточный вал.
Если вам нужно только поменять трипод или шрус, то его можно не снимать. А если захотите поменять подвесной подшипник или снять коробку, то нужно будет его снимать.
Для этого нужно снять нижнюю реактивную тягу (подушка двигателя). Снять кронштейн, к которому она прикручивается и только потом открутить подвесной подшипник и вытащить промежуточный вал.
Также, я на всякий случай снял радиаторы, вентиляторы и люстру, чтоб если двигатель при снятии поведёт, чтоб он не пробил их.
Дальше нужно снимать коробку.
Нужно подвесить или поддомкратить двигатель, посрывать болты между двигателем и коробкой (6 шт.) и снять пластинку смотрового окошка снизу (3 болтика). Далее снимаем опору кпп и откручиваем те 6 болтов.
Осталось только вытянуть коробку в сторону левого колеса. Для этого нужно поддеть за выступы и помочь ей располовиниться. Будет 2 или 3 направляющих и они могу закиснуть. После того, как коробка выйдет с этих направляющих она останется висеть на первичном валу кпп. Желательно сильно его не нагружать, чтоб он не погнулся. После того как вытянули, коробка без проблем достаётся через низ в яму (ближе к левой туманке вытягивается).
Итак, как я снимал сам двигатель:
Взял в аренду "гуся" на сутки (7.5$).
Цепей прочных не было в строительном, взял трос металлический.
Сделал из него кольцо. Два конца связал в морской узел (это тот узел, который не развяжется сам при растяжении), чтоб он не развязался от собственной жёсткости (т.к. трос стремится разогнуться), купил 6 маленьких червячных хомутов и закрепил концы, чтоб они не оттопыривались, по 3 шт. на каждый конец.
Дальше это кольцо сложил пополам. Одной петлёй захватил кронштейн гидроопоры, вторую продел в самодельную петлю. Сделал я её следующим образом: купил металлическую пластину толщиной около 2мм, согнул пополам. Просверлил отверстие насквозь через сложенную пластину. И через это отверстие прикрутил болтом к головке.
Перед тем, как поднимать, снял пластиковую крышку головки, т.к. трос упирался в неё и был шанс, что она треснет.
После того, как зафиксировали трос на двигателе и гусе, слегка приподнимаем его. Откручиваем верхнюю реактивную тягу и болт годроопоры.
Затем начинаем поднимать и двигать в центр. Немного ворочаем его во время подъёма, чтоб ничего не задевал.
После того, как достаточно подняли, начинаем отъезжать гусём.
Всё это время нужно следить, чтоб нога гуся не съехала в яму.
После того, как вытащили, положили его на покрышку.
Народ пришла в голову идея заменить на Honde Civic Ferio родной движок D15B на D17A.
Возможна эта операция?
Если возможна:
1. То кто может взяться в Красносрке?
2. Сколько денег надо (работа, двигатель и т.д.)?
3. Можно ли будет продать старый?
4. И самое главное. Даст ли это прибавку в мощности, до искомых 130 л.с.? А то слышал отрицательный ответ.
PS. Возможно у кого нибудь есть вариант как поднять мощность авто до 130 л.с. по другому??
Народ пришла в голову идея заменить на Honde Civic Ferio родной движок D15B на D17A.
Возможна эта операция?
Если возможна:
1. То кто может взяться в Красносрке?
2. Сколько денег надо (работа, двигатель и т.д.)?
3. Можно ли будет продать старый?
4. И самое главное. Даст ли это прибавку в мощности, до искомых 130 л.с.? А то слышал отрицательный ответ.
PS. Возможно у кого нибудь есть вариант как поднять мощность авто до 130 л.с. по другому??
Купить контрактный - не проблема. Тыщ 20-25 наверное будет стоить. Вопрос: надо ли менять мозги (машине конечно) :)
Таг. У вас вариг! Нужно менять и мозг 100%. А вариаторный узел один ко одному? И Что такое прибавка 25 лошадей и момента с гулькин нос?
ИМХО, офффчинка выделки не стоит.
Если вы хотите ощутить прилив мощности, то Вам придется, увы, с цивиком расстаться (TypeR в расчет не беру ибо меха).
Народ пришла в голову идея заменить на Honde Civic Ferio родной движок D15B на D17A.
Возможна эта операция?
Если возможна:
1. То кто может взяться в Красносрке?
2. Сколько денег надо (работа, двигатель и т.д.)?
3. Можно ли будет продать старый?
4. И самое главное. Даст ли это прибавку в мощности, до искомых 130 л.с.? А то слышал отрицательный ответ.
PS. Возможно у кого нибудь есть вариант как поднять мощность авто до 130 л.с. по другому??
Компьютер однозначно при такой замене мотора придется ставить от D17A, причем тот PCM что для вариатора (если у Вас вариатор). Далее читайте марку Вашего вариатора. Если был родной M4VA, M7EA- то никакой D17A установить с ним вместе не получится, работать не будет вообще и никак. Если MLYA, MLWA был родной- то можно заменить мотор на D17A с указаными переделками. Форсировка мотора D15B возможна и куда более 130 кобыл, вопрос в том что Вы вряд ли захотите выложить цену всего автомобиля за такие прибавки.
Так народ обрисую ситуцию подробнее:
Есть цивик 1,5 на вариаторе (марку к сожалению не знаю), машина устраивает на все 200%, но хочется вместо 105, 130 л.с. Ибо 105 это очень мало, а 130 для меня в самый раз.
То что воткнув туда турбину и прочую миширу можно его и до 170 л.с. раскрутить - это мне уже говорили. Обсчитали порядка 60 - 100 все вместе. Это не резон..стоимость машины 230 максимум.
И так, требуется придать имеющемуся автомобилю 25 дополнительных л.с. ВСЁ!
Какими методами этого можно добиться? Желательно как можно конкретнее:)
Заранее спасибо!
Головную боль себе приобретаешь, и денег много потеряешь .
Купи себе Цивика с мотором D17А и будет тебе 130 л.с.
Дешевле будет.
Моменты затяжки см. тут
Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Для этого необходим подъемник, чтобы поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуются домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, что даст возможность извлечь из-под нее двигатель, опущенный на пол гаража.
1. Снимите облицовку моторного отсека (см. тут).
2. Снимите корпус воздушного фильтра (см. тут).
3. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля.
4. Снимите брызговики двигателя (см. тут).
5. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. тут).
6. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера (см. тут).
7. Слейте масло из коробки передач (см. МКПП и АКПП).
8. Выверните три болта заднего крепления приемной трубы.
9. Выверните два болта переднего крепления.
10. Снимите приемную трубу.
11. Снимите крышку.
12. . и отсоедините от топливной рампы трубопровод подачи топлива, сжав фиксатор соединительной муфты.
13. Снимите шланги системы вентиляции картера (см. тут).
14. Сожмите хомут пассатижами.
15. . и отсоедините шланг продувки адсорбера от впускного коллектора.
16. Так же отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов
17. Отжав хомуты, отсоедините отводящий и подводящиий шланги отопителя салона автомобиля.
18. Отсоедините тросы управления от коробки передач (см. тут).
19. Выверните два болта.
20. . и отведите кронштейн трубопровода и массовый провод в сторону.
21. Выверните два болта.
22. . и снимите рабочий цилиндр сцепления.
23. Отсоедините колодки жгута проводов:
- от ЭБУ двигателя.
- от катушек зажигания.
- от главного разъема моторного отсека.
24. Отсоедините провода от генератора и снимите генератор (см. тут).
25. Отсоедините провода от стартера (см. тут).
26. Отсоедините патрубки системы охлаждения от радиатора (см. тут).
27. Отсоедините от коробки передач приводы передних колес (см. тут).
28. Снимите компрессор кондиционера (см. тут).
29. Установите опоры под двигатель и картер коробки передач.
30. Снимите правую опору силового агрегата (см. тут).
31. Снимите левую опору силового агрегата (см. тут).
32. Снимите подрамник передней подвески (см. тут).
33. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от двигателя.
34. Опустите двигатель вниз.
35. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.
36. Извлеките двигатель из-под автомобиля. Установите двигатель, а также все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего: - перед установкой силового агрегата очистите от ржавчины метчиком резьбовые отверстия крепления его опор; - при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата. После установки двигателя выполните следующее.
1. Залейте масло (см. тут). 2. Залейте охлаждающую жидкость (см. тут). 3. Залейте масло в коробку передач (см. механическую и АКПП). 4. Проверьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. 5. Пустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.
Да понял понял ребята. Аж испугался. Спасибо огромное! Как с вибрацией этой быть вот вопрос. Я вчера до часу сидел на форумах. У многих такая проблема! Чистят и все вроде уходит. Но опять же кто что. Одни орут надо адаптировать, другие ничего не надо, третьи что там смазка какая-то в ней! Я вот что думаю по этому. Для начала надо скинуть клемму! Потом снять ее. И, не трогая черного электронного блока, аккуратно помыть нагар и удалить потеки на сухо. Все) Потом обучить ее и наслаждаться) Можно способом сброса на заводские установки. Можно другим.
P.S. Оба вчера вычитал)
Двиг R18A1, восьмое?
Как определить комплектацию, есть вроде два варианта
1.8 ES
1.8 SES
что для чего и с чем?
Да понял понял ребята. Аж испугался. Спасибо огромное! Как с вибрацией этой быть вот вопрос. Я вчера до часу сидел на форумах. У многих такая проблема! Чистят и все вроде уходит. Но опять же кто что. Одни орут надо адаптировать, другие ничего не надо, третьи что там смазка какая-то в ней! Я вот что думаю по этому. Для начала надо скинуть клемму! Потом снять ее. И, не трогая черного электронного блока, аккуратно помыть нагар и удалить потеки на сухо. Все) Потом обучить ее и наслаждаться) Можно способом сброса на заводские установки. Можно другим.
P.S. Оба вчера вычитал)
Вот только тронешь дросель и начнуться у тебя мученияс машиной . пока до сканера не доедешь диллерского !
Не нужно лезть в этот узел .
С 10к дроссельных узлов на других своих и не своих авто мыл карбклинером и все нормуль.
На R18 еще не добрался. рассказывай в чем корень зла и чем обусловлены негативные последствия?))
Набираем в googl чистка дроссельной заслонки Civic4D и все. Ссылку не записывал. Там есть эти инструкции.
Первая для возврата на заводские настройки заслонки (как Windows ворачивается к более ранней точке. Типа этого). Суть такая-типа пробки и все такое, дроссель адаптируется к стилю езды. Короче. Включаем зажигание и очень плавно нажимаем на газ до упора. Фиксируем на 1,2 сек и отпускаем. Еще раз это же делаем. Выключаем зажигание. Все!
Второй способ рассчитан на обучение дросселя.
Суть такова:
Процедура диагностики компьютера ЕСМ/РСМ по режиму холостого хода
Необходимо выполнить процедуру диагностики по режиму холостого хода, чтобы ввести в память компьютера ЕСМ/РСМ характеристики режима холостого хода двигателя.
Проводите процедуру "обучения" компьютера режиму холостого хода всегда, когда вы выполняете следующие действия:
•Замените или почистите корпус дроссельной заслонки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура стирания кодов DTC при помощи диагностической системы HDS не требует предварительной процедуры программирования компьютера управления режимом холостого хода.
1. Убедитесь, что все электрооборудование (кондиционер воздуха, аудиосистема, приборы освещения и т.д.) выключено.
2. Сбросьте данные блока управления ECM/PCM при помощи диагностической системы HDS.
3. Поверните ключ замка зажигания в положение ON (II) и подождите 2 секунды.
4. Запустите двигатель. Удерживайте скорость вращения коленчатого вала 3.000 об./мин (мин-1) без нагрузки (в нейтральном положении или положении парковки) до включения вентилятора радиатора или пока температура охладающей жидкости двигателя не достигнет 90 °C.
5. Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение примерно 5 минут при полностью закрытой дроссельной заслонке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если включится вентилятор охлаждения радиатора, исключите время его работы из периода в 5 минут.
6. По списку данных HDS проверьте, завершена ли процедура диагностики.
Читайте также: