Инфинити как снять педаль газа

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Купил летом куикса 2004 г .американец , сначала было всё нормально потом при резком нажатии на педаль газа машина как будь то тормозит на провал не похоже дальше едет и дёргается , если плавно набираешь то едет . На станции в Ольгино почистили датчик расхода воздуха не помогло , сказали поменять свечи поменял не помогло что делать, Фильтра топливного вроде нет есть только сетка перед бензонасосом .

vbminin

Новичок

Приветствую, по описанию похоже на бензонасос, это проблема с давлением топлива, на холостых работает ок, чутьчуть газу даёшь все ок, резко газу даешь разгоняется дергаясь с перебоями, такое впечатление что часть цилиндров протраивают. У меня на BMW X5 такая фигня была поменял и бензонасос и фильтр,стало ВСЕ ОК, проверить бензонасо его характеристики могут практически в любом норм сервисе, оключают трубопровод от двигла подсоединяют манометр и расходомер(житкосный) и сливают бензин в канистру. вся процедура (на BMW 10-15 минут)

Викторр

Пользователь

vbminin

Новичок

Думаю нет т/к католизатор влияет на подготовку смеси и еслиб он "болел" ошибочкаб висела. думаю 500 р не деньги, а диагностика насоса думаю дороже не стоит. если надумаете менять насос лучше брать родной или известной компании

Викторр

Пользователь

Арбат

Пользователь

Викторр

Пользователь

Самое интересное что не каких ошибок не пишет типо всё гуд , а на трассе идёшь километров 100 в час в подъём надо газку потдать а он начинает дёргаться . В выходные сгоняю в сервис .

Викторр

Пользователь

Ездил в сервис делали диагностику двигла , а он написал ошибку буквально перед сервисом говорят катализатор пока не стал делать хочу всё таки бензоносос посмотреть там такая сетка стоит её можно почистить может поможет.

Виктор Степанович

Пользователь

Судя по симптомам, не в сетке дело! На КуИксе топливный фильтр идет в одном корпусе с бензонасосом, он неразборный и меняется целиком. Купи мануал на русском, косарь стоит, там все подробно написано. А с катами лучше не шутить!

Викторр

Пользователь

Infiniti Parts

Новичок

Если проблемы с катализаторами - будет замена двигателя или бесперспективный капремонт - "на продажу" - вся масляная и воздушная системы "забиты" керамической пылью от катализатора (читай - "наждак") :

Сетка, которая стоит перед бензонасосом практически не забивается.
Забивается фетр, находящийся внутри насоса.
Кардинальное отличие в поведении машины с неисправным бензонасосом от машины с забитым катализатором, в том что при неисправном бензонасосе езда сопровождается рывками при увеличенной нагрузке без лишних звуков. При разрушенном катализаторе могут быть рывки, сопровождающиеся звоном-лязгом, как-будто цепь мотора гремит - на самом деле, выхлопным газам некуда деваться. Ошибки по бензонасосу нет - для ECU просто кончился бензин. По катам, как правило, светится целый букет ошибок.

Викторр

Пользователь

В том то и дело ошибок нет, а машина едет нормально если резко не давить , плавно набирает скорость без рывков но после 120 км уже не идёт , я сначала думал на блок управления коробкой автомат , но даже на стоячей машине тоже самое резко даёшь газ и держишь двигатель дёргается.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
характеристики Infiniti FX35 , инструмент Infiniti FX35 , запчасти Infiniti FX35 , ремонт Infiniti FX35 , моменты затяжки Infiniti FX35 , каталог запчастей Infiniti FX35 , характеристики Infiniti FX45 , инструмент Infiniti FX45 , запчасти Infiniti FX45 , ремонт Infiniti FX45 , моменты затяжки Infiniti FX45 , каталог запчастей Infiniti FX45

Базовая сервисная процедура

АДАПТАЦИЯ СИГНАЛА ОТПУЩЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА

Процедура адаптации сигнала отпущенного положения педали акселератора проводится путем слежения за величиной выходного сигнала датчика ее положения. Эта процедура должна выполняться каждый раз после отключения разъемов датчика положения педали акселератора или блока ЕСМ.

1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

2. Включите зажигание и подождите не менее 2 сек.

3. Выключите зажигание и подождите не менее 10 сек.

4. Включите зажигание и подождите не менее 2 сек.

5. Выключите зажигание и подождите не менее 10 сек.

АДАПТАЦИЯ СИГНАЛА ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

Процедура адаптации сигнала закрытого положения дроссельной заслонки проводится путем слежения за величиной выходного сигнала датчика ее положения. Эта процедура должна выполняться каждый раз после отключения разъемов исполнительного устройства привода дроссельной заслонки или блока ЕСМ.

1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

2. Переведите замок зажигания в положение "Включено".

3. Выключите зажигание и подождите не менее 10 сек. По истечении 10 сек, по наличию характерного звука, убедитесь, что дроссельная заслонка перемещается.

АДАПТАЦИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

Процедура адаптации расхода воздуха на холостом ходу производится с целью учета особенностей каждого конкретного двигателя. Эта процедура должна выполняться в следующих случаях:

Каждый раз после замены исполнительного устройства привода дроссельной заслонки или блока ЕСМ.
В случае, если частота вращения на холостом ходу или момент зажигания не соответствуют заданным величинам.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Перед выполнением процедуры адаптации расхода воздуха на холостом ходу убедитесь, что обеспечены нижеуказанные условия. Процедура адаптации будет прервана, если при ее выполнении будет нарушено любое из указанных условий.

При использовании тестера CONSULT-II, двигайтесь до того момента, пока значение параметра “ATF TEMP SE 1” в режиме “DATA MONITOR” и выборе позиции “A/T” не упадет ниже 0,9В. При невозможности использовать тестер CONSULT-II, выполните поездку продолжительностью 10 минут.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ (БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТЕРА CONSULTII)

1. Выньте расположенный в блоке IPDM E/R предохранитель топливного насоса.

2. Запустите двигатель.

3. После остановки двигателя 2-3 раза проверните коленчатый вал стартером, чтобы сбросить давление топлива.

5. После проведения работ по топливной системе установите предохранитель на место.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

ВНИМАНИЕ: С целью предотвращения опасных последствий перед разъединением узлов топливной магистрали сбросьте в ней давление топлива.

ПРИМЕЧАНИЕ: - Подставьте поддон или иную емкость под разъединямый участок топливной магистрали, т.к. из нее может пролиться топливо. Давление топлива не может быть полностью сброшено, т.к. на автомобилях модели S50 не имеется топливовозвратной магистрали. - Для проверки давления топлива используйте адаптер (KV10117600).

1. Сбросьте давление топлива до нуля.

2. Отверните крепежный болт дополнительного топливного трубопровода.

3. Снимите демпфер давления топлива (с подающим шлангом) с дополнительного топливного трубопровода и установите адаптер для проверки давления топлива (KV10117600).

4. Установите манометр на адаптер проверки давления топлива, как это показано на рисунке.

5. Включите зажигание и убедитесь в отсутствии течи топлива.

6. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии течи топлива.

7. Прочитайте на манометре величину давления топлива. На холостом ходу оно должно составлять около 350 кПа.

8. Если результат не соответствует норме, переходите к следующей операции.

Долго нужно. Кому лень — газуем на нейтралке 20 секунд выше 2200 оборотов, обучаем датчики положения распредвала. Всё, расходимся.

Преамбула
Почитал всякие БЖ.
Послушал кто что говорит.
Все меняют прокладки маслоканалов (одобряю).

А как и почему машину дёргает, никто не знает.

"Это коробка" говорят одни. "Это прошивка коробки" говорят другие. "Это двигатель", "это прошивка двигателя", "это раздатка", "это подвеска", "это колёса"…
Блин, ну реально миллион вариантов предлагают.

При этом на сервисах наводящие вопросы спрашиваешь, отчего машину трясёт, может топливная линия кривая (фильтр забился, бензина мало), может крышечки помыть у распредвалов? "не, это коробка, надо масло в коробке менять, полюбому коробка".

В общем. У инфинити\ниссана есть три базовые настройки, которые нужно делать, прежде чем думать.
Обучение каких то клапанов, когда после 10 секунд "ничего" зажигание на 2 секунды переводится в положение ВКЛ, а потом ВЫКЛ на 20 секунд.
Обучение холостого хода, которое делается на прогретом двигателе и полном отсутствии внешних потребителей (фаны кондиционер, гур), которое тоже можно сделать педалями и кнопкой зажигания. Это место хорошо проводить с чисткой дросселей, если их засрало.
И третий этап, про который почему то на драйве никто не пишет, это обучение VVTC. Те самые пресловутые ретардеры распредвалов, которые на 2.5 литров в сервисах моют, а на 3.5\3.7\5 литров почему то не моют, а масло в коробке предлагают менять.
Насколько я понял — под маркетологической VVTC подразумевается возможность иметь чуть больше мощности наверхах (не факт), чуть меньше расход при движении накатом (не факт), более равномерный крутящий момент внизах (не факт). Некоторые драйвовчане писали про то, что можно скинуть фишки с этих датчиков распредвалов — и машина начинает нормально ездить. Некоторые сами даже моют магниты, даже если ошибок нет. А некоторые даже знают, что нужно измерить сопротивление этих распредвалов, чтобы понять, не сдох ли он (должно быть 9-11 Ом при 20 градусах цельсия). И даже есть инструкция в недрах драйв2, что можно заказать отдельно магнит, и поменять только магнит, если он сдох.
А вот как обучить VVTC и что это даёт — нигде нет инфы.

Собственно суть
Если машина дёргается при переключениях "как будто коробка подыхает". Если машина дёргается при сбросе газа. Если на низких оборотах неровно работает. И если нет никаких ошибок, а все сервисы разводят руками.
Нам даже мультиметр не понадобится (тем более подлезать не совсем удобно, мне было лень).

Проводим все предыдущие обучения, включая дроссели.
А потом после 20 секунд без зажигания, заводим авто, переводим коробку в нейтралку, газуем минимум 20 секунд с оборотами 2200-4000 оборотов (у разных моделей разный диапазон оборотов), все потребители выключены (фары, кондей, регистраторы, музыка, подогрев кресел, всё).
Погазовали на нейтралке 20, заглушили двигатель.
Через 20 секунд (или больше, хоть через день), завели, поехали, и машина не дергается =)

Что это может значить? Ну значит надо скорее всего либо мыть магнит-ретардер системы VVTC, либо какой то один из них сдох (хотя врядли), либо надо тоже докучи поменять прокладки маслоканалов, ибо насколько я понял подключение VVTC происходит от давления масла, и если оно не номинальное — могут набегать глюки.
Ну и ещё я так понял ретардеры могут просто тупо проскальзывать и со временем набигают ошибки достаточные, чтобы машина слегка дёргалась но недостаточные, чтобы была ошибка по положениям распредвалов.

В общем, чукча не моторист =)
Зато машина не дёргается и понятно куда копать (с прокладками маслоканалов буду мыть магниты). Если магнит какой сдох — буду менять =)
Коробка не при чём.

Если у кого дёргает и непонятно почему — пробуем ровно газовать больше 2200 оборотов 20 секунд на нейтралке для обучения датчиков положения распредвалов, и кайфуем. Причину это не решит, но зато будет ясно-где собака зарыта, хотя не факт, что это не просто накопленный набор глюков.

Всем привет!
В общем не найдя сервиса, поехал к ОД на Таганку, где обслуживаем второй семейный финик.
С утра вчера когда уже ехал к времени записи загорелись две ошибки SLIP и VDC OFF, что заставило меня ускориться.
В общем по результатам диагностики оказалось, что задние колодки почти кончились и при резком нажатии на тормоз тормозуха в бачке расширяется и машина пишет ошибку. интересно)

В итоге приговорили:
— масло (оригинальное ниссановское было залито, проехал 7500 тыс км, уже никакущее). Кстати у официалов сейчас акция, льют Мотюль за 5900 с заменой.
— фильтр салона (вопрос: что за оригинальный угольный ВЛАЖНЫЙ фильтр мне порекомендовали? стоит он 6 косарей, говорят только его надо ставить, сухие фильтры — шляпа. Причем по EXIST и каталогам бьется номер фильтра B7277-EG01A, официалы же написали номер 27277-CL025, который везде стоит по 800 р, у них 6000 р, хотя остальные цены на запчасти — всего с 10% накруткой к цене EXISTа)
— фильтр воздушный
— промыть дроссель
— промыть форсунки
— свечи
— тормозные диски и колодки передние
— тормозные диски и колодки задние (задние колодки вчера стерлись в ноль, поехал быстро купил и поставил колодки TRW, как их добью — поменяю диски, колодки и отремонтирую суппорта, ибо направляющие работают плохо)
— втулки стабализатора перед+зад

ИТОГО они насчитали 77 506 р.
Учитывая работу по замене колодок в 2400 и замене каждого диска 1400, решил к ним не обращаться на ТО. Зато там порекомендовали смотреть цены на запчасти не на EXIST, а в магазинах ЮНИОН и ГЛОБУС-КАРС. Залез я на сайт Юниона, они оказывается раньше были диллером, сейчас продают запчасти и ремонтируют NISSAN/INFINITI.
ИТОГО за все те же операции сразу по телефону мне озвучили сумму в 23782 р, с учетом всех работ, кроме замены задних дисков с суппортами и с учетом неоригинальности передних тормозных дисков с колодками в виде итальянских аналогов от BREMBO. записали на ТО на сб.
Пришла СМС-напомнилка с перечнем работ, ценой, временем записи и адресом. Приятно. В субботу еду, отзыв напишу.

итого вчера отдал 3600 за диагностику, 1800 за задние колодки и 600 р за их замену

И САМОЕ ВАЖНОЕ, ЧТО Я ЗАБЫЛ НАПИСАТЬ — в дилере мне по отзывной компании поменяли педаль газа. Точнее не саму педаль, которая стоит 25 штук, а какую-то ее составляющую. Сначала по рекламациям на наши авто по отзывной компании меняли саму педаль, далее стали менять какой-то ее блок, который как я понимаю влияет на степень нажатия, в целом он стоит недорого, около 5-6 тыс с заменой, да и жалоб не было, но какой русский и нерусский не любит ХАЛЯВЫ?!))

G25
На 32 т.км после зимы и только на холодную, поутру, при касании педали газа идет скрип. Бесит ужасно. Когда салон прогреется и педалью поелозиешь, скрип проходит. Несколько раз пробовал смазывать силиконкой, но эффекта на пару дней. Весь песочек удалил, все девственно чисто, один хрен. Скрипит именно не в нижней оси, у основания педали, а где сама лопатка входит в механизм. Пластик об пластик. Туда подлезть сложно очень, надо снимать всю педаль и смотреть. Кто знает, как её снять? На вид и на ощупь нашел только пару винтиков под шестигранник, но как-то не похоже, что именно они крепят к кузову. Вот снять бы и все там посмотреть-почистить и смазать. Ехать в сервис из-за этого не хочется, потеряешь пол дня и не факт, что сделают и на утро опять не заскрипит, лучше уж сам.

P.S. после неоднократной смазки педали. ход стал настолько приятным и эластичным, что прям таски. )) Ещё б вот не скрипела как телега))
Долго я не мог понять, что скрипит. По началу грешил на втулки переднего стаба, затем на резиновые крепления глушителя, затем на трение колодок и только потом, когда переехал жить на дачу и утром около машины полная тишина, понял, от куда идет звук!

Бутанол

Постоялец

так там педаль снять два болта на 10 открутить. у основания педали отковыриваеш пластиковую заглушку. под ней болты (вот только не помню один или два) и откручиваешь.

Постоялец

Хм. посмотрю внимательнее конечно, но не увидел ни заглушек, ничего подобного. Есть винтики с двух боковых сторон, но они явно держат сам механизм внутри корпуса, и к кузову не имеют отношения.
И тогда странно, если к кузову крепится болтиками-винтиками, то почему весь этот блок педали болтается относительно кузова как черти что? Такое впечатление, что он защелкнут на клипсах не плотно его фиксирующих. Или получается, что эти самые болтики развинтились и не держат уже.
Горизонтальную площадку под педалью пробовал поддеть. тщетно. Гнется и все.
Буду пробовать и искать болтики ))

Бутанол

Постоялец

Действительно, есть заглушка! Но она настолько плотно сидит, что и зазора не видно! Еле её вытащил и только с помощью тонкого ножа.
Спасибо за подсказку!
А дело было не в бобине))) Весь блок лфтил на верхнем металлическом крючке, который к кузову приварен. Видимо пластик терся и скрипело. Подогнул скобу молотком))) (куда ж без традиционного русского инструмента то! ))) Внатяг все село, без люфтов и теперь не скрипит!

Читайте также: