Иж 2717 ода замена моста
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Снимаем поперечину в сборе с задней опорой силового агрегата.
Задний левый болт - короче других.
Снимаем верхнюю крышку вместе с механизмом переключения передач.
Для снятия задней крышки коробки передач.
Снимаем со шлицов вторичного вала ведущую шестерню привода спидометра.
. и конусную распорную втулку.
Чтобы вторичный и промежуточный валы не проворачивались друг относительно друга.
. перемещением муфт включаем две передачи (на фото показано включение I и IV передач).
На автомобиле с двигателем ВАЗ 2106 упорные кольца заднего подшипника первичного вала и переднего подшипника промежуточного вала зафиксированы специальным болтом с шайбой (в коробке передач автомобиля с двигателем УМПО-331 этот болт не устанавливается).
. и вынимаем болт вместе с шайбой.
Вынимаем болт и шайбу.
Болт заднего подшипника промежуточного вала коробки передач имеет левую резьбу.
Вынимаем болт и шайбу.
Перемещением муфт выключаем передачи.
Снимаем переднюю упорную шайбу переднего подшипника промежуточного вала.
Поддев двумя отвертками за упорное кольцо передний подшипник промежуточного вала.
. вынимаем наружное кольцо подшипника.
Вынимаем сепаратор с роликами.
Поддев отверткой, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника по валу.
Пинцетом снимаем с вала заднюю упорную шайбу подшипника.
Поддев двумя отвертками за упорное кольцо задний двухрядный шариковый подшипник промежуточного вала.
. вынимаем из картера коробки передач подшипник без его внутреннего переднего кольца.
Поддев отверткой, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника по валу.
Для снятая упорного кольца подшипника.
. щипцами разжимаем упорное кольцо.
Поддеваем двумя отвертками за упорное кольцо задний подшипник первичного вала.
. и, придерживая промежуточный вал, вынимаем первичный вал вместе с подшипником из картера коробки передач.
Для замены заднего подшипника первичного вала зажимаем хвостовик вала в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Двумя отвертками разжимаем стопорное кольцо.
. и вынимаем его из проточки вала.
Съемником спрессовываем подшипник с первичного вала.
. и снимаем подшипник.
Круглогубцами разжимаем упорное кольцо подшипника.
Двумя монтажными лопатками поддеваем за упорное кольцо задний подшипник вторичного вала.
В образовавшийся зазор между торцом упорного кольца и плоскостью картера коробки передач вставляем лапы съемника.
. и съемником спрессовываем подшипник со вторичного вала.
Сдвинув вторичный вал назад.
. выводим передний конец вала из картера коробки передач.
. и вынимаем вторичный вал.
Сдвинув промежуточный вал назад.
. вынимаем его из картера коробки передач.
Для выпрессовки оси промежуточной шестерни заднего хода.
. выворачиваем шпильку крепления задней крышки коробки передач, расположенную рядом с осью.
В резьбовое отверстие оси вворачиваем болт М10 (можно использовать болт крепления верхней крышки коробки передач), продетый в отверстие чашечного съемника.
Заворачивая болт, частично выпрессовываем ось промежуточной шестерни.
. и вынимаем из бокового отверстия оси фиксатор (чашечный съемник для наглядности снят).
Окончательно выпрессовываем ось промежуточной шестерни, ударяя чашкой съемника по головке болта (при этом придерживаем промежуточную шестерню заднего хода).
. и промежуточную шестерню.
Снимаем с оси рычаг включения заднего хода.
Снимаем с рычага сухарь.
Для замены игольчатого подшипника промежуточной шестерни слегка зажимаем шестерню в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Поддев отверткой, вынимаем стопорное кольцо подшипника из кольцевой проточки шестерни.
При разборке вторичного вала помечаем снятые детали с тем. чтобы при последующей сборке неотбракованные детали поставить на место. С переднего конуса вторичного вала снимаем.
. передний игольчатый подшипник.
. и блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи.
С заднего конца вторичного вала снимаем.
. ведомую шестерню I передачи.
. подшипник шестерни I передачи.
. блокирующее кольцо синхронизатора I передачи.
. муфту-шестерню заднего хода.
. разрезное пружинное кольцо синхронизатора I передачи.
Разжимая двумя отвертками, выводим из проточки вала и снимаем заднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора I - II передач.
Снимаем ступицу синхронизатора I - II передач.
. пружинное кольцо синхронизатора II передачи.
. блокирующее кольцо синхронизатора II передачи.
. и ведомую шестерню II передачи.
Из шпоночного паза вала вынимаем сегментную шпонку ступицы синхронизатора I - II передач.
Разжимая двумя отвертками переднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора I - II передач, выводим из проточки вала кольцо.
Снимаем подшипник шестерни II передачи.
С переднего конца вторичного вала снимаем.
. пружинное кольцо синхронизатора IV передачи.
. и муфту синхронизатора III - IV передач.
Двумя отвертками разжимаем переднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора III-IV передач.
. и снимаем кольцо.
Снимаем ступицу синхронизатора III-IV передач вместе с пружинным кольцом синхронизатора III передачи.
Вынимаем пружинное кольцо из ступицы.
Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора III передачи.
Двумя отвертками разжимаем заднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора III-IV передач.
. и ведомую шестерню III передачи.
Снимаем муфту синхронизатора V передачи.
Двумя отвертками разжимаем переднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора V передачи.
. и ступицу синхронизатора V передачи с пружинным кольцом.
Вынимаем из ступицы пружинное кольцо.
Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора V передачи.
Двумя отвертками разжимаем заднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора V передачи.
. и ведомую шестерню V передачи.
Для разборки механизма и привода переключения передач.
. шлицевои отверткой отворачиваем четыре винта крепления защитной крышки к верхней крышке коробки передач.
Снимаем защитную крышку.
Рычагом переключения передач устанавливаем штоки в нейтральное положение.
Вынимаем скобу оттяжной пружины рычага переключения передач из отверстия в верхней крышке (с правой стороны) и отсоединяем пружину от скобы.
. и вынимаем рычаг в сборе с чехлом, фланцем, шаровой опорой и оттяжной пружиной из верхней крышки коробки передач.
Снимаем оттяжную пружину.
. и чехол рычага с фланцем.
Отделяем чехол от фланца.
Снимаем прокладки фланца и опоры.
Надавив на опорную шайбу, сжимаем пружину рычага и щипцами разжимаем стопорное кольцо.
Снимаем с рычага стопорное кольцо.
. опорную шайбу пружины.
. и пружину рычага.
. и сферическую шайбу.
Снимаем направляющую чашку.
. и шаровую опору.
Шлицевой отверткой отворачиваем четыре пробки штоков включения передач на задней стенке верхней крышки.
. и вынимаем пробки.
Болты стопорятся пружинными шайбами.
Снимаем со штока вилку включения III-IV передач.
Шлицевой отверткой отворачиваем пробку фиксатора штока включения III-IV передач.
. и извлекаем из канала крышки пружину и шарик.
Аналогично отворачиваем пробки и вынимаем фиксаторы штоков включения I - II, V передач и заднего хода.
Сдвинув вперед шток включения III-IV передач, снимаем головку штока.
Через отверстие в задней стенке крышки вынимаем шток включения III-IV передач.
Из отверстия в штоке вынимаем толкатель блокировочного устройства.
Сдвинув штоки включения I-II и V передач.
. из гнезда штока включения III-IV передач извлекаем два шарика блокировочного устройства.
Снимаем головку штока включения I - II передач.
Вынимаем шток включения I-II передач.
. и снимаем вилку.
Снимаем головку штока включения V передачи.
Вынимаем шток включения V передачи и снимаем вилку.
Сдвинув шток включения передачи заднего хода.
. из гнезда штока включения V передачи извлекаем третий шарик блокировочного устройства.
Из отверстия штока включения V передачи вынимаем второй толкатель блокировочного устройства.
Снимаем со штока включения передачи заднего хода головку штока.
Вынимаем шток включения передачи заднего хода и снимаем вилку.
Перед осмотром детали коробки тщательно промываем бензином или керосином.
На картере и в крышках коробки передач не должно быть трещин, в гнездах под подшипники и штоки - повреждений и следов износа. На рабочих поверхностях вторичного вала, оси промежуточной шестерни заднего хода, в проточке первичного вала под игольчатый подшипник не должно быть повреждений, шероховатостей, задиров и следов износа.
На промежуточном валу не допускаются повреждения и чрезмерный износ зубьев и поверхностей под подшипники.
Небольшие повреждения устраняем мелкой наждачной шкуркой или бархатным напильником.
На шестернях и венцах синхронизаторов не должно быть повреждений или чрезмерного износа зубьев.
Особое внимание необходимо обратить на состояние торцов зубьев венцов синхронизаторов. Пятно контакта в зацеплении зубьев шестерен должно располагаться по всей поверхности зубьев. Монтажный осевой зазор между буртиком вторичного вала и торцами шестерен III и V передач должен быть в пределах 0,05-0,10 мм (предельно допустимый - 0,15 мм).
Шариковые, роликовый и игольчатые подшипники валов не должны иметь следов задиров и износа.
Штоки включения передач должны свободно скользить в гнездах верхней крышки. Деформация вилок переключения передач не допускается. Толкатели и шарики блокировочного устройства не должны заедать в каналах верхней крышки. Пружины фиксаторов при потере упругости заменяем новыми.
На поверхностях скольжения ступиц и муфт синхронизаторов включения передач не должно быть задиров. Торцы зубьев муфт и блокирующих колец, а также рабочие конические поверхности блокирующих колец не должны иметь повреждений и чрезмерного износа.
Собираем коробку передач в обратной последовательности. При сборке смазываем детали коробки трансмиссионным маслом.
При сборке механизма переключения передач необходимо следить за тем, чтобы при установке штоков включения передан толкатели блокировочного устройства не выпадали из штоков, а шарики — из каналов крышки. Вилки включения I - II, III - IV и V передач взаимозаменяемы. Но при сборке устанавливаем их на свои места. Четыре пробки штоков включения передач на задней стенке верхней крышки заворачиваем, предварительно смазав их резьбовую часть герметиком. Шаровую опору рычага переключения передач и пазы головок штоков смазываем смазкой Литол-24.
При сборке вторичного вала устанавливаем ступицы в сборе с разрезными пружинными кольцами. Три загнутых выступа каждого кольца должны быть направлены в сторону ведомой шестерни соответствующей передачи и проходить через пазы в ступице. При установке муфт синхронизаторов на ступицы выступы пружинных колец должны совпасть со срезанными зубьями муфт. Деформированные стопорные кольца ступиц заменяем новыми.
Подходящим отрезком трубы напрессовываем задний подшипник первичного вала.
Таким же образом после установки в картер коробки передач промежуточного и вторичного валов напрессовываем на валы передний и задний подшипники промежуточного вала, задний подшипник вторичного вала.
При установке первичного вала в сборе с подшипником в картер коробки передач необходимо следить за тем.
. чтобы упорное кольцо подшипника первичного вала не на-ложилось на упорное кольцо переднего подшипника промежуточного вала внахлест, а вошло в прорезь кольца.
На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 упорные кольца подшипников дополнительно фиксируем болтом, показанным на фото 16 и 17.
На все уплотнительные прокладки желательно нанести тонкий слой силиконового герметика.
При установке верхней крышки в сборе с механизмом переключения передач все вилки включения передних передач должны войти в пазы муфт синхронизаторов, а прорезь вилки задней передачи — в палец рычага включения заднего хода.
После сборки проверяем легкость вращения валов и четкость включения передач.
Началось все с того, что после длительной летней спячки на оде, покрытой толстым слоем пыли, слегка подклинил движок. Снежок к тому времени уже упал, а резина сзади стояла летняя-летняя, лысая при лысая. Вообщем кое как стянули ее со стоянки и потащили на тросе в гараж. По дороге все отклинило и дальше ода добралась уже своим ходом.
Дрифтить так дрифтить подумал я — снял заднюю крышку моста, вычистил масло, взял в руки сварку и заварил таки дифференциал. Короткий тест драйв, после которого стало ясно, что с заваркой контроля и управляемости стало гораздо больше, особенно это стало чувствоваться при дрифте на неоднородном покрытии (лед-снег-асфальт). Машина точно едет туда куда ты ее направляешь и с таким углом — которым тебе нужен. Познав новые возможности ИЖа, стало ясно, что теперь надо сделать правильный выворот и развал колес.
Да не тут то было! Мост ижа после заварки стал испытывать большие нагрузки и завыл еще сильнее. В один прекрасный зимний день в задней части раздался сильный щелчек, потом хруст и мост взвыл еще сильнее. После вскрытия — огромный люфт и выработка главной пары, в нескольких местах отскочила сварка (Особое внимание к заварке редуктора — его надо хорошенько прогреть, если электродами то не меньше 3ки)
После тщетных попыток отрегулировать главную пару Иж встал в гараже и это в разгар зимы, а что делать редуктор выл так что на машине тяжело было просто ездить, не то что дрифтить.
И так было несколько вариантов:
1 Заменить главную пару — 7000р,
2 Заменить мост на б.у. от иж 2126 — 17000р,
Оба варианта отпали из-за высокой цены, да и смысла нет. При таких нагрузках все равно, рано или поздно главная пара накроется и загудит.
Оставался третий вариант — поставить мост от другой машины. Но от какой?
На драйве и многих других форумах я не нашел альтернативы кроме как ставить редуктор и подвеску от бмв. Но это весьма затратно, много переделок по подвеске, да и места в гараже маловато для таких глобальных работ.
Неожиданно подвернулся мост от классики — знакомый сдавал шестерку в утиль. Почему бы и нет? — Подумал я. Мост почти такой же только уже на 20 мм с каждой стороны и редуктор смещен по центру — и тот, и тот вопрос решаем.
Болгарку в руки! С одовского моста были спилены крепления амортизаторов, поперечной тяги, верхних тяг, нижние крепления тяг совпали с классическими. После этого все приваривалось на чулок вазовского моста (полуавтоматом, варили примерно, наглазок). На кардан обратно приварили вазовский флянец с крестовиной, укоротив кардан на 15 мм. На полуосях установил шпильки 70 мм под праствки 30 мм сделанные из болтов гбц 2108 старого образца (изнутри приварены к плоскости полуоси). Переделаны рычажки ручника ВАЗ, под одовский тросик. Редуктор заварил сразу. Проточены тормозные барабаны, новые тормозные цилиндры. Пересверлены крепления топливного бака, бак смещен максимально влево, с правой стороны аккуратно киянкой и кувалдой бак деформировал — что бы сделать зазор от кардана.
Задний мост Иж Ода
Задний мост: 1 — ось сателлитов; 2 — сателлиты; 3 — шестерни полуоси; 4 — упорные шайбы; 5 — подшипники дифференциала; 6 — регулировочные гайки; 7 — стопорная пластина; 8 — шайба; Э — болт крепления стопорной пластины; 10 — балка заднего моста; 11 -сальник полуоси; 12 — полуось; 13 — запорная втулка; 14 — подшипник полуоси; 15 — упорная втулка; 16 — пластина полуоси; 17 — пробка заливного отверстия; 18 — болт крепления крышки картера заднего моста; 19 — шайба; 20 — крышка картера; 21 — прокладка крышки; 22 — крышка подшипника; 23 — болт крепления крышки подшипника; 24 -шайба; 25 — сапун; 26 — болт крепления ведомой шестерни; 27 — шайба; 28 — коробка дифференциала; 29 — ведомая шестерня главной передачи; 30 — ведущая шестерня главной передачи; 31 — задний подшипник ведущей шестерни; 32 — регулировочная прокладка; 33 — распорная втулка; 34 — передний подшипник ведущей шестерни; 35 — упорная шайба; 36 — сальник ведущей шестерни; 37 — фланец ведущей шестерни; 38 — шайба; 39 — гайка фланца ведущей шестерни; 40 — пробка сливного отверстия.
Задний мост — ведущий. Он содержит неразрезную балку, состоящую из картера главной передачи, в который запрессованы и дополнительно закреплены сваркой два трубчатых кожуха полуосей. К кожухам приварены кронштейны крепления штанг и амортизаторов и опорные чашки пружин задней подвески. К торцам кожухов приварены фланцы для крепления тормозных щитов и пластин полуосей.
Главная передача — гипоидная, ее шестерни специальным образом подобраны, поэтому заменять их можно только парой.
При установке новых шестерен главной передачи или замене подшипников ведущей шестерни необходимо правильно подобрать толщину пакета регулировочных прокладок, установленных в горловине картера главной передачи под наружным кольцом заднего подшипника ведущей шестерни. Толщина этого пакета определяется следующим образом. Из величины измеренного монтажного размера (см. "Разборка и сборка редуктора заднего моста" ) вычитаем номинальный. Номинальный монтажный размер рассчитывается так: из теоретического монтажного размера, равного 53,4 мм, вычитаем (с учетом знака) отклонение (поправку), нанесенное электрографом на торцы ведомой и ведущей шестерен.
Маркировка на ведущей шестерне.
Маркировка на ведомой шестерне.
При затяжке гайки фланца ведущей шестерни и деформации распорной втулки в подшипниках ведущей шестерни возникает предварительный натяг, который контролируют динамометрическим ключом, измеряя момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни (момент трения в подшипниках). Величина момента проворачивания должна находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.
Боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, измеренный по нормали к профилю зуба ведомой шестерни (см. "Разборка и сборка редуктора заднего моста" ), должен находиться в пределах 0,15-0,17 мм.
В горловине редуктора установлен сальник, работаюший по поверхности фланца. Между подшипником и фланцем установлен маслоотражатель. Подтекание масла из-под гайки крепления фланца указывает на ослабление ее затяжки. Эксплуатация автомобиля с незатянутой гайкой фланца ведущей шестерни может привести к поломке главной передачи.
Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала специальными болтами с пружинными шайбами. Коробка дифференциала вращается в двух конических подшипниках. Их предварительный натяг, а также боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи регулируются гайками, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на нее через опорные шайбы. Эти шайбы подбираются по толщине так, чтобы зазор между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен был в пределах 0-0,3 мм. Сателлиты установлены на оси и находятся в постоянном зацеплении с полуосевыми шестернями.
Полуоси — разной длины (левая — более длинная). Каждая полуось одним (шлицевым) концом входит в полуосевую шестерню в коробке дифференциала, а другим концом опирается на однорядный шариковый подшипник, установленный во фланце кожуха. Внутреннее кольцо подшипника зафиксировано на полуоси запорным кольцом, установленным с натягом (горячая посадка). Наружное кольцо подшипника зафиксировано пластиной, которая вместе с тормозным щитом тормоза крепится четырьмя болтами к фланцу кожуха балки заднего моста. Выходы полуосей из фланцев уплотнены сальниками.
В картер заднего моста заливают 1,3 л трансмиссионного масла класса качества GL-5 (практически — до нижней кромки заливного отверстия). Для выравнивания давления снаружи и внутри картера заднего моста служит сапун, расположенный на левом кожухе балки заднего моста. При каждом ТО проверяйте, не заклинен ли колпачок сапуна.
Видео про "Задний мост" для Иж Ода
Мост ваз на оду (Пирожок)
Делаем мост на ИЖ 2717/2126/21261
ИЖ 2126 030 5 часть
цены на запчасти
Рессоры коренные по 700р
Полиуретан 400р
серьги и передние болты 200р
Comments
А почему так задняя часть стоит, над амортизатором? У меня так же и весь амортизатор расплавился. Пустил её почти над редуктором.
БРАТАН У МЕНЯ ТОЖЕ ПИРОЖОК И 2126
у вас бак дырявый, варит опасно рядом. а мосты ваз склонны к изгибам от нагрузок.
Ненужно перегружать авто
Регулировать не пробовал? Или не потдается регулировки . Говорят от Волги ставят . Совсем не убить.
передаточные числа разные. нельзя от волги.
Какой пойдёт иж оду кардан
Что бы не люфтило, можно хвостовик подтянуть.
Амартизатор другова мадел можна ставит?
Вже 7-й рік їздю на оді 2717, міст Ваз 2102 , коробка теж 02 . Є один маленький недолік, ставлю різину "С" треться при нагрузкі по брізовиках/нішах.
А какой размер проставки?
И какая коробка стоит?
Да все красиво ! Как говорится дешево и сердито! Но есть вопросы по установке там же на оде мост смещенный в прово когда ставиш вазовский мост корданный вал достает до бака с бензином не так ли!? И разница в ширене мостов 5см надо проставки по 2.5 см точить под диски не так ли? А то будет неколея что не есть хороше!
Все отлично получается машина едет прекрасно и резину не жрет.
подскажите где приставку заказывали на кардан
У знакомого на авиационном заводе
Тоже менял знакомым мост иж ода 2126 на мост ваз. Причина: нет или дорого зч на этот мост. Пришлось аккуратно вырезать крепления с обеих мостов и вваривать одовские на жигулевский мост. Кардан тоже с двух. Один минус: надо проставки на колеса, а то цепляют колеса за пружины при больших ходах.
Почему у меня тормоза туговатые? Кто подскажет? Спасибо
Ваакум поменять надо
У меня тоже Ода. Но я ее прочностью переделал. Теперь она у меня автомат))
Есть у тебя на Оду капот?
Сладкий у тебя корчинский!
Можно поставить на кардан флянец от нивы и крестовину помоему от классики и прокатит без проставки
Диски тормозные ставь от двенашки на 14, вентилируемые встают как родные и редуктор на 39 зубьев, ну и по возможности конечно двигло 21214 для полного счастья, по мосту вообще рукодельник. Я купил уже с класическим мостом, уже как лет 6 борюсь с этой машинкой.
Что за бачёк над задним правым колесом? Для чего он нужен?
у меня такой же ржавый пироган . мост так же дико люфтит. пробег 150 000
Вот и установил я мост от жиги, едет прекрасно, только я не делал проставок, я взял кардан от жигулей и удлиннил его по размеру родного, сделать пришлось так потому что не нашёл толкового токаря, взял кусок трубы длинной 40 см. диаметр не помню, но подобрал так чтобы она плотно входила с небольшим усилием, кардан разрезал на пополам, и сделал нахлест по 7 см. на каждую сторону, выставил вилки чтобы было четко, подвесил это всё в вертикальном положении и обварил, балансировку не делал, решил попробовать так! И бля всё получилось без вибрации! Радости не было предела! Только столкнулся с другой проблемой, при большом грузе цепляет за бак соедиление хвостовика и кардана! Бак надо слегка подогнуть, я так сделал и нормально. Спасибо тебе за подробный видеоурок, с твой помощью всё получилось.
Привет подскажи что делать у меня такой же люфт в заднем мосту. Стук при торогании и щелчки были звонкие пока крестовины не поменял. У тебя стук всё равно остался?
когда будет продолжене по горелому.
Как всё чётко рассказано и снято, спасибо за видео. Случилась у меня беда, сломалась левая полуось, ну думаю херня, куплю новую да и всё, а не тут то было! Обкатали весь г.Белореченск нету! Съездили в г.Майкоп есть! Только под заказ 3900! Я вахуй! Решил ставить жиговскии мост, так как остался от прежней машины, и запчасти найти не проблема, мотор у меня 06, кпп5 Жигулевская, теперь и мост поставлю, единственное с проставкой можно по подробнее если не сложно.
@Wladimir Ryabuhin да заменил, вопрос только увидел, но я сделал без проставок, кардан жигулёвский удленнил. Всё хочу видос снять, да времени нет.
01 Регион 01 опа земляк . Ну как заменил мост ? А то меня тоже посетила эта мысль .
Снимаем крышку и ее прокладку.
Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).
Помечаем крышку правого подшипника.
. и снимаем пластину.
Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.
. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.
Снимаем крышку правого подшипника.
. и вынимаем регулировочную гайку.
Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.
Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.
Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.
Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.
Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.
. и вынимаем ее из картера заднего моста.
Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.
Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.
При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.
. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.
Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.
Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.
Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.
. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.
Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.
. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.
Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.
В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).
. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.
Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.
Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.
. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.
Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.
. и снимаем шестерню.
Вынимаем ось сателлитов.
Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.
Вынимаем полуосевые шестерни.
. и их опорные шайбы.
Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упорные шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 20 Нм (2,0 кгс·м) - шестерни должны проворачиваться рукой.
Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.
При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).
Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи наружное кольцо заднего подшипника - без регулировочных прокладок.
Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.
Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.
Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).
Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.
Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.
. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.
Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).
Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.
Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.
Рис. 4. Установка оправки и микрометрической стойки в картере главной передачи: 1 - контрольная оправка; 2 - микрометрическая стойка; 3 - центрирующая оправка.
Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки () и половины диаметра контрольной оправки (). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.
Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.
Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).
. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.
Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.
. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.
Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.
Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.
. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.
При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.
Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).
Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.
Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.
Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.
Задний мост: 1 - ось сателлитов; 2 - сателлиты; 3 - шестерни полуоси; 4 - упорные шайбы; 5 - подшипники дифференциала; 6 - регулировочные гайки; 7 - стопорная пластина; 8 - шайба; Э - болт крепления стопорной пластины; 10 - балка заднего моста; 11 -сальник полуоси; 12 - полуось; 13 - запорная втулка; 14 - подшипник полуоси; 15 - упорная втулка; 16 - пластина полуоси; 17 - пробка заливного отверстия; 18 - болт крепления крышки картера заднего моста; 19 - шайба; 20 - крышка картера; 21 - прокладка крышки; 22 - крышка подшипника; 23 - болт крепления крышки подшипника; 24 -шайба; 25 - сапун; 26 - болт крепления ведомой шестерни; 27 - шайба; 28 - коробка дифференциала; 29 - ведомая шестерня главной передачи; 30 - ведущая шестерня главной передачи; 31 - задний подшипник ведущей шестерни; 32 - регулировочная прокладка; 33 - распорная втулка; 34 - передний подшипник ведущей шестерни; 35 - упорная шайба; 36 - сальник ведущей шестерни; 37 - фланец ведущей шестерни; 38 - шайба; 39 - гайка фланца ведущей шестерни; 40 - пробка сливного отверстия.
Задний мост — ведущий. Он содержит неразрезную балку, состоящую из картера главной передачи, в который запрессованы и дополнительно закреплены сваркой два трубчатых кожуха полуосей. К кожухам приварены кронштейны крепления штанг и амортизаторов и опорные чашки пружин задней подвески. К торцам кожухов приварены фланцы для крепления тормозных щитов и пластин полуосей.
Главная передача — гипоидная, ее шестерни специальным образом подобраны, поэтому заменять их можно только парой.
Маркировка на ведущей шестерне.
Маркировка на ведомой шестерне.
При затяжке гайки фланца ведущей шестерни и деформации распорной втулки в подшипниках ведущей шестерни возникает предварительный натяг, который контролируют динамометрическим ключом, измеряя момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни (момент трения в подшипниках). Величина момента проворачивания должна находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.
В горловине редуктора установлен сальник, работаюший по поверхности фланца. Между подшипником и фланцем установлен маслоотражатель. Подтекание масла из-под гайки крепления фланца указывает на ослабление ее затяжки. Эксплуатация автомобиля с незатянутой гайкой фланца ведущей шестерни может привести к поломке главной передачи.
Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала специальными болтами с пружинными шайбами. Коробка дифференциала вращается в двух конических подшипниках. Их предварительный натяг, а также боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи регулируются гайками, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на нее через опорные шайбы. Эти шайбы подбираются по толщине так, чтобы зазор между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен был в пределах 0—0,3 мм. Сателлиты установлены на оси и находятся в постоянном зацеплении с полуосевыми шестернями.
Полуоси — разной длины (левая — более длинная). Каждая полуось одним (шлицевым) концом входит в полуосевую шестерню в коробке дифференциала, а другим концом опирается на однорядный шариковый подшипник, установленный во фланце кожуха. Внутреннее кольцо подшипника зафиксировано на полуоси запорным кольцом, установленным с натягом (горячая посадка). Наружное кольцо подшипника зафиксировано пластиной, которая вместе с тормозным щитом тормоза крепится четырьмя болтами к фланцу кожуха балки заднего моста. Выходы полуосей из фланцев уплотнены сальниками.
В картер заднего моста заливают 1,3 л трансмиссионного масла класса качества GL-5 (практически — до нижней кромки заливного отверстия). Для выравнивания давления снаружи и внутри картера заднего моста служит сапун, расположенный на левом кожухе балки заднего моста. При каждом ТО проверяйте, не заклинен ли колпачок сапуна.
Снимаем крышку и ее прокладку.
Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).
Помечаем крышку правого подшипника.
. и снимаем пластину.
Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.
. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.
Снимаем крышку правого подшипника.
. и вынимаем регулировочную гайку.
Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.
Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.
Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.
Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.
Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.
. и вынимаем ее из картера заднего моста.
Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.
Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.
При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.
. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.
Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.
Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.
Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.
. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.
Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.
. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.
Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.
В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).
. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.
Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.
Читайте также: