Где находится датчик детонации ниссан цефиро

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Датчики ДД Выявление неисправностей и замена на ВАЗовский.

Львович

Цефирядник

Выявление неисправностей и ремонт датчика детонации
NISSAN Cefiro (Maxima QX)
Материальное обеспечение:
1. Тестер с диапазоном измерения более 10 мОм.
2. Ключ накидной на 12.
3. Датчик детонации от ВАЗ 2110.
4. Сопротивление 500-650 кОм. (лучше 560 кОм.) 0,125 Вт.
5. Паяльник, припой, канифоль.
6. Кусочек провода.
7. Руки, голова.

Проверка состояния и замена датчика детонации

Проверка состояния и замена датчика детонации Nissan Maxima QX

Проверка состояния и замена датчика детонации

Датчики детонации реагируют на повышение интенсивности вибраций двигателя, обычно вызываемое детонацией воздушно-топливной смеси. На основании получаемой от датчика информации РСМ корректирует момент опережения зажигания, стараясь поддерживать его на максимально возможном уровне, гарантирующем достаточную эффективность отдачи двигателя. Датчик вырабатывает сигнал переменного тока, амплитуда которого повышается пропорционально уровню вибраций. Для компенсации детонаций РСМ при необходимости выдает команду за сдвигание момента зажигания в сторону замедления. На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. датчик установлен на правой стороне двигателя, непосредственно под выпускным коллектором. На моделях с 1995 г. вып. датчик помещен под впускным трубопроводом.

Отсоедините от датчика электропроводку. Измерьте сопротивление между двумя клеммами контактного разъема датчика, — омметр должен зарегистрировать наличие проводимости, в противном случае замените датчик.

Электрическое сопротивление датчика детонации очень высоко, используйте омметр, соединительная электропроводка которого рассчитана как минимум на 10 мОм.

Модели 1993 и 1994 г.г. вып.

Прежде чем приступать к выполнению процедуры, дождитесь полного остывания двигателя.

1. Снимите обе (верхнюю и нижнюю) секции впускного трубопровода (см. Часть Двигатели sohc Главы Двигатель).
2. Отсоедините от датчика электропроводку.

3. Выверните крепежный болт и снимите датчик с блока двигателя.

4. Установка производится в обратном порядке.
5. Установите на место впускной трубопровод (см. Часть Двигатели sohc Главы Двигатель).

самодиагностика ниссан
nissan maxima a32 а33 снимаем автоматическую коробку акпп
Ниссан Максима /Ролик натяжителя

Замена Датчика Детонации . Двигатели VQ30DE , VQ30DET

Замена Датчика Детонации ( Замена ДД ) Двигатели VQ30DE , VQ30DET и двигатели большим объемом

Разбирать придется много и далеко, поэтому здесь же очень советую почистить Блок Дроссельной Заслонки ( БДЗ ), а так же при разборе свозить форсунки на промывку. Это вам сэкономит не только материальные затраты, но и большое количество времени, так как все равно заниматься очисткой блока дроссельной заслонки вам когда-нибудь понадобиться, так же как и промывкой форсунок (инжекторов).

Читайте так же:

  • Самодиагностика выдает код ошибки ДД. При сбрасывании данной ошибки, она появляется снова через некоторое время.
  • Набор оборотов более слабый.
  • Более большой расход топлива.

При сгорании данного датчика ЭБУ автоматически выставляет зажигание на самую позднюю степень из параметрических данных.

Инструменты и оборудование:

  • Балончики Аэрозоля для очистки Впрыска и инжектров.возможно пару штук — Hi-Gear ( Engine Shine™ Foam Degreaser).
    Но двух болончиков может и не хватить, все зависит от загрязнения
  • Ключи на 10,12, отвертки, шестиграники.
  • Куча не ворсистых чистых тряпок
  • Не большая кисточка.

Не могу, когда авто в принципе работает, но чего то мне не нравится. А что то мне не нравилось поэтому поехал в сервис, там сказали, что Датчик Детонации ( ДД ) вызывает ошибку.

Сомодиагностику можно выполнить и самому:

Ошибка, значит надо делать. Надо менять.

Замена Датчика Детонации ( ДД ) довольно хлопотное и долгое занятие:

Тлько м инут 20 вынимал топливную рампу, не говоря о том, что ещё и всё остальное снимал. Со мной был Петрович который в какойто момент начал готовить фрезу для снятия, но, я не позволил, не хочу стружки в колодцах. Петрович не знает Ниссановских движков и с каждой гайкой офигевал всё больше, и дальше. В итоге после бесчётного количества снятых деталей он занял пост у стакана и только контролировал процесс из вне, так сказать.

Когда начал подключать — столкнулся ещё с одной сложностью. Дело в том, что мне подарили ДД с турбового авто. Рабочий. НО ПО РАЗЪЁМУ ОН НЕ ПОДХОДИЛ. Хотя, по каталогам вставал и на мой, и на его двигатель. Пришлось переделывать разъём. Разбивать штеккер на проводе до нужного размера, затем аккуратно, (чтоб никаких шлифовок, или наждаков) срезать ножом направляющие со штеккера ДД и самый главный момент — слегка винтом изогните рабочий контакт датчика. Аккуратненько, утконосами за кончик, градусов на 10. Это обеспечит контакт при несовпадении разъёма. Вообще, если не совпадает — лучше позвоните. Расскажу, что сделать.

А лучше сразу покупайте Датчик Детонации ( ДД ) конкретно для вашего авто.

Дело в другом. При наличии ВСЕГО инструмента, всех возможных приспособ — замена у нас заняла аж 8 часов . Это вместе со сборкой. Ну, исходя из того, что сборка велась более качественно, чем разборка, — времени занять могло и 2 суток, но, всё равно — долго.

Сразу скажу — не знаешь, в какой руке надо держать гаечный ключ и какие они бывают — не берись.

Для начала нам необходимо снять Блок Дроссельной Заслонки.

Снимаем. Чистим.

Двигатели в материале рассматриваются разные VQ30DET и VQ30DE

Представлены для обьяснения порядка действий при работе с двигателем!

Первый этап — снятие и чистка блока дросельной заслонки представлен на двигателе VQ30DET

Для проведения всей процедуры вам понадобится хоть какой-нибудь набор инструментов, удобнее всего будет с трещоткой и головками, а так же пара ключей.


Для начала необходимо отсоединить тросики газа и круиз контроля.

Отсоединим тросиков от рычагов, для этого следует оттянуть рычаги до упора и вынуть бочки тросиков. Далее нужно убрать сами тросики в сторону, для этого есть 2 способа:

  1. Открутить рамку на которой держатся тросики и убрать все в сборе. (при данном варианте натяжение тросиков не меняется (рамка крепится всего двумя болтами)).
  2. Ослабить регулировочные болты тросиков, и вытащить их из рамки. (при выборе такого способа, при сборе следует натянуть тросики в исходное состояние, (для более опытных)).


Далее откручиваем четыре болта и убираем рамку (требуемые болты подсвечены красным). После этого ослабляем хомут перед Блоком Дроссельной заслонки ( БДЗ ) (обозначен зеленой стрелочкой). Далее следует отсоединить все фишки от блока дроссельной заслонки (на картинке все обозначено желтыми стрелочками).


Отсоединяем все шланчики от блока дроссельной заслонки ( БДЗ ). При этом можете конечно изалентой подписать какой куда, но в принципе, они все имеют свою длину (он физически не дотянется до неправильного места) и свой диаметр (мало того что не дотянется, так еще и не натянется).

Откручиваем сам блок дроссельной заслонки, держат его 8 болтов, обозначенных стрелками. Болты удобно откручивать при помощи головки с трещоткой, но можно и обычным ключом. После этого аккуратно снимаем весь блок дроссельной заслонки ( если не снимается с воздуховода, следует еще немного ослабить хомут перед БДЗ).

После снятия блока дроссельной заслонки, видим примерно похожую картину. Поверхности в нагаре и саже, все зависит от того как долго туда никто не заглядывал.

Далее разбираем весь снятый блок на 3 части — Сама Дроссельная заслонка, воздуховод, и собстветственно сама крышка блока. И чистим все это тряпочками при помощи купленных ранее средств до состояния – очень чисто!



Саму дроссельную заслонку не разбирайте, не откручивайте датчики и болты тонкой заводской настройки, потом будет сложно все отрегулировать.

После кропотливой работы, все поверхности стали чистые, к чему вы и стремились.

Также скорее всего после этой процедуры вам придется съездить в сервис Nissan

для настройки и обучения Дроссельной Заслонки.

Сняли Блок Дроссельной Заслонки, почистили и разбираем дальше.

Второй этап — разбирем дальше, увидим форсунки и сам датчик Детонации

Следующим действием необходимо открутить и убрать впускной коллектор. На фотках обозначено месторасположение расположение
болтов к откручиванию. Также необходимо отсоединить все шланчики от впускного коллектора. Откручиваем, пробуем поднять, если не поднимается, смотрим где забыли вы, или забыл указать я.



После снятия впускного коллектора видим следующее:

С инжекторов (форсунок) снимаем штекера. Фишки с защелками, поэтому снимаются не легко, нажимайте и давите, но не сильно, что бы в итоге не оторвать. Далее следует отсоединить топливную рампу, так же учитывая что топливный регулятор возможно будет мешаться, следует снять его с фиксации, при этом если понадобиться следует снять фиксаторы топливных трубок идущих к нему и от него.



На двигателе VQ30DE спереди от снятого впускного коллектора присутствует некий элемент (показан на фотке). Для дальнейших операций, необходимо его снять. На нем присутствуют 2 болтика и собственно шланчик к нему. Раскручивайте снимайте. Эта операция очень кропотлива, снимается только в одном положении, так что не ошибетесь если его найдете.


Откручиваем топливную рампу ( 4 болта, вы их увидите ), она надета на форсунки!

На топливной рампе, форсунки держаться плотно, при помощи небольших металлических фиксаторов, поэтому поднимать всю рампу следует вместе с форсунками. Вытягивайте потихоньку и предельно осторожно, потому что на каждой форсунке, присутствуют уплотнительные кольца (поднимая топливную рампу не наклоняйте ее, поднимайте равномерно, что бы уплотнительные кольца не слетели), так же на форсунках с самого низа надеты прижимные кольца для фиксации этик самых уплотнительных колец. Поэтому после того как все вытащили, сравните се форсунки — все они должны быть одинаковые (у всех сразу не могло все спасть, если что то спало, вытаскиваем маленьким пинцетом и надеваем на нужную форсунку по примеру остальных).

Поднимаем нижнюю часть впускного коллектора (поднимается по направляющим, скорее всего немного прилипшая), под ней и находится Датчик Детонации. Крепиться он всего одним болтом, откручиваем, вытаскиваем штекер, меняем на новый.



Так выглядят вышедшие из строя Датчики Детонации:

К огда будете ставить топливную рампу с инжекторами ( Форсунками ) обратно (сначала форсунки следует вставить в рампу и зафиксировать фиксаторы)!

Уплотнительные кольца форсунок немного смажьте машинным маслом, для того что бы они легко вошли и сели на свои посадочные места.

Начнем с того, что машина медленно разгоняется, как бы задумывается на работу педали газа. Заказал полную диагностику двигателя в Ангарске на Таврии. Сразу хочу сказать, что ребята там кроме того как вставить штекер и считать код с аппарата больше ничего сказать не могут. Содрали с меня 500 деревянных назвали код ошибки "34" и всё. На этом диагностика закончилась, я на форумах читал, что диагностику делают не только читая коды, но и слушают двигатель медицинским прибором, которым слушают легкие человека, только здесь слушают двигатель на предмет посторонних шумов и стуков в движке. Но увы, отправился я во свояси. Отдал деньги за то, что дома сам делал на кануне, но увы не чего нового я не узнал.

Короче на сайте цефиро.ру, я нашел инфу по ошибке 34, и как с ней бороться. Датчик детонации служит для настройки опережения зажигания. Но так как у меня этот датчик накрылся, то угол опережения был максимально поздним. При котором процессор думает что, раз позднее зажигание, значит высокие обороты, и льёт бенза бочками. То есть увеличивается в разы расход. При отказе датчика угол опережения специально ставится поздним, так как при ранем зажигании на высоких оборотах создаются вибрации, при которых разрушается движок, в частности что то там с клапанами, точно не помню.

На наши двигатели я так и не нашел датчика, во всем Автограде. Говорили мне что есть ниссановские магазины, но там цены бешенные. Когда я уже собирался выходить с Автограда, мне указали на один бутик, где я и нашел похожий датчик. Стоит он 4500 рублей.

Заменить датчик не имеея спец ключа не удастся (смотри на фото), так как находится он между целиндрами прямо в центре. И ни чем его там не открутишь, без специальной трещетки. Когда снял датчик, то оказалось что вся изоляция на нем треснула, что является причиной выхода из стоя. На штекере мы обноружили что к нему вместо двух проводов подходит один. Не пугайтесь, там коаксиальный провод, который выполняет функцию как на тв-антене. То есть к клеме подходит только один провод, а второй выполняет функцию экрана, для удаления помех с центрального провода.

После замены датчика результат не заставил себя долго ждать. Сразу же провел диагностику путем замыкания контактов на диагностическом раземе. Обнулив коды, я увидел что ошибка 34 пропала, после проезда двух км как сказанно в инструции по диагностике, ошибки больше не видел, завтра попробую еще раз провести диагностику.

После замены датчика динамика движения заметно улучшилась! Ну вот и все, больше вроде не чего писать!

P/S Если решите менять датчик в сервисах, они там нагло врут что нужно разбирать двигатель, тупо набивают себе цену, НЕ ВЕРЬТЕ им. Все можно сделать в домашних условиях.

Anonymous

Гость

Видимо все мои проблемы с толчками были именно в нем!

Что делать? Как его заменить? Где он находится?

Герасим

Цефировод

Герасим

Цефировод

А вообще из-за датчика детонации толчков не бывает.
Приемитстость ухудшается и расход топлива выше.
Рывки при работе двигателя отказ ДД не провоцирует.
Новый ДД стоит 85 енотов (Самсунг), замена - или 340 рублей в сервисе, или самостоятельно.
Расположен в развале блока цилиндров слева по ходу движения (со стороны воздушного фильтра).

MARKS

Заслуженный Цефировод

Anonymous

Гость

я с г.Алматы. Казахстан

когда купил машину, 20.01.04г. толчков или не было или я их не замечал.
Впоследствии стал замечать по отдаваемой на руле детонации, эдакие небольшие рывки, впечатление что на одной из свечей пропадает искра.
Рывки иногда есть, иногда их нет. Сначала вообще думал что это "автомат". Поменял масло, прочистил фильтр. рывки остались. Сначала мне казалось что рывки есть только когда коробка в режиме D или R но потом и на парковке стал их замечать. открыл капот, приложил руку на двигло. чувство такое что перебои в подаче искры или еще что. я не спец, сам не могу определить.
Кстати я поменял свечи после замены масла в коробке. ровно 1000км. ездил. детонации не наблюдалось. сейчас снова появилась. Недавно подключили комп. к машине диагностический. показывает ошибку 34. СТО-шник сказал что причина рывков может быть в нем. потому что рывки не постоянны. когда на СТО стоял двигло работало очень ровненько(так всегда млин).

Рекомендации

MARKS

Заслуженный Цефировод

Сам по себе датчик детонации такого эффекта не даст
Код 34 выдается в случае обрыва его, проверь разъмы, крепление, провода.
Если в нормальном режиме он реагирует на детонацию это не вызовет появление ошибки. Пропуски искры могут быть по разным причинам в том числе из-за неисправности компа. Я об этом писал в теме "Проблемы с ХХ".

Спелик

Цефирядник

Вот и у меня 34 ошибка. Буду копить деньги на новый.
Проблемы видимые только в пуске . Заводится с полоборота ,но сразу глохнет (на холодную) , со второго раза нормально. Расход 11,9 /сотню при режиме трасса/город пополам. Меня в принципе устраивает.
Из прежних постов про 34 ошибку я понял , что ничего криминального нет?
А ещё - если откажет ещё чего-нить в движке - как самодиагностика будет проходить?

MARKS

Заслуженный Цефировод

Сначала все проверь, потом меняй. Может оказаться, что он исправный, а просто однажды отошел контакт на разъемах вот ошибка и появилась. Как проверить в форуме есть, ищи поиском.

Anonymous

Гость

не получается у меня с поиском ничего ((

наверное руки не оттуда растут

Спелик

Цефирядник

А есть тут люди, которые давно поменяли этот ДД на оригинал новый?
Кроме Дмитрия с бушным. Толк от этого есть , или деньги на ветер?

Герасим

Цефировод

А есть тут люди, которые давно поменяли этот ДД на оригинал новый?
Кроме Дмитрия с бушным. Толк от этого есть , или деньги на ветер?

Я поменял на новый Самсунговский в НЦ.
Эффект - улучшение приемистости. Не скажу, что Кефир летает, как напуганный, но ощутимо лучше.
Расход может и поменьше должен был стать, но млин, лучше едет - больше топишь! В городе без изменений.
По трассе меньше стало - однозначно! Бака хватает из Омска до Новосибирска (670 км) и еще поездить по городу.
Раньше приходилось в пути дозаправляться.

Реклама

Albert

Заслуженный Цефировод

А есть тут люди, которые давно поменяли этот ДД на оригинал новый? Кроме Дмитрия с бушным. Толк от этого есть , или деньги на ветер?

ex. Nissan Cefiro "Excimo" VQ20DE 1994
ex. Nissan Cefiro "Autech" VQ25DE 1997
ex. Nissan 350Z 2005
ex. Infiniti QX56 2007

Druqn

Заслуженный Цефировод

А есть тут люди, которые давно поменяли этот ДД на оригинал новый? Кроме Дмитрия с бушным. Толк от этого есть , или деньги на ветер?

Мне и Евгению. Я о своих ощущениях отписал сразу. Субъективно добавилось прыти - раньше при кикдауне была какая то задумчивость. Расход не изменился - смешанный цикл как и раньше 12-12,5. Движка 2,5
Мое мнение по поводу этого датчика не забивать одназначно, сначала правда проверить контакты на нем самом и массе двигателя, и если там все в порядке, то менять. Сейчас по крайней мере голова не болит, косячит он или нет, на что может влиять его неисправность и т.д.

Anonymous

Гость

Druqn

Заслуженный Цефировод

MARKS

Заслуженный Цефировод

Контакты лучше отпустить-затянуть.
Что касается ДД. Насколько я понимаю его исправность можно рассматривать в нескольких аспектах.
Первое - наличие внутреннего сопротивления около 560Ком. По наличию этого сопротивления комп видит есть он или нет. Если нет то наверное комп переходит в какой то бездетонационный режим работы двигателя. Что происходит если в ДД происходит КЗ на корпус могу только предполагать - мозги у компа могут съезжать и чего он будет вытворять не известно.
Второе - восприятие детонации- спектр частот детонации и спектр восприятия пьезокристала может со временем измениться, соответственно импульсы на комп будут не те и изменение УОЗ вместо нужного будет не то, что в сою очередь обязательно отражается на правильной работе двигателя.
Третье - выход из строя пьезокристала при исправном внутреннем сопротивлении. Комп видит что ДД есть а сигналы от него не идут никогда - УОЗ может увеличиваться до "беспредела", т.е. будем ездить постоянно с детонацией.
Поэтому надо сначало разобраться с тем что происходит а потом принимать решение о замене или нет.


Владельцам автомобиля Nissan Cefiro/Maxima A32 собравшимся заменить датчик детонации, но не знающим как это сделать, стоит прочесть статью как производится замена датчика детонации на Сефиро/Максима А32. Здесь мы рассмотрим симптомы его неисправности, какой датчик поставить и нюансы при снятии.


Датчик Samsung 23460 13900

Изучая этот вопрос досконально, можно сделать вывод, что подойдет только оригинальный датчик Nissan 22060-2Y000. ВАЗовский датчик ставить не нужно (как на форумах могут советовать), лучше пусть будет ошибка 34 чем неправильно работающий датчик. Или же если и экономить, то не так много, и ставить субаровский 22060AA070, Samsung 23460-13900 либо его аналог JPN 75E1108.

Все могут представить такую ситуацию, детонация возникает, а Вазовский датчик выдаёт неправильный сигнал. Это приведет к разным уровням отсечки, а так же не стоит забывать про разные резонансные, частотные характеристики, в итоге двигатель умрет! При ошибке 34 машина будет ехать не так динамично, и топлива сжигать будет побольше, но зато будем знать, что двигателю ничего не угрожает. Поэтому правильным решением будет установка нового датчика Samsung.


Оригинальный датчик детонации на Nissan Cefiro


Замена ДД на Ниссан Максима А32 (А33) и самодиагностика ошибка 34, видео

Кстати чтобы зря не мучиться сперва желательно точно убедится что датчик умер, для этого прозвонить его мультиметром.

Чтобы сделать самодиагностику, включаем зажигание автомобиля.


В блоке предохранителей находим нужный разъем и вставляем в два верхних контакта скрепку на несколько секунд.


Вытаскиваем скрепку и смотрим на лампочку “Чек”. Частое моргание: 3 длинных и 4 коротких сигнала обозначает — ошибка 34, т.е. “Ошибка датчика детонации”.

Замена датчика детонации на Цефиро/Максима A32 будет непростой в связи с трудным доступом. Датчик находится справа от двигателя, а крепится одним болтом, поэтому берем ключ на 12 и откручиваем его.


Чтобы облегчить демонтаж, можно снять верхнюю часть воздушного фильтра и отсоединить дроссельную заслонку.


Зная о том что проблема в датчике, можно предварительно проверить его исправность.

Для проверки поставить мультиметр в режим замера сопротивления и плюсовой щуп на разъём ДД, а минус на корпус — большое отклонение от номинальных 560 кОм будет говорить о неисправности. Если после проверки появилась необходимость в замене датчика, берем ключ и откручиваем его.


Удобнее всего будет использовать трещотку с удлинителем.



Если же крутить болт крепления обычным рожковым, то придется помучиться. Чтобы его выкрутить потребуется очень тонкая рука, иначе трудно подлезть к датчику, а на его место поставить новый, места очень мало.


Подобные повреждения на корпусе датчика определяют его явную неработоспособность.


Прежде чем устанавливать новый датчик, его можно проверить мультиметром. Подключите красный щуп на правый выход, а черный на корпус, на экране прибора должны быть какие-нибудь значения. Если выдаст 1, то означает что датчик нерабочий. Рабочий датчик можно установить на место.


Сначала наживить болт пальцами, потом его можно затянуть ключом.


После установки можно повторить самодиагностику. Включить зажигание. Вставить скрепку в два верхних контакта диагностического разъема, должно прозвучать два щелчка. Лампочка чек должна проморгать: 5 длинных и 5 коротких. Это означает что датчик работает.

После того как заменили датчик, расход топлива уменьшится, к тому же увеличивается ресурс двигателя и машина начинает быстрее реагировать на нажатие газа.


С того времени, как я опубликовал последнюю запись, минуло не мало времени, однако и жизнь на месте не стояла. Неделю назад Цефира опять затроила и не более, чем за день, это вылилось в довольно крупного размера жопу. После работы я вынужден был предпринять поездку по пробкам на другой берег Оби и чуть не остался там ночевать, троение дошло до своего апогея. Провалы оборотов (аж до 400) на светофорах, при включенной передаче, дерганный темп набора скорости, бульканье, навевающее впечатление, что едешь на 4-х цилиндрах из шести, стремительно падающая стрелка уровня топлива и попытки заглохнуть. При этом, на нейтралке или парковке такой фигни не наблюдалось.
Кое как добравшись до гаража, упер машину колесом в пандус, врубил передачу, в надежде, что движка будет троить, а я поскидываю клеммы с катушек и пойму в них дело или не в них. Однако, ничего не получилось. Не стала троить Цефира. Передумала.
Окей, забыли, успокоились, дали постоять, остыть и отдохнуть. Вечером поехал забирать женщину с работы — все было прекрасно, пока не подошла рабочая температура. Обратно домой опять на пинках, уговорах и угрозах сгноить под забором.
От безысходности решил сделать самодиагностику и все встало на свои места. О том как ее делать, писать, конечно, не буду, так как инфы об этом более чем достаточно. По итогу — ошибка 34 (датчик детонации) и "нерабочая" лямбда. Господа, сразу предупрежу: НЕ СПЕШИТЕ приговаривать к замене лямбда-зонд, если самодиагностика показала ошибку датчика детонации. Почему: при отказе ДД, компьютер, не получая с него информацию, автоматически повышает уровень обогащения топливной смеси и уменьшает угол опережения зажигания. То есть, паникует и заливает свечи. Информацию с лямбды он почему-то игнорирует в такие моменты и не отстраивает качество смеси, на основе ее данных. ДД и лямбда работают в связке! Поэтому, при самодиагностике лямбды, чек мигает не достаточное кол-во раз (в идеале — не менее 5 раз в течение 10 секунд). Когда чек горит — смесь обедненная, когда не горит — смесь богатая. Чем меньше миганий чека во время диагностики лямбды — тем более обогащенная смесь идет, что и является прямым указанием на нерабочий ДД. Оттуда и провалы под нагрузкой, троение, пинки и огромный расход.
Но это все лирика. Переходим к делу.
Очень много описаний видел с текстом примерно "ну это вон тот грибок на болтике, который видно там внутри, если смотреть слева". Отбросим сопли.


Датчик детонации на двигателях серии VQ стоит в развале цилиндров. Хотите — плачьте. Хотите — молитесь. Хотите — проклинайте сукасанов (японцев). Суть от этого не изменится — нужно как-то лезть к нему. Заранее вооружитесь монтажкой/монтировкой/удлинителем большой трещетки из набора инструментов и накидным ключом на 12. Накиньте ключ и, уперевшись монтажкой в основание левой головы, срывайте болтик, удерживающий ДД. Сорвется — доставайте ключ и аккуратно просовывайте руку в развал и откручивайте его дальше пальцами, он не длинный, затяжка не серьезная.
Меняем на новый (я, кстати, выбрал Субаровский по причине идентичности и дешевизны, по сравнению с Ниссаном) и прикручиваем так же, в обратном порядке. Разъем с датчика снимется сам и без усилий, как только вы вытащите из него стопорную скобу. Ее там сразу видно и ни с чем не перепутать.

На протяжении всего процесса будьте предельно осторожны, иначе закончите какой-нибудь из пальцев об острый отлив на левой голове, прямо как я.


И уделаете все вокруг кровью. Прямо как я.


По итогам замены — пропали какие-либо перебои в работе двигателя. Звук стал бодрым бубняще-булькающим, как и положено V-образнику. Появился приятный подрыв в ответ на касание педали газа. Лямбда весело замигала положенное кол-во раз. Ошибка 34 обнулилась сама.
Троит? Хватит совать катушки в термоусадки. Диагностируйте ДД. И учтите, ошибка появится лишь тогда, когда он будет уже совсем при смерти.

P.S. в который раз поражаюсь живучести японской техники. Старый датчик честно отрабатывал не смотря на давным давно, судя по внешнему виду, лопнувший корпус. До тех самых пор, пока образовавшаяся внутри коррозия не прожрала пьезоэлемент, на котором он и построен. Пятерка за упорство.

Читайте также: