Где находится масса датчика топлива ваз 2114

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Примечание!
Для осуществления замены данного датчика, потребуется: Отвёртка, набор ключей и на всякий случай пассатижами ещё запаситесь, потому что они тоже могут пригодится!

Краткое содержание:

Когда нужно менять датчик уровня топлива?
В начале статьи мы уже описали все проблемы которые могут с ним быть, но мы не описали как его можно проверить на исправность (Проверять на исправность нужно только в случае, если индикатор уровня топлива бензина вообще не показывает, если же он показывает но с погрешностью, то скорее всего у вас на датчике либо тяга согнулась, либо он сам пришёл в негодность и даёт куда меньшее сопротивление что очень вряд ли может быть), в начале вам конечно же снять бензонасос будет нужно (Как его снять читайте ниже), после снятия подключите колодку проводов к насосу если ранее вы её отключали, как только это будет сделано, включите зажигание и по перемещайте поплавок то вверх то вниз, при этом стрелка индикатора уровня топлива тоже должна будет двигаться, если вы подключите ко всему этому ещё омметр и проверите какое же сопротивление выдаёт датчик, то проверка будет ещё удачней, подсоединяется он к выводам проводов в том месте куда колодку проводов вставлять нужно, после подсоединения прибора, переместите поплавок до упора вверх и показания которые он должен будет выдать это 7–25 Ом, далее переместите поплавок примерно до середины, показания которые должен будет выдать прибор это 100–135 Ом, ну и в завершение в самый низ поплавок опустите, в этом случае прибор должен будет выдать показания 285–385 Ом, если всё так и есть то датчик исправен и не требует замены, более подробно о том как его проверить, смотрите в ролике чуть ниже:

Как заменить датчик уровня топлива на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие:
1) Чтобы его снять в начале бензонасос нужно будет вытащить из бензобака, о том как это сделать, мы уже писали чуть выше (Ссылка была на статью по снятию этого насоса), после того как насос будет снят, можете переходить к его разборки и снятию датчика уровня топлива с автомобиля (В зависимости от того какой двигатель стоит в вашем автомобиле, топливный насос и сам датчик могут различаться), если же ваша машина оснащена 1.5 инжекторным двигателем от автомобилей семейства ВАЗ 2110, то на них датчик крепится на винтах (Указаны зелёными стрелками, сам датчик синей показан на маленьком фото ниже) отвернув которые, датчик можно будет снять с автомобиля, но если же ваш автомобиль оснащён родным 21114 двигателем 1.6 который специально для семейства Самара 2 был спроектирован (Точно такой же двигатель кстати и на калины ставится), то на нём бензонасос идёт уже нового образца с встроенным в него регулятором давления топлива (Но это вам не нужно), отличить такой бензонасос можно очень легко по внешнему виду, а именно достаточно будет просто кинуть взгляд на датчик и если он у вас крепится не за счёт винтов, а за счёт боковых фиксаторов (Указаны красными стрелками), то значит у вас установлен двигатель 1.6 и бензонасос нового образца, датчик на нём снимается гораздо прощё, достаточно просто разжать эти самые боковые фиксаторы и после чего сдвинув по пазам вверх данный датчик, снять его с насоса и при необходимости заменить на новый.

Примечание!
После снятия датчика, за счёт сдвигания его на верх, отсоедините все колодки проводов которые от него идут и которые вставляются в разъёмы, отсоединяются они легко, чтобы отсоединить первую, достаточно будет фиксатор отогнуть (Указан цифрой 3) и после этого отсоединить колодку от вывода, для того чтобы отсоединить вторую, достаточно будет в паз который указан цифрой 2 на маленьком фото вставить отвёртку, которая бы нажала на фиксатор 1 (см. опять же маленькое фото) и тем самым вынуть колодку, тем самым обе они отсоединены и вы полностью сняли датчик с бензонасоса автомобиля!

2) Чуть выше информация касается инжекторов, но автомобили ВАЗ 2115 оснащались вить ещё и карбюраторными двигателями от автомобилей семейства Самара, поэтому принцип снятия этого датчика на таких машинах немного другой но очень похожий, заключается он в следующим, в начале точно так же снимается подушка заднего сиденья, после этого опять же шумоизоляционный материал (Если он есть) убирается в сторонку и перед глазами будет лючок датчика, он выворачивается при помощи отвёртки и после этого снимается с автомобиля, затем от датчика отсоединяется колодка проводов которая указана красной стрелкой, отсоединяются шланги которые к нему подведены и выворачиваются по кругу шесть гаек и после чего датчик вынимается из бензобака (Более подробно как это сделать, читайте в той же самой статье по замене бензонасоса, там всё похоже, просто на инжекторных двигателях в этом месте стоит сам насос, а на карбюраторе датчик, кстати в конце статьи есть видео-ролик, по замене данного датчика на карбюраторных автомобилях).

Установка:
Устанавливается новый датчик на своё место в обратном порядке снятию, но когда старый снимется не спешите бежать за новым и покупать его в автомагазине, потому что оживить и старый можно, как мы сказали ранее если датчик выдаёт неверные показания то подгибанием тяги поплавка можно это всё выровнять, а подгибать нужно следующим образом, включается зажигание и переводится поплавок и тяга в самое нижнее положение, если датчик показывает что в бака есть ещё бензин хотя поплавок в самом низу находится, то вы его вниз подогните до того пока стрелка индикатора топлива не покажет что в бензобаке бензин закончился, как только показала, произведите ту же самую операцию подняв тягу до упора вверх и если стрелка покажет что бак полон, то значит вы его отрегулировали правильно и можно на нём ездить.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть как датчик заменяется на инжекторных автомобилях, вы можете просмотрев для этого ролик который размещён ниже:

Примечание!
Что касаемо карбюраторных движков, то на них датчик снимается практически так же просто он совсем другой идёт и проверить его ещё можно при помощи омметра, более подробно о том как его снять и подогнув тягу настроить, смотрите в ролике ниже:

Для работы электрооборудования любого современного легкового автомобиля используется постоянное напряжение 12 Вольт. Схема питания двухпроводная – минусовой шиной является корпус кузова или двигателя, плюс подается с аккумулятора по проводам на различные устройства цепи. Если на минусе окисляется или отсутствует контакт, возможны различные проблемы в электрической схеме автомашины. У каждого авто есть основные места, где крепится масса. Чтобы решать проблемы с электрической частью, необходимо знать, где находятся основные минусовые точки на кузове и силовом агрегате. Еще минус часто называют общим проводом.

Масса крепится к кузову на ваз 2114

МАССА ВАЗ 2114

Местонахождение общих (массовых) проводов

Основной массовый провод короткий и толстый – он идет с аккумулятора и крепится на шпильке гайкой в районе переднего левого лонжерона. Толщина его порядка 14-16 мм. Также с минусовой клеммы АКБ идет тонкий провод, который выполняет функцию подачи питания различным потребителям энергии. Слабый контакт на клемме ведет к быстрой разрядке аккумуляторной батареи.

Для электронной системы управления двигателем также необходим общий провод. Масса ЭБУ на ВАЗ 2114 может крепиться в двух разных местах в зависимости от модификации автомобиля:

Если общий провод электроники плохо контачит с кузовом автомобиля, то ЭСУД на ВАЗ 2114 может давать различные сбои.

Для мотора отопителя также необходим минус. Он крепится к корпусу печки с водительской стороны в салоне.

Остается вопрос – где находится масса двигателя ВАЗ 2114. Массой как раз и считается место крепления основной минусовой клеммы аккумулятора к кузову.

ПРОБЛЕМЫ С МАССОВЫМИ ПРОВОДАМИ

Шпильки крепления общих проводов часто окрашиваются вместе с кузовом, и поэтому контакт на них не всегда надежный. К тому же их на заводе крепятся через гайку – сначала на шпильку наворачивается гайка, затем устанавливается минус, и только затем еще одной гайкой провода притягиваются к массе. Нижнюю гайку часто плохо затягивают, поэтому и возникают проблемы с электрикой.

Еще нередко массовые шпильки ржавеют,и целостность контакта нарушается.

Чтобы наладить хороший контакт с общим проводом,необходимо открутить верхнюю гайку, снять проводку со шпильки, подтянуть нижнюю гайку до конца и все установить на место.

Неплохо проложить между нижней гайкой и кузовом на шпильке корончатую шайбу. Шайба будет иметь надежный контакт с кузовом, и проблем с электричеством из-за плохой массы возникать не будет.

Корончатая гайка- хороший вариант для соединения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАССОВЫЕ ПРОВОДА

Если масса двигателя с кузовом плохая то возникают проблемы:

Может слабо заряжаться аккумулятор;
Стартер плохо крутит при запуске двигателя, а может и вовсе не крутить,только будет щелкать втягивающее реле;
На полном потреблении мощности (включенные фары дальнего света, работающий моторчик печки и т. д.) может не хватать зарядки генератора.

Когда появляются симптомы плохой массы двигателя, выход из неприятного положения есть – в таком случае поможет дополнительная масса на двигатель.Установить дополнительный провод можно в разных вариантах, самое главное, чтобы он связывал надежно кузов автомобиля с силовым агрегатом. Например, один конец провода можно закрепить к шпильке верхней опоры амортизатора, а второй – к шпильке впускного коллектора ДВС. Важно, чтобы провод был большого сечения, желательно не меньше, чем у самой основной массы.

На новых машинах проблемы с массовыми проводами возникают нечасто. А вот на старых моделях кузовные шпильки ржавеют. Искать отсутствие массы не так просто, поэтому автовладельцы пользуются установкой дополнительных проводов. Так дополнительная масса на генератор помогает устранить утечку зарядки аккумулятора.

Дополнительный провод- это необходимость на б/у автомобилях

Плохая масса является причиной неустойчивой работы двигателя. К примеру, слабая масса с ЭБУ влияет на стабильность работы мотора на холостых оборотах. Происходит потеря напряжения в цепи, а при включении электрического вентилятора охлаждения двигателя холостые обороты заметно падают, порой вплоть до остановки ДВС. Поэтому контакт необходимо наладить и установить надежную массу. Решается проблема наВАЗ 2113-15 нового поколения также установкой дополнительного толстого массового провода (порядка 2,5 мм²) – он тянется от минусовой клеммы аккумулятора до металлического основания центральной консоли в салоне автомобиля

Ненадежный контакт общего провода панели приборов может влиять на показания датчиков, установленных на комбинации. В частности, при включении габаритов могут отклоняться стрелки указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Еще бывает, что тускло освещается комбинация приборов. За самим приборным щитком есть штатный болт крепления массы, возможно, крепление ослабло. Нужно снять щиток и подтянуть болт.

Многие автомобилисты задумывались над тем, где расположена масса двигателя на ВАЗ-2114. Она необходима для того, чтобы замыкать электрическую цепь, которая питает главный силовой агрегат автомобиля. Во всех случаях масса расположена на кузове, откуда и идет электропитание, но не в случае с двигателем.

Расположение массы двигателя

Месторасположение массы двигателя

Для того, чтобы эксплуатировать автомобиль и производить ему ремонтные операции необходимо знать, где расположена масса. Так, почти все приборы и узлы ВАЗ-2114 требуют электрического питания, а самые мощные потребители – это стартер и двигатель.

Итак, масса кузова располагается на металлическом брызговике возле аккумуляторной батареи.

Месторасположение массы на кузове

Но, минусовая ветка представляет собой 2 провода: толстый и тонкий . Так вот, именно толстый провод уходит на массу кузова, а тонкий на замыкание цепи двигателя. Конечно, не все автомобилисты знают, куда он уходит.

Минусовый провод двигателя ВАЗ-2114 располагается на головке блока и прикреплен к затяжным болтам, которыми удерживаются заглушки ГБЦ.

Месторасположение массы двигателя ВАЗ-2114

Масса на приборной панели

Именно она подает питание на двигатель, через монтажный блок. Вследствие этого, многие датчики, работают вне зависимости от того, есть ли масса на самом силовом агрегате.

Месторасположение массы под приборной панелью

Возможные неполадки

Причина данного явления скрыта в обрыве провода или плохих контактных соединениях. Поскольку, на эти детали влияет кислород, то они с легкостью могут окисляться.

Для устранения неполадок, необходимо открутить провод подачи питания (массу) от двигателя, и прочистить контакты. Также, стоит осмотреть и сам провод на наличие обрывов и пробоев. Перед непосредственным монтажом, чтобы улучшить качество соединения и отложить коррозионный срок, необходимо места контактов смазать медной пастой.

Второй провод от аккумулятора гораздо тоньше и крепится к кузову рядом с самим аккумулятором. Данный провод является источником для всех энергопотребителей в авто. Здесь так же нужно проверять момент затяжки гайки как к кузову так и к клемме аккумулятора.

2) Масса ЭСУД

У SAMAR с двигателем 1,5 л, масса для ЭСУД берётся с корпуса двигателя, с крепления заглушек. Заглушки находятся с правой стороны головки блока.

У SAMAR с двигателем объёмом 1,6 л, но так же и 1,5 л, которые имеют в своём составе ЭСУД нового поколения (Bosch 7.9.7, Январь 7.2) масса ЭСУД берётся с приваренной шпильки. Шпилька крепится к металлическому каркасу панели приборов к тоннелю пола (под пепельницей). На практике встречается, что данная шпилька красится на заводе и слабо затянута. Поэтому, со временем может разболтаться и в момент включения вентилятора, будут просадки в напряжении следующих датчиков (что приведёт к скачкам оборотов): ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ.

3) Масса торпеды (панели приборов)

В данном месте в связке находятся соединения торпедного жгута, схемы блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Данное соединение находится под креплением рулевого вала. Если данное соединение ненадёжно, то возможны отклонения показания панели приборов при включении потребителей энергии ( фары, поворотники и др.)

4) Масса электродвигателя отопителя

Данное соединения массы находится под панелью приборов на левой стороне корпуса отопителя.

В заключении стоит отметить, что абсолютно все шпильки заводского производства никак не обрабатываются помимо краски, поэтому со временем появляется коррозия, окисления, и начинаются просадки в напряжении.

Всем Доброго времени суток Друзья и просто Гости!
Может тема не новая но всё равно, рано или поздно все мы сталкиваемся с этой проблемой.
Всё долго размышлял если смысл установки дополнительной массы?
Немного напомню с чего всё это началось и почему меня заставило задуматься об установки дополнительной массы на кузов автомобиля

Потом я увидел пост уviktor53rus

Новая дополнительная масса что он установил доп массу

И тут я немного задумался об этом а почему бы и не поставить доп массу на кузов, .начать с малого, если это не поможет тогда будем искать причину в другом

На креплении минуса аккумулятора с двигателем нужно проверить надёжность затяжки двух гаек, между которыми крепится контакт к двигателю: первым делом ослабляем наружную гайку и подтягиваем внутреннюю, а затем затягиваем и наружную.
Второй провод от аккумулятора гораздо тоньше и крепится к кузову рядом с самим аккумулятором. Данный провод является источником для всех энергопотребителей в авто. Здесь так же нужно проверять момент затяжки гайки как к кузову так и к клемме аккумулятора.Всё это дело посмотреть и если есть окисления то надо зачистить до белого металла и всё дело прикрутить обратно .Потом идём смотреть дальше где крепится масса .Масса ЭСУД У Самар с двигателем 1,5 л, масса для ЭСУД берётся с корпуса двигателя, с крепления заглушек. Заглушки находятся с правой стороны головки блока

Вид с верху

Под номером 1 это масса куда прикрипляется провода ЭСУД, а Под номером 2 куда у меня прикрепляется масса двигателя

На практике встречается, что данная шпилька№1 красится на заводе и слабо затянута. Поэтому, со временем может разболтаться и в момент включения вентилятора, будут просадки в напряжении следующих датчиков (что приведёт к скачкам оборотов): ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ.

что абсолютно все шпильки заводского производства никак не обрабатываются помимо краски, поэтому со временем появляется коррозия, окисления, и начинаются просадки в напряжении.
После этих всех замеров осмотров, было решено поставить дополнительную массу на кузов автомобиля .
Немного история как делать
И так в запасе был у меня медный(почему медный а не стальной, так как медь лучшей проводник тока, ведь на стартере и на генераторе устанавливаются провода именно медные так и масса ) провод с сечением могу ошибиться, но не буду говорить всё на фото

Затем замерил штангенциркулем какой у меня диаметр

чтоб купить клеммы.Купил клеммы нужного диаметра

Их тоже замер

Потом зачистил провод

надел клеммы начал затягивать в тисках, так как у меня нет пресса для клемм

Готовый вариант
Вот такая перемычка получилась

Затем до кучи и для успокоения души концы клейм которые соединяют провода оппоял оловом надел термоусадки и поверх термоусадок обмотал изолентой, в дальнейшем надо докупить гофру посадить провод в гофру для красоты =)Когда всё сделал пошёл установил на автомобиль.Дополнительную массу можно установить6 — Генератор – двигатель – двигатель., Кузов – шпилька генератора., Кузов — минусовая клемма аккумулятора. Двигатель — Корпус стакана стойки или для более удобного места куда вы можете поставить сами

Затем сделал замер на Б.К. на холостых оборотах стало теперь показывать 14.2в-14.4 в. Раньше показывало только 14.0 -13.8 в

Включил ближний свет на холостом на Б.К теперь показывает 14.1 в раньше было 13.6 в

Ну и на последок решил включить все приборы, ближний свет фар, аварийную сигнализацию, моторчик печки на 3-ю скорость, обогрев заднего стекла, два обогрева сиденья, обогрев зеркал, видео регистратор, противотуманные фары, задний ход, зарядку автомобильную для телефона, музыку.Показало на холостых 12.8 раньше уже при этом пищал Б.К. и показывал 10.3 в

потом убрав 2 обогрева сиденья напряжение уже выросла с 12.8в на 13.1в

В общем Данная дополнительная масса на кузов автомобиля в полне себя оправдывает

И так подведём итог:

Просадка пропала, зарядка нормолизовалась, .надо было сразу посмотреть все соединения массы на кузове автомобиля, а не думать в чём проблема =), плюс поставить дополнительную массу и проблема могла решится сразу .Да и заметил теперь на ХХ работать стала ровнее и может показалось или уже самовнушение автомобиль стал лучше набирать скорость .

За фото не пинайте может где плохо видно, делал с телефона, да и замеры цифровым Мультиметром не делал так как как его забыл, хотя на Б.К всё было видно и понятно ., , если надо то могу отписать показания на нём .

Думаю может кому пригодится данная статья и не будет делать спешные выводы.

Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!за внимание!

Всем УДАЧИ НА ДОРОГЕ!
ВСЕМ МИР!

Источники питания

На подавляющем большинстве современных автомобилей источником питания является синхронный генератор трёхфазного переменного тока с приводом от основного двигателя; трёхфазный переменный ток с генератора поступает на встроенный трёхфазный выпрямитель и схему регулятора напряжения — в современных автомобилях регулятор напряжения встроен в корпус генератора. Для постоянного и непрерывного питания части потребителей при неработающем двигателе, таких как освещение, автомагнитола, стоп-сигналы, противоугонная сигнализация, а также для полного запитывания всех систем автомобиля при запуске двигателя, служит автомобильный аккумулятор. После запуска двигателя аккумулятор подзаряжается от генератора, а в дальнейшем он работает в буфере с генератором, сглаживая перепады напряжения при подключении мощных потребителей. Мощность генератора современного легкового автомобиля среднего класса лежит в пределах около 900-1300 Ватт.

На старых автомобилях использовались генераторы постоянного тока, имевшие бо́льшие размеры и массу в сравнении с трёхфазными генераторами; для поддержания постоянства напряжения использовался реле-регулятор, состоящий из трёх устройств — регулятор напряжения, ограничитель тока и реле обратного тока.

В ряде случаев на автомобилях специального назначения, а также на бронетанковой технике устанавливают дополнительный генератор с приводом от отдельного двигателя внутреннего сгорания (т. н. вспомогательная силовая установка), что позволяет снабжать потребителей электроэнергией независимо от работы основного двигателя.

К ним относятся: выключатели и переключатели, реле, предохранители, колодки разъёмов, распределительные и коммутационные коробки, а также силовые блоки.

Потребители электроэнергии

Системы автомобиля, в зависимости от модели и комплектации:

ABS — антиблокировочная система колёс (антиюзовый автомат торможения)
SRS — система безопасности (подушки безопасности, натяжители ремней и т. д.)
EFI, ЭСУД — электронные системы управления двигателем
Автоматическая коробка передач с электронным управлением
Маршрутный компьютер
и другое

Световые приборы

Основная статья: Световые приборы автомобиля

Автомобильные световые приборы делятся на наружные и внутренние.

К наружным относятся фары (с ближним и дальним светом), габаритные огни, указатели поворота (совмещены с аварийной сигнализацией), стоп-сигналы, фонари заднего хода, фонари освещения номерного знака, противотуманные фары, контурные огни, прожекторы, в некоторых случаях — декоративные лампы.
К внутренним относятся лампы освещения салона, подкапотная лампа, лампа освещения багажника, лампа освещения перчаточного ящика, лампы подсветки приборной панели и др.

Прочие потребители

Стартёр
Система зажигания
Бортовой компьютер
Электроусилитель руля
Двигатели вентиляторов, приводов стеклоочистителей, электростеклоподъёмников, и т. п.
Обогреваемые стекла
Парковочные датчики (парктроник)
Видеокамеры заднего обзора
Сервоприводы сидений
Прикуриватель
Радиоприёмник (магнитола), телевизор, мультимедийная развлекательная система
Звуковой сигнал
Противоугонная сигнализация
GPS-навигатор, встроенный или отдельный,
Обогреватели сидений,
а также другие вспомогательные и информационные системы и приборы.

На некоторых машинах с мощными генераторами может быть установлен инвертор с выходом ≈ 220 Вольт для питания обычной бытовой техники. Мощные машины специального назначения могут иметь другие сети с другими питающими напряжениями.

Если в автомобиле начинает глючит электрика, то одной из причин такого недуга может быть плохое крепление массы аккумулятора (АКБ). Десятка имеет особенности креплений масс в зависимости от двигателя и года выпуска автомобиля. Проверяем все точки крепления минусового провода:

Расположение масс в салоне автомобиля

1 — блок предохранителей.2 — около правой ноги водителя находится щиток, который крепится парочкой саморезов, сняв его, Вы увидите что там всё как на картинке.3 — в принципе ситуация аналогична с пунктом описанным выше, за исключением того, что щиток располагается рядом с левой ногой штурмана.

Шпилька в торпеде за монтажным блоком, что бы её найти, нужно определённым образом изогнуться. Там для ориентира показан гидрокорректор фар, шпилька массы находится выше и левее него. Через эту массу питаются стеклоочистители, вентилятор печки (21124) и активаторы замков дверей.

Консоль правая сторона, отсюда удобней проверить очень важную шпильку массы, через неё осуществляется соединение кронштейна под ЭБУ с кузовом автомобиля, а соответственно зависит надёжность массы ЭСУД и вентилятора охлаждения — эта гайка держит так же уголок, который поддерживает дальнюю часть левого щитка консоли.

Обжимки масс жгута ЭСУД в консоле. Разъём вынут из ЭБУ и вытащен на водительский коврик, так удобнее.Я выкусил провод массы вентилятора из обжимки цепей зажигания (левая на фото), нарастил, поставил наконечник и подключил отдельно на кронштейн. Все соединения пропаял для надёжности.

Масса модуля Электро-бензонасоса (ЭБН) и указателя уровня топлива. Провод чёрно-белого цвета закреплён под левый задний болт крепления рычага ручного тормоза под тоннелью пола. Через эту массу питается бензонасос, а так же от неё зависит точность показания уровня топлива.

Масса на шпильке фланца топливного насоса, этот провод скорее всего соединяет корпус насоса с кронштейном топливного фильтра и сделано это в целях безопасности для уравнивания потенциалов этих двух устройств.

Массу модуля электро-бензонасоса легко найти и не снимая тоннель, достаточно откинуть коврик, слегка отогнуть или аккуратно подрезать ковровое покрытие пола сзади водительского сидения ниже пепельницы задних пассажиров, не повредив при этом сам провод массы. Потом ковровое покрытие легко встаёт на место и разреза практически не видно.

Расположение масс под капотом автомобиля

Клемма АКБ — большая и толстая с проводом большого сечения (примерно 16кв.мм). Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м.

Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля — главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Через это соединение питается всё световое оборудование автомобиля, магнитола и другие устройства в зависимости от года выпуска автомобиля.

Точка подключения минусовой клеммы АКБ к блоку двигателя, подключается к верхней шпильке термостата, если заглянуть за воздушный фильтр. Сечение провода выбрано исходя из большого тока потребления стартером, этот провод легко можно проследить рукой, если вести от АКБ. По этому проводу протекает ток стартера, зарядка акб, через него соединяются некоторые датчики вкрученные в блок двигателя

Рядом есть ещё одна точка подключения массы на блок двигателя, она чуть выше и левее. У двигателя 2112 в это место подключены два коричневых провода — это масса ЭСУД, то есть массы датчиков, модуля зажигания, ЭБУ и вентилятора охлаждения. Ниже стрелкой показан провод массы двигателя (стартера) от АКБ.

Точка массы под адсорбером — Miha 211@ подсказал, что это масса правой фары и масса правой противотуманки.

Как улучшить массу ЭСУД ВАЗ

Читайте также: