Хонда цивик хэтчбек замена сцепления
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 20.09.2024
Моменты затяжки болтов см. тут
1. Снимите аккумуляторную батарею.
2. Снимите воздушный фильтр.
3. Снимите короб воздухопритока (см. тут) и облицовки моторного отсека (см. тут).
4. Выверните по четыре болта крепления панели с левой и правой стороны.
5. . один центральный болт крепления панели.
6. . и снимите панель.
7. Снимите зажим и приемную трубу глушителя системы впуска, затем, вывернув болты крепления, снимите полку крепления аккумуляторной батареи.
9. . и отведите провод в сторону.
10. Выверните болт крепления кронштейна трубопровода гидропривода сцепления к корпусу коробки передач.
11. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра к корпусу коробки передач.
12. . и отведите рабочий цилиндр с кронштейном и трубопроводом в сторону, закрепите его на кузове, например, с помощью проволоки.
13. Отсоедините колодку жгута проводов датчика включения передачи заднего хода.
14. Отсоедините колодку жгута проводов электромагнитного клапана блокировки включения передачи заднего хода.
15. Выверните два болта крепления кожуха жгута проводов двигателя.
16. . отсоедините держатели жгутов и отведите кожух в сторону.
17. Снимите наконечники тросов с осей рычагов переключения передач, извлеките из гнезд кронштейна на коробке передач (см. тут) и отведите тросы управления коробкой передач в сторону.
18. Установите автомобиль на подъемник.
19. Слейте масло из коробки передач (см. тут) и вверните пробку сливного отверстия.
20. Снимите подрамник передней подвески (см. тут).
21. Снимите ведущие валы привода передних колес (см. тут).
Достаточно отсоединить только внутренние шарниры обоих валов привода передних колес и поднять их вверх, зафиксировав от провисания проволокой.
22. Снимите промежуточный вал (см. тут).
23. Отсоедините колодку жгута проводов датчика скорости автомобиля.
24. Установите специальную подставку под коробку передач.
25. Выверните два верхних болта крепления коробки передач (для наглядности патрубки системы охлаждения сняты).
26. Отверните две гайки А и выверните болт Б крепления кронштейна коробки передач к левой опоре силового агрегата.
27. Выверните две шпильки из кронштейна коробки передач (показано на снятой коробке передач).
28. Отверните с обеих сторон по два болта крепления основания кронштейна к коробке передач.
29. Выверните три болта крепления крышки кожуха сцепления.
30. . и снимите кожух.
31. Выверните два передних нижних болта крепления.
32. . и два задних нижних болта крепления коробки передач.
33. Перемещая коробку передач в направлении от двигателя, пока ее ведущий вал не выйдет из зацепления с диском сцепления, снимите коробку передач.
34. Снимите защитный чехол, вилку выключения и подшипник выключения сцепления с коробки передач (см. тут).
35. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
36. Залейте масло в коробку передач.
Предисловие))
На пробеге в 200т. км, наконец-то начало пробуксовывать сцепление, почему наконец-то? а потому что с момента покупки авто с пробегом в 60т. км я, начитавшись отзывов, "всё ждал что оно кончится с дня на день")) а при пробеге 120т.км на диагностике, дилер сказал что сцепление уже вот вот и всё, но так как операция по его замене не простая и не самая дешёвая, а машина продолжала исправно трудится, то я его и не менял.
Со слов предыдущей хозяйки, она никогда никаких обучений/адаптаций робота не делала, и вообще не знала что это такое, т.к. авто с момента покупки в салоне, обслуживалось не на дилере а на её проверенном сервисе, а что там было обслуживать то? масло раз в год сменить! Я по причине "сцепление уже старое РКПП может встать в аварию" тоже так не разу и не решился на данную операцию. То есть авто вообще не разу не проходило данную процедуру.
И так, на пробеге 200т.км сцепление устало, буксовало оно только на трассе, в горку и не всегда, пака дождался всех запчастей. пака собрался, настроился, накатал так ещё 2т.км.
Позвонил в один якобы чисто хондовский сервис, где ходы любят, знаю, и чинят, выяснил что, не про какие выжимы корзины при установке они не в курсе а на предложение что давайте я покажу в мануале и даже сам выжму при установке, получил ответ что они уже не раз меняли и никто не жаловался и вообще они хонды 20 лет ремонтируют а мануал листать и слушать всяких дилетантов это ниже их достоинства. Короче не договорились((.
Прикинув что за другими мастерами тоже нужен будет глаз да глаз, а ещё мне нужно снять и отривизировать стартер, снять и вскрыть глушитель (что то там давно дребезжало), заменить попутно сальники, принял решение: хочешь сделать хорошо-сделай сам)).
Понеслась)).
Снимая маховик отметил его место и установил обратно так же и даже болты закрутил на свои места. не знаю на сколько это критично как там все от балансировано, но я вернул как было.
2. Если устанавливается прежний нажимной диск, следует пометить любым способом (например, маркером) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Установите оправку.
4. Вверните болт крепления коробки передач.
5. . и, удерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания.
6. . выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику.
7. Снимите нажимной диск.
8. Извлеките оправку и снимите ведомый диск.
9. Проверьте лепестки диафрагменной пружины на предмет наличия износа в области контакта с выжимным подшипником.
При необходимости замените кожух нажимного диска.
10. Проверьте поверхность А нажимного диска на наличие износа, трещин и следов перегрева. При необходимости замените нажимной диск.
11. Проверьте коробление нажимного диска при помощи линейки А и плоского щупа Б. Измерения проводите по диаметральной линии нажимного диска. Если величина коробления нажимного диска составляет более 0,15 мм, замените нажимной диск.
12. Осмотрите элементы соединения кожуха и нажимного диска. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска, либо при деформации или поломке соединительных звеньев Б замените нажимной диск.
13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск.
14. Если фрикционный диск почернел от перегрева, замените его. Также замените диск, если он замаслен. Причиной замасливания ведомого диска сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач или заднего сальника коленчатого вала двигателя.
15. Замерьте толщину ведомого диска. Если толщина диска менее 6 мм, замените ведомый диск.
16. Измерьте расстояние от поверхности фрикционных накладок до головок заклепок с обеих сторон диска. Если результаты измерений менее 0,3 мм, замените фрикционный диск.
17. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
18. Проверьте коробление ведомого диска. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.
19. Осмотрите рабочую поверхность трения маховика на наличие износа, трещин и следов перегрева. При необходимости, замените маховик (см. тут).
20. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
21. Нанесите тонкий слой графитной смазки на втулку хвостовика коленчатого вала.
22. . и на шлицы ступицы ведомого диска.
23. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.
24. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления кожуха к маховику.
25. Затяните болты крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику моментом 25 Н-м, как показано на фото.
26. Снимите оправку и установите коробку передач.
27. Проверьте работу сцепления (см. тут).
Автомобили Хонда Цивик 5Д и Хонда Джаз оборудованы коробками передач робот AMT I-Shift,они схожи в своей работе с обычными автоматическими КПП, но технически больше похожи на механическую КПП. Роботизированная коробка Honda Civic 5D и Honda Jazz оснащены актуатором выжима сцепления (он же блок управления всей КПП), механизмом переключения передач и своим сцеплением SAC. Механическая же часть КПП практически идентична автомобилям Хонда с механической коробкой передач.
НЕИСПРАВНОСТИ КПП
АДАПТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ (КПП) CIVIC 5D И JAZZ
Часто владельцы Хонда Цивик 5Д и Джаз сталкиваются с такими проблемами, как некорректная работа коробки передач робот, а именно переключение передач происходит с задержкой, трогание с места сопровождается тряской, и периодически может загораться шестеренка на приборной панели. Для решения этих проблем первоначально необходимо сделать компьютерную диагностику, оценить параметры состояния сцепления и установить причину некорректного поведения автомобиля. Довольно часто для устранения таких проблем просто требуется делать процедуру адаптации (обучения) КПП и замены жидкости Dot4 в приводе сцепления.
ЗАГОРЕЛАСЬ ШЕСТЕРЕНКА НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ CIVIC 5D, JAZZ
Если на вашей приборной панели загорелась шестеренка это указывает на серьезный сбой в работе коробки передач Civic 5D и Jazz. Основными причинами могут быть:
- вышел из строя актуатор сцепления (ошибка P0810);
- перегрев диска (корзины) сцепления;
- механическая поломка сцепления РКПП;
- низкий заряд аккумулятора;
- сломанный механизм переключения передач.
РЕМОНТ АКТУАТОРА HONDA CIVIC 5D, HONDA JAZZ
Актуатор (ТСМ) является главным блоком управления КПП робот. Эта запчасть очень дорогостоящая, стоимость новой от 150 000 рублей, ресурс её составляет 130 – 170 тыс.км, в зависимости от условий эксплуатации. При поломке актуатора на Honda Civic 5D и Honda Jazz на панели загорится желтая шестеренка. При этом коробка передач переходит в аварийный режим и перестает вообще реагировать на переключение селектора передач, в окошке индикатора передач может гореть 0. Выйти из строя актуатор может даже во время движения автомобиля. Ремонт актуатора Цивик 5Д и Хонда Джаз мы можем выполнить даже на выезде и приехать к месту поломки автомобиля. После ремонта производим адаптацию (обучение) робота, заправляем новую жидкость в привод сцепления и обновляем ПО i-shift если стоит не последняя версия. При ремонте актуатора (ТСМ) он полностью разбирается, чистится, наносится новая смазка, устанавливаются новые медно-графитовые щетки.
ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ HONDA CIVIC 5D, HONDA JAZZ
Ресурс сцепления робота Honda Civic 5D и Jazz колеблется от 80 тыс. км до 200 тыс.км. Все зависит от манеры езды и условий эксплуатации. По своему опыту можем сказать, что в среднем его ресурс в районе 100 тыс.км. Прежде чем его менять, нужно посмотреть его параметры через оригинальное диагностическое оборудование HIM+HDS, и после этого мы сможем рекомендовать его к замене. При установке нового сцепления мы в обязательном порядке “взводим” корзину сцепления специальным приспособлением LUK. Если этого не сделать, то ресурс после такой установки сокращается как минимум в два раза. По времени замена сцепления на РКПП Хонда Цивик 5Д и Хонда Джаз занимает 3-4 часа. После замены делается статическая и динамическая адаптация сцепления.
СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРОБКИ
Для того чтобы продлить срок службы сцепления и самой КПП необходимо следовать следующим советам:
Наш автосервис осуществляет услугу замена сцепления на роботизированных трансмиссиях на протяжении многих лет, поэтому мы знаем все нюансы и возможные возникающие проблемы при его замене, и Вы со спокойной душой можете нам отдать свой автомобиль для его замены.
Теперь давайте с Вами выясним, что же такое роботизированная коробка передач. РКПП является сочетанием механической КПП с органами управления АКПП. У Вас так же как на АКПП переключение передач осуществляется автоматически, но при этом сама конструкция коробки больше напоминает механическую трансмиссию, которая состоит из:
Сцепление является схожим с механикой, но с небольшими отличиями в виде корзины (SAC), которая сама подводится к диску по мере его износа, производителем его является компания LUK, ресурс которого варьируется от 60 до 120 000 км в зависимости от места, режима эксплуатации и обслуживания.
Стандартный комплект сцепления для замены состоит из: корзины, диска, выжимного подшипника и заднего сальника коленчатого вала, но в некоторых случаях требуется также замена маховика. Для корректной работы сцепления она будет необходима, если на нем присутствуют сильные следы износа и перегрева.
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
Возможные причины, по которым владельцы автомобилей Хонда могут самостоятельно без использования диагностики понять, что сцепление имеет слишком большой износ это:
- P19E6 Слишком высокая температура сцепления (выше 300°C (572°F));
- P2787 Слишком высокая температура сцепления (выше 400°C (752°F));
- P19FF Полученное значение коэффициента трения муфты вне допустимого диапазона;
- P0909 Привод переключения передач: полученное значение нейтрального положения вне допустимого диапазона;
- P0919 Привод переключения передач: время процедуры обработки данных нейтрального положения вышло.
Так же при подключении компьютера к автомобилю в диагностической программе можно посмотреть параметры точки контакта сцепления, если оно будет сильно изношено параметры будут менее 9,4 мм, а норму составляет всё, что выше этого числа. Но безоговорочно верить этим данным нельзя, поскольку бывают случаи, когда компьютер показывают параметры хорошего сцепления, а при снятии оказывается, что у него критический износ. Также с сильно изношенным сцеплением процедура адаптация не доходит до конца, и машина становится недвижимой до момента замены сцепления и повторной адаптации.
Читайте также: