Где стоит датчик скорости на форд мондео 3
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Ford Light Truck VSS
Шаг 1
Обратно свой грузовик на множество пандусов. Установить стояночный тормоз и заблокировать передние колеса.
Шаг 2
Заберитесь под грузовик и найдите VSS, установленный на дифференциале задней оси, лицом к передней части автомобиля.
Шаг 3
Нажмите на выступы на разъеме проводки и снимите его с датчика. Снимите крепежный болт датчика с помощью гаечного ключа на 10 мм, повернутого против часовой стрелки.
Вытащить датчик из дифференциала. Установите новый датчик в обратном порядке.
Задний привод Ford Car VSS
Шаг 1
Водить машину на множество пандусов. Установить стояночный тормоз и заблокировать задние колеса
Шаг 2
Заберитесь под автомобиль и найдите VSS на хвостовой части коробки передач, которая находится рядом с местом, где тяга привода соединяется с коробкой передач.
Шаг 3
Нажмите на фиксатор VSS и вытяните трос спидометра от датчика.
Шаг 4
Нажмите на выступы на разъеме проводки и снимите его с датчика. Снимите крепежный болт датчика с помощью гаечного ключа на 7/16 дюйма, повернутого против часовой стрелки.
Снять VSS с хвостовой части коробки передач. Установите новый VSS в обратном порядке.
Переднеприводный Ford Car VSS
Шаг 1
Поднимите колесо на датчике, нуждающемся в замене (есть VSS, установленный на каждом угле автомобиля) с домкратом, пока колесо не оторвется от земли. Разместите подставку под рамой и опустите домкрат.
Шаг 2
Снимите гайки с проушиной, повернув против часовой стрелки. Снимите колесо и отложите его в сторону.
Шаг 3
Найдите VSS за ротором тормоза. Распылите проникающую жидкость на датчик и дайте ему впитаться в течение нескольких минут.
Шаг 4
Нажмите на выступы на разъеме проводки и вытащите его из VSS. Снимите крепежный болт VSS с помощью 7-миллиметрового гаечного ключа, повернутого против часовой стрелки.
Осторожно вытащите VSS из его монтажной поверхности. Вставьте новый VSS в обратном порядке.
Когда в автомобиле, что-то работает не должным образом, это всегда вызывает легкое раздражение. В данном случае было обнаружено, что стрелка спидометра Ford Mondeo, вместо плавного движения постоянно дребезжит. Такое поведение стрелки в меньшей мере зависит от самого спидометра. Хотя для успокоения души можно разобрать и смазать механизм, но как показывает практика, проблема кроется в неисправном датчике спидометра. О том, как заменить датчик скорости Ford Mondeo и тем самым заставить его стрелку плавно двигаться речь пойдет в данной публикации.
К поломке датчика спидометра может привести расслоение или обрыв троса, которое неизбежно в период длительной эксплуатации автомобиля Ford.
Так выглядит поврежденный трос спидометра
Но замена троса еще не самое страшное, что может ожидать владельца Ford Mondeo. При снятии датчика может оказаться, что его шток обломан, и теперь необходимо его извлечь из отверстия привода коробки передач.
Где находится и как снять датчик скорости Ford Mondeo
Датчик скорости находится в задней части коробки переключения скоростей, чтобы добраться до него идеальным вариантом является наличие смотровой ямы. Ну а если таковой нет, можно придется откручивать его через верх двигателя. Для этого необходимо снять гофру и корпус воздушного фильтра. Также демонтируем резонатор впуска, установленный над катушкой зажигания. Под дросселем находим датчик скорости, отсоединяем от него трос спидометра, после чего снимем разъем питания датчика. Обратите внимание, датчик скорости изготовлен из пластмассы, и откручивать его нужно аккуратно, чтобы тот не развалился и не прибавил вам еще больше головной боли.
Если датчик выкрутился вместе с штоком меняем его на новый, также желательно заменить трос спидометра Ford Mondeo, если даже визуально он выглядит не поврежденным.
В случае, если шток датчика остался в отверстии КПП, считайте не повезло, и теперь вам предстоит процедура его извлечения с вала привода.
Как достать поломанный шток датчика скорости из КПП
В данном случае, для извлечения обломанного штока датчика скорости была использована тонкая деревянная палочка из китайского ресторана и канцелярская скрепка толщиной не менее 1 мм. С помощью напильника, на конце сделанной из скрепки спицы делаем зазубрины, чтобы получился своего рода гарпун. Приматываем спицу к палочке и вставляем его в отверстие на КПП Ford Mondeo, после чего нагреваем металлическую спицу турбо зажигалкой. Когда спица нагреется вынимаем поломанный шток датчика скорости Ford Mondeo.
И напоследок, стоимость оригинального датчика скорости на Ford Mondeo составляет порядка $ 170. Купив взаимозаменяемый датчик от автомобилей ВАЗ или ГАЗ всего за 115-200 руб. вы будете иметь реальную экономию.
9 лет
только что, припарковал машину, включаю режим Parking и ужаснулся, такой чёткий, довольно громкий щелчёк, что это? щелкает только когда ставлю на режим паркинга. Так же при включении этого режима машина подёргивается, не сильно, но я так понял это не нормально?!
а ошибки выдает какие-нибудь? Была похожая ситуация ошибка 0730 - если не изменяет память: несоответствие частоты вращения входного вала коробки и датчика скорости на выходе.
всем привет!подскажите пожалуйста,столкнулся с такой проблемой-на 3 мондео снял переднюю стойку.поставил новую теперь шаровую не загнать в кулак.что делать?(до этого еле вынул от туда)
У меня 2 литра автомат, та же фигня с дерганьем, просто иногда очень задевает, иной раз не обращаешь внимания.
Подскажите пожалуйста. купил Форд Мондео 2008 г.в дизель 2.0 автомат пригнан из Бельгии. Всем доволен. но смущает коробка когда начинаешь движение и перед остановкой есть какие-то рывки . что это может быть?или так и должно?
Vladimir81
Может быть все что угодно, на B6 я менял гидроблок например, тут кто-то перепрошивался, помогало. Но рывков быть не должно, да.
Нет не сильные но все равно чувствуется.
при переключении с 1-0й на вторую и когда скидывает при остановке.
Vladimir81
Пробег какой? Какого цвета и запаха масло в коробке? Какой уровень масла? Надо все это посмотреть. Основываясь на своем опыте могу предположить, что надо поменять масло в коробке с заменой фильтра. Для чего с заменой фильтра? Потому что старый может хуже пропускать масло и при снятии поддона будет видно имеются ли в нем металлические или резиновые кусочки, которых быть не должно. Если нет, то меняешь масло с фильтром и наслаждаешься плавными переключениями. Если же имеются, то надо искать причину и скорее всего будет ремонт коробки. Масло возьми хорошее, чтобы потом не терзали сомнения и для агрегата будет хорошо.
P.S. У меня на момент замены пробег был 73000 км. Присутствовали толчки при переключениях и перед самой остановкой. После замены толчки практически не ощутимы.
Всем привет! Ребята помогите! Уже пол дня сижу, читаю форум, не могу ничего найти по своей проблеме! У меня Форд-Мондео 1996г. 2л. Заклинило стартер, загорелась проводка, потушили и в ремонт, после ремонта. За два дня до пожара забрала ее из ремонта. Меняли поршневую, масло в коробке, поменяли маховик. После пожара отремонтировали стартер и заменили проводку. Сейчас постоянно мигает OF, сделали диагностику надо проверить датчик температуры АКПП, а где он находится? Подскажите кто знает. Заранее благодарю!
здравствуйте, появилась проблема на Мондео, 2006 г. в. коробка автомат, при нажатии на тормоз в режиме D, чувствуются какие то толчки, в режиме N, P такого нет, в чем может быть проблема?
Летом были проблемы с АКПП пропали 1 и 3 передачи, все вылечилось путем замены тормозного шлейфа.
Друзья!подскажите плиз!включаю рычаг в положение R,а машина стоит на месте без движения!добавляю газ обороты растут ,как на нейтрали((через некоторое время манипуляций между P R N D ,cробатывает и начинает ехать назад!Что может быть!!
Доброй ночи. Есть такой вопрос. Купил FM3 2001 с пробегом 100 тыс. Сегодня припарковался на 2 минуты (поставил на parking), а когда надумал отъезжать, нажал на тормоз, а кнопка на ручке АКПП не нажалась и следовательно никуда с режима parking я переключиться не мог. Несколько раз глушил двигатель - не нажимается. Короче на одну из попыток нажать на кнопку эту она все таки нажалась. С чем это может быть связано?
подскажите, такая беда перед новым годом случилась. ехал по городу и при переключений с 3 на 4 был сильный толчок и сразу борт. комп написал "неисправность коробки". я остановился заглушил машину через минуту завел ошибка исчезла но, встала в аварийный режим и дальше 2 передачи не шла. проехав пару км. остановился вышел из машины скурил пару сигарет, обматюкал машину из-за представления самого худшего. сел и поехал мин. через 10. вроде стало все норм. переключать, но все равно с сильным натягом. на следующий день, пришлось ехать в другой город, переключала вроде вообще отлично, но не деражала передачу. ехал 80км и коробка сама переходила то с 3 на 4 передачу, то с 4 на 3.
сегодня на сервесе был и сканер дал всего лишь три ошибки:
1- неправильная работа EGR
2- неправильно настроина 3-я передача
3- Электромагнитный клапан переключения передач "E" Control Контур Диапазон / Производительность
подскажите какая участь коробки ждет? один сервис говорит что пипец электронике, а другой говорит что коробку перебирать надо.
Скорость автомобиля надо знать не только для информирования водителя. Многочисленные электронные системы используют значение скорости в качестве входного параметра для правильного управления подопечными агрегатами. Есть несколько способов определения данной величины, чаще всего используется отдельный датчик в трансмиссии.
Назначение и место расположения ДС
Датчик скорости автомобиля (ДС) выполняет несколько системных функций:
- выдаёт сигнал на приборную панель для информирования водителя в легко считываемом цифровом или стрелочном формате;
- сообщает скорость блоку управления двигателем;
- предоставляет значение скорости в общую информационную шину автомобиля для использования системами помощи водителю.
Параллельно информация о скорости может сниматься с датчиков частоты вращения колёс системы ABS, данные будут сравниваться электронными блоками.
Располагается ДС на одном из элементов трансмиссии, это может быть коробка передач или раздатка. Иногда использовался прямой привод от одного из колёс.
Принцип работы датчика скорости
Фактически ДС замеряет не скорость, а частоту вращения той детали, на которой имеется зубчатый венец. Преобразовать это значение в скорость можно механическим или электронным способом, поскольку в трансмиссии имеется однозначная и известная связь частоты со скоростью при штатном размере колёс.
Установка шин или дисков иного размера ведёт к появлению ошибки замера скорости. Как и доработка трансмиссии с изменением передаточных чисел после ДС.
Датчики могут быть механическими и электронными. Механический ДС уже не применяется, раньше он состоял из устройства редукторного типа, заканчивающегося тросиком в оболочке. Вращение тросика передавалось на приборную панель, где к ней была подсоединена магнитная система.
Переменное магнитное поле индуцировало токи в катушках, которые измерялись стрелочным миллиамперметром, проградуированном в величинах скорости.
Получившийся спидометр обычно совмещался с механическим счётчиком оборотов – одометром, фиксирующим общий и суточный пробеги автомобиля.
Электронные датчики могут использовать в работе различные принципы:
- оптический, когда луч проходит через прорези во вращающемся диске;
- магниторезистивный, вращающийся многополюсный магнит вызывает изменение электрических параметров чувствительного элемента;
- индукционный, металлические детали циклически изменяют поле постоянного магнита, что вызывает переменный ток в измерительной катушке;
- на эффекте Холла, переменное магнитное поле фиксируется магниточувствительным полупроводниковым кристаллом, после чего формирователь создаёт последовательность удобных для работы принимающих блоков импульсов.
Признаки неисправности
При отказе ДС, электроника сразу это заметит, дело не ограничится отсутствием показаний на приборном щитке. Будет высвечена ошибка с выдачей соответствующего кода, блок перейдёт в аварийный режим, что сразу скажется на работе.
Мотор начнёт глохнуть на нейтрали в движении, увеличится расход и снизится мощность. Откажет электроусилитель руля, использующий информацию о скорости. Перестанет работать бортовой маршрутный компьютер.
3 способа проверки датчика скорости
Прежде всего стоит проверить подводящую питание и сигнальную проводку. Здесь наиболее часто встречается окисление контактов, нарушение заделки проводов в разъёмы, коррозия и механические повреждения проводов. После чего переходят к проверке самого датчика.
Также следует подключить диагностическое устройство к ЭБУ и провести диагностику на наличие ошибок. К примеру, это можно сделать с помощью универсального автосканера Rokodil ScanX.
Если ошибок по датчику скорости нет, необходимо сравнить во время езды показания спидометра и датчика в приложении к сканеру. Если результаты совпадают, скорее всего датчик в полном порядке.
С помощью тестера (мультиметра)
Сигнал на выходе ДС по принципу Холла должен меняться при вращении приводной шестерни датчика. Если подключить мультиметр в режиме вольтметра и вращать шестерню, то можно заметить изменение показаний (импульсный сигнал) в рабочем диапазоне конкретного датчика.
- снять датчик с автомобиля;
- подсоединить разъём и проверить наличие плюса питания и контакта с массой;
- подключить вольтметр к сигнальному проводу и раскручивая привод наблюдать за сменой показаний.
Всё то же можно проверять на разъёме панели приборов или контроллера двигателя, так будет проверена и проводка.
Без снятия контроллера
ДС можно и не снимать, приведя во вращение его привод естественным способом. Для этого вывешиваются ведущие колёса автомобиля, запускается двигатель, после чего на малой скорости можно определить наличие или отсутствие сигнала по показаниям, подключенного вольтметра.
Проверка контролькой или лампочкой
Как проверить привод ДС
Часто приводные шестерни ДС выполняются из пластмассы, что приводит к износу зубьев. Если датчик электрически исправен, то необходимо проверить наличие зацепления.
Это можно заметить визуально при осмотре зубьев, или прокручивая вывешенное приводное колесо, наблюдать за наличием вращения ротора датчика.
Инструкция по замене
Замена датчика сложностей не представляет, обычно он закреплён в корпусе коробки передач винтом за фланец. Открутив этот винт и сняв разъём, датчик можно извлечь и установить новый.
Для уплотнения используется штатная прокладка или герметик. После замены надо сбросить текущие ошибки сканером или кратковременным снятием клеммы с аккумулятора.
Перед проведением операции надо тщательно очистить корпус коробки вокруг датчика, чтобы избежать попадания абразивов в картер. Прилегающие поверхности протираются от загрязнений, масла и окислов.
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Читайте также: