Как обойти датчик детонации на тойота

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Работает такой датчик на основе пьезо-элемента. Отключать его нельзя т.к в следствии детонации, которая ни как не будет контролироваться, может произойти сбигание колец т.е. прорези всех колец могут встать в одну линию.

Работает такой датчик на основе пьезо-элемента. Отключать его нельзя т.к в следствии детонации, которая ни как не будет контролироваться, может произойти сбигание колец т.е. прорези всех колец могут встать в одну линию.

давайте разговоры на тему - что хорошо а что плохо ИСКЛЮЧИМ СРАЗУ (ато как обычно тема перерастет не в то русло!)

есть цель - дать в ЕКУ постоянный сигнал об отсутствии детонации - КАК ?

Можно просто тогда выкрутить датчик, но оставить его включённым в цепь только его надо хорошо зафиксировать так что бы не балтался и не зедевал ни чего. И если датчик не будет подвергаться механическим воздействиям мозг всегда будет видеть отсутствие детонации.

Можно просто тогда выкрутить датчик, но оставить его включённым в цепь только его надо хорошо зафиксировать так что бы не балтался и не зедевал ни чего. И если датчик не будет подвергаться механическим воздействиям мозг всегда будет видеть отсутствие детонации.

ну тогда встречный вопрос - нету ли у датчиков зависимости от массы (минус) который на блоке ?

и нету ли к примеру в ЕКУ оценки того что датчики функционируют - обязательное наличие минимальной детонации - что говорит о том что мотор работает.

короче все идет к тому чтобы не получилась что изолировав датчики - пойдет какаято не нужная реакция.

ну тогда встречный вопрос - нету ли у датчиков зависимости от массы (минус) который на блоке ?

короче все идет к тому чтобы не получилась что изолировав датчики - пойдет какаято не нужная реакция.

насколько помню из описания датчика детонации на мотронике: комп анализирует сигнал с датчика детонации за последние 60 циклов (оборотов двигателя) и если сигнал превышает среднестатистическое значение, то комп сдвигает (позднит) зажигание на 2 сек. по времени.

Как я понял, используемый ДД- пъезо-типа, что значит огромное внутреннее сопротивление.

Если он по каким-то причинам не нужен, чтобы не горел чек, что лучше сделать?

1)подцепить его пин на ЭБУ через 100-200 кОм на массу или
2)тупо снять галочку в флагах комплектации?

v_caspian

volkovolkov

В первую очередь надо прочитать, и самое главное понять написанное.

Читать люди еще худо-бедно умеют, а вот понимать- совсем беда. И это популярный технический форум.

Проблема наверное в "популярный".

v_caspian

Датчик детонации нужен для правильной работы системы управления двигателем.
Если система выдаёт ошибку по датчику детонации, надо устранять причину ошибки, а не датчик детонации.

Олег_Б

ой, ну снимите галку и будет щясьтье. Нед жэж, надо растроллить муравейнег.

и эта. какие 200 кОм? Пьезоэлементы не имеют активного сопротивлюшэчька.

не, не так.
а вот в чом вапроз

Олег_Б

ой, ну снимите галку и будет щясьтье. Нед жэж, надо растроллить муравейнег.

мы ж не знамо, по каимпричинам он не нужен. Мож роллс-ройс там на микасе, х.з.

Да, почти ролс-ройс, с более шумным ГРМ, чем ЗМЗ-406 с гидриками. Будут фальш-срабатывания.
Эбу внедряется только в "зажигательном" варианте, как МПСЗ.

Насчет снять галку- спасибо, конструктив.

v_caspian

А разве от шума будет срабатывать? Если есть шумовая настройка, то сделать запись по шуму и поднять в настройках выше шума, как в Абите.

Петр 2015

На данный момент как раз это- переусложнение проекта. Детонашки послушаем ушами (про глухую детонацию я тоже знаю).

v_caspian

Петр 2015

Лучше заново настроить детектор детонации, если так много шума будет. Я молотком стучал по ДВС, на корвете не срабатывало.

Петр 2015

1)подцепить его пин на ЭБУ через 100-200 кОм на массу или
2)тупо снять галочку в флагах комплектации?

вариант1 не приемлем так как ошибки по низкому шуму все равно будут. резистор не способен генерировать шумовой сигнал.
вариант 2 - норма. для этого и сделана галка в комплектации то есть программа умеет работать без датчика.
кстати если будет ошибка по датчику то угол отбросится в минус на N градусов где N - калибрвока.
читайте алгоритмы ведь всё есть в справке.

Shamille

Основная эксплуатация на газу. Звонкой детонации на нем добиться очень сложно (нужен грязный изобутан), можно добиться очень ранним УОЗ глухой при высоких оборотах и максимальной нагрузке. Этот режим опасный, но, как показывает практика, на нем ощущается затуп в динамике. Хотя, может это и не глухая детонация, а просто изуверский режим работы.

А если детонация слышна, чтобы не поломать ДВС надо просто сбавить нагрузку ;) Если детонация идет даже на холостом- ну тогда да, ехать никак низя. Но на каком топливе такое может быть? Керосин? Прямогонный бензин? Или степень сжатия где-то там, выше 10?

Чаще всего датчик детонации Toyota располагается в труднодоступных местах. В данном случае речь идет об автомобилях toyota различных марок. Многие владельцы этих машин задаются вопросом о том, где находится датчик детонации и как его можно увидеть?

Его невозможно увидеть сверху или снизу, для этого придется машину поднимать на подъемнике либо разбирать ее. Датчик детонации отслеживает саму детонацию, а наилучший способ это сделать – уловить вибрацию блока цилиндров. Чаще всего данный прибор устанавливается между 3 и 4 цилиндром, но в некоторых моделях машин он может располагаться и в другом месте.

Причины возникновения детонации?

Для того чтобы ясно понимать всю картину нужно знать, что собой представляет камера сгорания.

Камера – это пространство в головке цилиндра, где горючее топливо превращается в механическую работу. Смесь воздуха и топлива во время хода поршня вверх сжимается и в определенный момент происходит зажигание ее электрической искрой. Вот именно этот процесс и называется моментом зажигания.

Существует такое понятие, как опережение зажигания, которое измеряется в градусах. Оно показывает опережение момента возникновения искры и времени достижения поршней верхней точки. Данная величина во многом зависит от качества бензина и прочих параметров.

В случае если топливо грамотно подобрано и происходит правильное распределение смеси, то распространение пламени в момент сгорания осуществляется примерно со скоростью до 30 м/сек. При такой работе достигается максимальное использование рабочей смеси. Стоит отметить, что при применении разного типа бензина на одном двигателе требуется производить корректировку опережения зажигания.

К примеру, двигатель отрегулирован на топливо с октановым показателем 95, а начал работать он с топливом, октановое число которого значительно ниже. Что же происходит в этот момент? Рабочая смесь начинает воспламеняться значительно раньше, и момент достижения максимальной энергии наступает также значительно раньше, чем сам поршень доходит ВМТ, давление в камере начинает расти, вследствие чего происходит повышение температуры. В этот момент топливо начинает воспламеняться. Все происходящее фиксирует датчик детонации двигателя.

Что же такое детонация?

Детонация – это один из видов неправильного сгорания топлива в камере. В этот момент пламя распространяется с высокой скоростью, которая в сотни раз превышает, скорость сгорания при нормальном рабочем процессе. Одними из признаков детонации являются: металлический стук в цилиндрах двигателя, перегрев головки цилиндра, тряска мотора, снижение мощности двигателя.

Что собой представляет датчик детонации и принцип его действия

Как проверить работоспособность датчика детонации

Данное устройство можно проверить, самостоятельно используя системы самодиагностики. Если же высвечивается код 52, то это свидетельствует о поломке датчика. В то же время можно определить степень его поломки, для этого необходимо собрать результаты диагностики и проехать на автомобиле несколько километров и снова повторить процедуру. В случае если код снова высвечивается, то неисправность датчика детонации налицо.

Если же после того, как автомобиль проехал некоторое расстояние, и датчик больше не выдает тот же показатель, то вероятнее всего, можно поездить еще некоторое время без замены этого элемента.

Стоит отметить, что к такой детали, как датчик детонации стоит относиться серьезно, так как она единственная, которая способна спасти ваш двигатель от перегрева и прочих проблем. В настоящее время существует большое количество производителей выпускающих датчики детонации. Самым оптимальным будет приобрести оригинальную продукцию — Knock Sensor с каталожным номером — 89615-12090 (для двигателя 1MZ-FE), а также 89615-32030 (1AZ-FSE, 3S-FE), 89615-20030 (3S-FE).

Решил написать очередную тему-отчет. Столкнулся с проблемой которую ни как не мог решить в течении полугода.
Сразу напишу, машина легась B4 2002 год, 2.5, 4 распредвала, атмосферник.
Началось все с наступлением холодов в ноябре прошлого года. Всегда хвастался перед другими автолюбителями, - "что, вот у моей Субару в отличии от ваших очень оборотистый движок, так то! ))) ".
И тут провал мощности в промежутке с 2000 до 3000 оборотов. Разгон на всех скоростях до 2х тыс в норме после 2х до 3х как будто плуг привязали. Медленно набирает и тяжело обороты, а после 3х тыс. выстреливает
Наступила зима забил на проблему до весны.

С февраля месяца начал загораться периодически чек. То с запуска двигателя, то прям в движении, так же и пропадал непонятно, вообщем хз.
Ждал весну.
Пришла весна ! а с ней и постоянный чек
Само диагностика показала 2 ошибки

P0037 Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода
P0031 Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора (УДК), замыкание цепи управления на массу

Короче лямбде конец, ну думаю вот и провалы от туда!

Звоню "местным" цена 100 баксов за б/у, новый под 300
Поехал в "Каретный двор" 139$, срок 10 дней.

Пока ехал датчик произошло чудо!
Расход с нерабочей лямды упал.
Город был 16 стал 15
Трасса 8,5 до 7,3.

Чуть не решил вообще его а не ставить, но чек нудил до невозможного.
Не должен он гореть, да и провал остался.

Почитав про лямду понял что она у меня удачно "зависла" в каком то положении и просто богатила смесь слегка, запах не перезженного бензина чувствовался даже в салоне. Продлилось бы все равно не долго думаю.

Ну вот и пришла лямда! Замена.

Была Денсо стала Хитачи))

Хотел вырезать каталик сразу, но жалко стало целый он, в дырку разглядел.

Старый и новый датчик.

Ну и в итоге.
Чек пропал, расход пришел к тому как и был, запах бензина ушел
ну и самое главное. ПРОВАЛ ОСТАЛСЯ

Даже не знал что и думать, ошибок нет, провал есть.
В сервисы ехать бесполезно, не раз убеждался, как обычно скажут, бензин плохой, свечи, фильтр, провода. или ЛЯМДУ МЕНЯЙ

Даже проблему в ГУРе некоторые в свечах находили

Решил искать дальше.

И начал кататься снимать логи.

И накатал интересную весчь!

Как только стрелка тахометра доходила до 2000 тыс, угол зажигания каким то боком уводило что то в низ.

Вот нафиг такое делать

Полез дальше читать про системы зажигания, про то что у нас регулирует угол в опозите итд, и о чудо Датчик детонации гад !

При возникновении детонации в движке он и дает сигнал на регуляцию.

Но если детонации не слышно какого он делает сам что хочет!

Полистав росийские форумы про ДД, проблему субароводы нашли в его черезмерной чувствительности. Лязг от работы поршневой группы, вполне воспринимается как детонат. Все таки машины то с пробегом!

Перерыв кучу инфы, понял есть 3 решения уменьшения чувствительности ДД.

1. Американская)) Под датчик подкладывают резинку (шайбу)

2. НАША или ПО НАШЕМУ, сделать то что я понцы с немцами в страшных снах не увидят))

Емкость воткнуть между сигналом и землей датчика от 1500 пФарад до 3000. подбором естественно.

К стати, на рисунке показано как поставить вазовский датчик за 150 сом в место нашего за 4000 сом

3. Переместить датчик на менее чувствительную зону двигателя.

Что я в принципе и сделал.

Перенес датчик на фланец блока.

Итог, ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!

Провалов нет, откатал уже почти 1000км, разгон плавный по тахометру по любой дороге и на всех скоростях!

Последние логи еще не снимал, выложу позже.

А где шнурок покупали?)

Best Care
Перед переносом ДД не пробовали новый ставить?

Шнурок VAG_KKL_409.1 брал здесь на дизеле 1200 сом. Он с Фольцвагена/Ауди используется тот же протокол связи, OBD
Субаровский родной говорят дорого стоит.

Програмы для записи и читки логов:
ecuEdit, ecuExplorer_20110814

Хорошая програмка для просмотра
FreeSSM
Но в ней захожу только в мозг коробки, к движку не подключается.

Во всех трех присутствует коррекция ХХ и угла зажигания

Best Care
Перед переносом ДД не пробовали новый ставить?

Так и мой то не поломан) Значение сопротивления заводские 560 кОм, да и визуально как новый, без трещин и потертостей. Не стал деньги выкидывать.

Вот хорошая статья про ДД, как он работает и зачем он нужен. Про наши машинки тоже указали.

Как проверить датчик детонации (Источник: PavlodarAuto.kz)

Вращающая крышка трамблера, которой можно было изменить угол опережения зажигания, уже встречается крайне редко. Последнюю иномарку с такой конструкцией распределителя зажигания я видел пару лет назад. Это была карбюраторная Audi 100. Весь принцип управления двигателя на этом автомобиле был механический (контроллеры управления двигателем в 80х годах применяли крайне редко). Вращающийся от коленвала бегунок трамблера цеплял поочередно контакт высоковольтного провода каждой свечи, а крышка распределителя фиксировалась на застежках, и изменение ее положения изменяло время, за которое бегунок пройдет от своего начального положения до очередного контакта ВВ провода. Так, простым поворотом крышки трамблера, можно было корректировать угол опережения зажигания (далее УОЗ).

Многие автовладельцы с настольгией вспоминают те времена, когда "крутанул" трамблер в более позднюю сторону УОЗ и заливай любой бензин, небоясь "звона пальцев". Мол, сейчас на современной машине такое "непрокатит" и будет звенеть она при любом некачественном бензине. Однако, если хорошо знать принцип работы двигателя управляемого бортовым контроллером, то ностальгия от воспоминаний постоянного "рукоблудства" под капотом своей машины сразу же исчезает навсегда. Не согласны? Тогда еще вспомните, как возили в багажнике автоводы запасную крышку распределителя или зачищали наждачной бумагой все контакты внутри, при этом, проверяя, не истерлась ли угольная щетка, которая прижималась к главному контакту вращающегося элемента.

С конца 80х годов практически везде стали появляться машины с двигателями, которыми стал управлять бортовой контроллер. Здесь УОЗ рассчитывался уже по некоторому алгоритму программы, которая выполнялась в блоке управления, и в нужный момент времени на провод катушки зажигания подавался импульс, а крышка распределителя зажигания по цилиндрам надежно фиксировалась в одном положении и не вращалась вовсе. Взгляните на любой немецкий Volkswagen Passat начала 90х или на японский современный ниссан 2000х годов выпуска - распределитель зажигания здесь выполнен по такому принципу.

"Так как же тогда настроить угол опережения зажигания, если теперь трамблер и его крышка вовсе не вращаются?" - спросят любители раритетных машин - "ведь заправляешься всегда на разных заправках бензином с разным октановым числом. "

Тут все просто. Как автолюбители слушали раньше своими ушами звук двигателя и различали при этом появления детонации, так теперь этим делом занимается датчик детонации, который неподвижно прикручивается к блоку мотора. Вот только теперь не нужно руками двигать распределитель, меняя УОЗ, а этим занимается программа (алгоритм), "отматывая" УОЗ при появлении сигнала на входе контроллера с датчика детонации (далее ДД). Таким образом, какой бы вы бензин не заливали в современный двигатель, УОЗ выставиться таким образом, что детонационного звона можно и не услышать вовсе.

Однако стоит запомнить, что применение низкооктановых топлив в двигателе с высокой степенью сжатия вызовет детонацию, следовательно, блок управления сместит зажигание в более позднюю сторону, и впоследствии значительно подымет температуру выпускных газов двигателя. А это, поверьте, грозит вам прогаром выпускных клапанов и оплавлением сот каталитического нейтрализатора. Как говорят специалисты - "Звон при детонации намного безобидней позднего зажигания". А помните, на многих старых мерседесах, был механический октан корректор?

В современном мире применение осциллографов и мультиметров для диагностики датчиков автомобиля отходит на задний план. Специалисту проще подключить к бортовому контроллеру сканер и считать сразу все параметры работы двигателя включая угол опережения зажигания и кривую сигнала ДД, чем "тыкать" щупом осциллографа по электрическим разъемам. Но большей части владельцев проблемной машины современный сервис либо не доступен, либо не по карману. Поэтому рассказать, как проверить датчик детонации обычным мультиметром имеет смысл.

Датчик детонации представляет собой монолитную конструкцию, в которой залит пьезоэлектрический элемент. При появлении в цилиндрах детонационного сгорания, по блоку двигателя проходит ударная волна, которая сотрясает ДД. При этом на сигнальном разъеме датчика детонации появляется разность потенциалов в несколько милливольт относительно массы автомобиля.

Электрическая конструкция (электрическая цепь) внутри датчика детонации имеет внутреннее сопротивление. От одной модели автомобиля к другой это сопротивление может отличаться между собой. К примеру, датчик на инжекторных двигателях ВАЗ имеет почти бесконечное сопротивление, которое замерить практически невозможно; датчики детонации двигателей Subaru и Nissan имеют сопр0тивление 540 - 560 кОм; ДД двигателей Hyundai - 5 мОм. Таким образом, при проверке сопротивления датчика детонации на своей модели автомобиля нужно руководствоваться мануалом именно для данного автомобиля.

Помимо сопротивления ДД можно проверить наличие напряжения на его электрических концах. Для этого, как и для замера сопр0тивления, датчик детонации нужно полностью отключить от электрического разъема и снять с блока двигателя. Мультиметр переводим в режим измерения "милливольты". Красный (плюсовой) провод вольтметра соединяем с сигнальным проводом ДД, контакт которого расположен в разъеме датчика. Черный (минусовой) провод прибора соединяем с массой датчика (это то место, в котором проходит болт). Далее зажимаем ДД в ладошку и легонько ударяем по столу. При этом вольтметр должен фиксировать разность потенциалов (напряжение) порядком 30 - 40 милливольт в зависимости от того насколько сильно сотрясается датчик детонации (опять же советуем смотреть мануалы по модели своего автомобиля). В данном случае стоит помнить о том, что не каждый вольтметр способен "засечь" такой слабый сигнал.
Симптомы

Симптомы неисправности датчика детонации - это симптомы неправильной установки угла опережения зажигания. Кто ездил на автомобилях с механической системой управления двигателя, тот знает, о чем я говорю. Стоит только на несколько градусов сместить УОЗ в раннюю или позднюю сторону, так двигатель либо потеряет динамику, так как будто вы едите на ручнике, либо начнет детонировать - звенеть при незначительной нагрузке или же "простреливать" в выхлопную систему. Все завит от детонационной стойкости залитого топлива и УОЗ при котором работает ваш двигатель.

К примеру (из опыта), мне встречалась Audi с V-образным двигателем с двумя датчиками детонации, которая наотрез отказывалась развивать полную мощность. Двигатель очень вяло набирал обороты, а павлодарские специалисты указывали на забитую топливную систему. Однако, при проверке на стенде, форсунки отлично распыляли топливо, а манометр показывал на эталонное значение давления в рейке. Но все же, при замере стробоскопом УОЗ выяснилось, что он смещен более чем на 10 градусов от нормального значения, которое описано в руководстве. Причиной всему был один из двух датчиков детонации на втором блоке двигателя.

Еще один интересный случай был с двигателем Subaru. При покупке машина, подобно вышеописанной Audi, не развивала полную мощность. При этом двигатель работал очень ровно, топливная система (форсунки, бензобак) была абсолютно чистая и признаков каких либо неисправностей не было и вовсе. Однако хозяин автомобиля жаловался на то, что он и обычную инжекторную десятку обогнать не может. По опыту с Audi мы проверили датчик детонации на этом двигателе, но датчик оказался очень даже "живым". Сопротивления 540 кОм, как и положено по спецификации. На постукивания ДД реагировал живо - 30-40 мвольт.

Причина была найдена не скоро. На нескольких американских сайтах я нашел владельцев точно таких же автомобилей, которые тоже жаловались на ужасную динамику мотора. Но смышленые американцы быстро поняли, в чем дело и зашунтили цепь датчика детонации конденсатором, а были и те, кто особо с электроникой возиться не хотел и предпочел подкладку из куска резины, которую подкладывали под датчик. В результате чувствительность ДД снижалась и появление небольших вибраций в моторе вовсе игнорировалось. Таким образом, уже через несколько километров машина становилась резвой и динамичной.

Есть одно НО:
При наличие реальной детонации будете ездить без отката зажигания. Например зальете неудачный бензин. Сразу двигатель из строя не выйдет, но в долгосрочной перспективе это скажется на ресурсе.
Я с этим не раз сталкивался на шумных двигателях, в этом случае правлю диапазон работы дд по оборотам в программе блока управления.
Но начинаю с замены дд на новый, чаще помогает.

Есть одно НО:
При наличие реальной детонации будете ездить без отката зажигания. Например зальете неудачный бензин. Сразу двигатель из строя не выйдет, но в долгосрочной перспективе это скажется на ресурсе.
Я с этим не раз сталкивался на шумных двигателях, в этом случае правлю диапазон работы дд по оборотам в программе блока управления.
Но начинаю с замены дд на новый, чаще помогает.

Вы правы, это покоя и не дает) Но пока так, может со временем и до мозголомства доберусь, интерес жуткий)

dysh@
Best Care
Приветствую вас. Получается если есть такая проблема, а она у меня есть, плохо набирает обороты с 2-х тысяч до 3-х, то лучше сразу поменять датчик детонации? Я когда скидываю минусовую клему на пол часика, то потом почти целый день езжу нормально. Потом опять эта проблема выскакивает. Чек не горит. Проблема началась, когда решил попробовать 92 бензин. Машина у меня легаси, мотор 2 литра атмо, двух вальный. Само диагностику не делал, потому что не умею.

Судя по логам, вы не разгоняли плавно двигатель, а нажимали на газ с последущим понижением передачи. Так вот в этот млмент двс может работать чуть в другом режиме. Конечно самый простой способ, это не замечать проблему, но лучше было заменить на новый. Может быть вариант того, что неисправность совсем не в датчике.

homa
Я не пишу про проблему неисправности датчика, тема даже не про датчик а про износ двигателя и его шумную работу) Лязг, грохот, вибрацию еще что то, все то что видит исправный! датчик. Неисправный датчик это другие симптомы и/или как минимум ошибка 22. Малейшее изменение сопротивление датчика и его физических свойств будет компом восприниматься как инородное тело и будет просить замену.

Читайте также: