Где находится кислородный датчик на тойота корона
Обновлено: 06.07.2024
Дайте описание как менять кислородный датчик. Toyota Corona '93 4S-FE
Пошарил по форуму так ничего и не нашел, может кто поможет?
Дело в том, что датчик не менялся уже более 4 лет, посоветовали поменять дабы уменьшить расход (16-17 л/100км). Предпринимались и другие попытки уменьшить этот злополучный расход. (прочистил заслонку, поменял воздушный фильтр, правда свечи не менял. )
Еще летом расход был 9-11 литров.
В общем есть такая проблема, подскажете что еще можно сделать?
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
Я фигею, дорогая редакция. Поменять датчик за 3000р. - это можно, а свечи за 500р. - нельзя.
По делу: отсоединяешь разъем дачтика, ключом на 22 (или 24) отворачиваешь против часовой стрелки. Меняешь, сборка в обратной последовательности.
Ну не так прям просто, но просто. Даже я справился.
А расход зимой всегда больше, смотря как греешь тачку - печка Авто, печка малая скорость, печка средняя скорость. и т.д.
Я как то забыл на Авто поставить, завел, пришел, покурил, поболтал с соседом - подхожу - а тама почти 0, по моим расчетам уже полный прогрев должен быть.
А бензин то чавкает.
Strelec, я просто не знаю где он находится и что из себя представляет, вот и спрашиваю..
Mishka84, свечи, кстати, меняны где-то год назад, а датчик стОит 1300р.
Где ж такой датчик дешёвый нашёл? зачем менять то что возможно исправно, так можно пол машины поменять, сделай самодиагностику, пара пустяков, если датчик, лампа CHECK подмигнёт 21-ый код. И всё же, машина старенькая, не надо требовать с неё каталожный расход, и не забывать что, много или мало, всё зависит от стиля езды, от частых прогревов, от коротких поездок и.т.д. и.т.п. а не только от какой либо неисправности. Сам датчик на картинке, когда то сталкивался с заменой, просто рожковым ключом к нему не подлезть, надо снимать защиту коллектора, но как правило её с самой Японии никто не снимал:) болты там ржавые и закисшие, пришлось пожертвовать накидным ключом на 22, предварительно сделав в нём распил, дабы в него просунуть проводку и одеть ключ на датчик.
Миниатюры
Под эгидой борьбы с повышенным расходом топлива был заменен кислородный датчик:
Специально купил накидной КРИВОЙ ключ. Кто-то мне тут на Драйве писал, что не сняв зящиту, я не откручу датчик, мол прикипают. Оказалось можно было и не покупать (но всё равно пригодится потом), я бы и рожковым прямым ключом открутил — усилие потребовалось минимальное, чуть нажал и он пошёл.
Была мысль разобрать разъём и в нем обжать новые провода. Но по опыту — пластмасса на этих датчиках и резиночки на пинах просто крошатся от старости. Попробовал, так и начало получаться (для перфекционистов один путь — заказывать новый разъем), поэтому пришлось сращивать провода!
В комплекте идут обжимные трубки для сращивания. Попробовал — хрень полная. Сделал на старых добрых скрутках.
Срастил провода. Оставил подлиннее, с мыслью, что может потом найду новый разъём, чтобы поставить в месте сращивания и хватило длины.
Алгоритм проверки датчика:
Первым делом необходимо прогреть двигатель (10 минут), после чего произвести замеры сопротивления на проводах подогревателя.
Это два чёрных провода полярность между которыми можно не соблюдать.
Нормальное сопротивление между ними должно равняться от 2 до 10-ти Ом. Если это значение другое, то следовательно датчик неисправен.
Идем далее. Теперь нужно минусовой провод тестера подключить на корпус двигателя.
При этом плюсовой контакт подключите к сигнальному проводу самого датчика.
Это синий провод. На прогретом двигателе нажмите на педаль газа и наберите обороты до 2500-3000 об/мин.
Удерживайте педаль в этом положении около трёх минут. В это время производится прогрев лямбда зонда.
Теперь вы можете проверить включение датчика кислорода.
Просят только сосчитать колебания стрелки и сравнить с минимальным пороговым значением. Никаких требований к амплитуде колебаний нет.
Подключился осциллографом к кислородному датчику на блоке управления двигателем за бардачком. Для нас действительна верхняя осциллограмма. Курсорами отметил 8 колебаний и оно заняло 9.3 секунды, то есть меньше 10. Формально по книжке датчик живой и менять рано.
Увеличенный масштаб по времени. За ~2.22 секунды произошло 2 колебания. 8 колебаний произойдут за около 9 секунд. Несовпадение с прошлым фото вызвано возможно погрешностями выставления курсора и/или потому что гармошка `играет`.
Верхний курсор на отметке 0.75 вольт, нижний 0.25 вольт. Амплитуда 0.5 вольт. Начитавшись про обычные датчики и признаки их деградации, среди которых есть снижение амплитуды колебаний, когда 0.5 вольт там это явный признак, мне захотелось посмотреть на осциллограммы для нового оригинального датчика.
Покупал в проверенном месте и просил подтвердить, что деталь не Тайваньская, а из Японии. Подтвердили.
На датчике, приехавшем с машиной из Японии артикул Тойоты совпадает, а артикул Денсо на старом приехавшем датчике равен Denso 5095. А здесь 5098. И прошлая замена с 5095 была тоже на 5098. Почему так — не понятно.
Пора снимать старый датчик. Сверху при поднятом капоте к датчику доступ неудобный — не подлезть рычагом динамометрического ключа. Поэтому домкрачу переднее правое колесо, залезаю под машину и снимаю правую защиту двигателя.
С прошлой замены осталась такая насадка фирмы FORCE специально для кислородных датчиков, артикул на фото.
Пробег этого датчика составляет ~155 т.км. в течение без нескольких месяцев 8 лет. Первые два года и несколько десятков тысяч километров после установки этого датчика новым, двигатель имел умеренный расход масла, затем, после миникапиталки уже без расхода.
Denso 5098, как у свеже приобретённого. Возможно это просто внутренняя коррекция на фирме, а не то что датчик не Японский.
Момент затяжки датчика в нашем руководстве отсутствует. Нашёл что то похожее на современные тойоты, в надежде что Денсо момент затяжки всем назначил одинаковый. Так как у нас нет фирменной насадки, то нам актуален момент равный 44 Нм.
Подсоединяем датчик вверху и возвращаем на место защиту, замечаем, что как будто бы датчик можно было крутить не снимая защиты. И ещё замечаем, что датчик на вид как то не особенно защищён от попаданий на него всего чего угодно, в первую очередь воды.
Заводим, прогреваем, выводим обороты на 2500 и смотрим. 23 колебания за 20 секунд. То есть за 10 секунд 11.5 колебаний. Это не 8.5 как было на старом датчике.
Немного расширились уровни гуляния сигнала и потому амплитуда колебаний немного подросла. Амплитуда стала чуть более 0.6 вольт. На старом было чуть чуть более 0.5 вольт.
В сравнении со старым датчиком, на новом стал гораздо более быстрый переход снизу вверх.То есть ответная реакция на новом датчике стала не просто пропорционально быстрее с сохранением формы фронтов, но и качественно быстрее, если сравнить форму фронтов до и после.
На старом датчике вот такой нагар. Калильное число свечи подходящее, на это указывает белый цвет изолятора в глубине изолятора. А вот пробивающийся кирпичный цвет перекрывается чёрным. Как будто было обогащение смеси ввиду уставшего кислородного датчика. Будем посмотреть, изменится теперь цвет изолятора или нет.
Время впрыска на холостом ходу не изменилось. Потому что кислородный датчик на холостых оборотах почти не работает или не работает вовсе — выходной сигнал может лежать внизу и не подавать признаков жизни пока не начать прибавлять оборотов. Это обусловлено спецификой его работы только в разогретом состоянии, где помимо встроенного нагревателя помогают выхлопные газы.
В движении показалось, субъективно попомером, что двигатель стал более отзывчивым и менее склонен к отключению режима Econo при интенсивном разгоне или при движении внатяг. Показатели экономичности просто так не измерить, не проехав ранее известный маршрут с известным расходом на него бензина. Так, если поеду в Бийск на новогодних выходных, то произведу сравнение. До замены датчика, я тратил на такую поездку в одну сторону 20 литров 92го бензина. Величина эта была подтверждена не одной поездкой, то есть достоверная, что одна и та же дорога и водитель с неизменным стилем вождения.
Запчасти
ЛЯМБДА-ЗОНД TOYOTA CALDINA/CARINA/CORONA PREMIO/SPRINTER CARIB (AE115G, AT191G, AT210, AT211) 4A-FE/7A-FE , ~
Кислородный датчик Toyota, он же лямбда – зонд, располагается в выпускном коллекторе мотора автомобиля. Задачей такого оборудования становится установление объемов кислорода в выхлопных газах, а стало быть, подача информации об оценке экологичности и для подбора экономичного режима потребления топлива.
Известно, что экологическая ситуация в современных городах оставляет желать только лучшего, и одним из главных негативных факторов становится именно низкое качество воздуха – дефицит кислорода и изобилие в нем вредных загрязнителей. В борьбе за чистоту воздуха из года в год нормы по токсичности выхлопа только ужесточают, и датчик кислорода позволяет осуществлять контроль над качеством выхлопа в рамках отдельного автомобиля, и постоянно получать информацию для катализаторов, которые, ориентируясь на нее, будут следить за показателями выхлопных газов в режиме настоящего времени.
Представляет же собой лямбда зонд Toyota своеобразный гальванический элемент, состоящий из керамического либо циркониевого электролита. Электроды из платины получают доступ как к выхлопам автомобиля, так и к свежему воздуху вокруг, и при температуре порядка 400 градусов начинается процесс, при котором на электродах появляется выходное напряжение. И это напряжение продуцируется благодаря разному содержанию кислорода в выхлопе и в окружающей среде. Если же разницы нет, то и напряжения, соответственно, тоже не появляется. Все эти изменения фиксируются бортовым компьютером, через который и удается получить всю необходимую информацию.
Когда лямбда – датчик выходит из строя
В результате реакция устройства на изменения растягивается, торможение может достигать 10-кратного показателя. А поскольку бортовой компьютер в таком случае перестает получать объективную информацию своевременно, которая нужна для создания эффективных горючих смесей, расход топлива может увеличиться. Поскольку с понижением чувствительности датчик просто перестает видеть реальное количество кислорода, показания от него нередко воспринимаются бортовым компьютером как необходимость увеличивать и увеличивать расход топлива. Само собой, это недопустимо и откровенно разорительно, так что разумнее будет своевременно заменить датчик, чтобы избавиться от типичных на момент его деградации проблем.
Таким образом, главным показателем проблем с зондом лямбда можно считать именно резко подскочивший расход топлива. Но чтобы убедиться точно, следует провести проверку. В первую очередь рассмотрите сам этот объект – если он покрыт въевшейся сажей, то наверняка уже неисправен. Повреждения проводки говорят о том же. Если внешнее состояние не вызывает подозрений, то следует измерить показания датчика с помощью вольтметра.
Датчики на замену
Если Вы пришли к такой необходимости, как замена лямбда зонда, Вам стоит задуматься, какой именно образец выбрать. Всегда существует возможность выбрать оригинальный вариант, например с каталожным номером 89465-32160 для Toyota Vista, а также 89465-48130, 89465-48020 для Toyota Harrier и Kluger, многие автолюбители хорошо отзываются о Toyota 89465-20270 (для двигателей 3s-fe, 4s-fe), однако желающие сэкономить ищут альтернативы. В качестве альтернативы может выступать даже аналог для ВАЗ 2110 (Bosch 0 258 005 133), однако придется перепаивать провода. Впрочем, если Вы обращаетесь в сервис, где работают хорошие мастера, или же сами имеете опыт тех или иных работ над автомобилем, проблемы с этим не возникнет.
Выбрать можно как оригинальную деталь, так и просто заводскую, или, как указывалось, даже от другого автомобиля, главное – установить подобающим образом. Эту работу быстро выполнят в мастерской, и к автомобилю вновь вернется его экономичное потребление топлива и экологические параметры, что, собственно, и требуется. При этом стоит помнить, что от качества и грамотности установки зонда может зависеть и точность показаний, а следовательно, объем потребляемого автомобилем топлива. Так что работы нужно доверять только грамотным специалистам.
Читайте также: