Где находится датчик давления масла на ниссан авенир

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Комментарии к теме Замена датчика давления масла Nissan Avenir

Привет, у меня течет масло вроде из датчика как на видео, но он выглядит по другому, там тройной штекер, но находится он вроде там же как на видео (возле правого переднего колеса), могу прислать фото, а вопрос в том что мне покупать, датчик давления масла? или что то другое' у меня деу нексия 2004'

Так вот в чём придчина! От капеталил на своей ниве движок поставил новый маслонасос проехал гдето 500км начялась такая хрень. На горячую довление 1,3 на холостых а при холодном запуске компенсаторы стучат. Спасибо за информацию.

У меня дружок мечтал о мерсе, купил, пробег 200000 вроде, и начались проблемы с фарсунками, короче тяги небыло дымел, отогнал в сервис мерседес, оказывается пробег 730000, бывший такси! Вывод мотор умер на 730000, не такой он и плохой!!

1)какой . чек энджекшн?? 2) пролема может быть не только в топливном фильтре, а и в груше (ладно тебе повезло с заменой ушло) плюс еще может стоять подогрев топлива, который тоже влияет на разряжение! Первым делом нада проверить разряжение в области низкого давления! Из за повышеного разряжения воздух может подсасыват даже с исправных соеденений!

Здравствуйте!Скаж ите пожалуйста,поставил новый распредвал с постелью,новые рокера и их пружинки,а сами рокера стоят криво(по горизонтальной плоскости)почему так?Заранее благодарен.

Будет немного естественней, если не говорить слово 'естественно' по четыреста раз за выпуск. А так, да, очень крутая и подача и контент. Спасибо)

After replacing the cylinder head I have the check engine light on,code p0088 fuel pressure too high,I don’t know where to start

Hi Scott, I am driving a Honda Odyssey that has 200k miles and for a while it takes too long to crank but it starts eventually, it does that once in a while but now it started to shutoff while driving and it would start right away sometimes and sometimes it take too long to crank but it starts, what could it be? I changed the starter and the . was done as well. And no error on the computer and no check engine light.

Thank you so much for your time Have a2011 dodge nitro 3.7 v6. Changed thermostat, water pump, heater hose, upper radiator hose and radiator cap. Not leaking. But begins to overheat not right away. I'm going to check pressure on cap. What else could it be

Насколько надёжен классический японский двигатель Nissan SR20DE

Двигатели SR20DE принято разделять на три модификации, отличающиеся головками блока и поршневой группой. Первая версия с самыми широкими фазами впускного распредвала выпускалась до 1995 года. Такие двигатели с завода имели красную клапанную крышку.

С 1995 года начался выпуск атмосферного двигателя SR20DE с другим впускным распредвалом с более узкими фазами. А в 2000 году появилась новая ГБЦ, в которую добавили роликовые рычаги (рокеры) для привода клапанов. У данной версии степень сжатия выше: 10:1, а не 9,5:1, как у первых вариантов. Такой SR20DE производили до 2002 года.

Этот двигатель использовали на как на европейских моделях Nissan, так и на машинах для внутреннего рынка. У нас этот двигатель известен по моделям Bluebird, Primera, Almera и Infiniti G20.

У двигателя SR20 есть также версия с системой изменения высоты подъёма клапанов (SR20VE), а также турбированные версии (SR20DET), а самая ранняя его версия имеет одноточечный впрыск (SR20Di).

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя SR20Di, снятого с Nissan Primera 1995 года выпуска.

Лямбда-зонд

Лямбда-зонд при выходе из строя даёт характерные симптомы: обороты двигателя хаотично скачут, мотор плохо слушается педали, не развивает более 3000 об/мин и произвольно их снижает.

Дроссельная заслонка и регулятор холостого хода

Дроссельная заслонка двигателя Nissan SR20DE механическая, оснащена датчиком положения и регулятором холостого хода. Датчик положения заслонки как правило никаких вопросов не вызывает, но его стоит проверить, если в какой-то момент при разгоне наблюдаются кратоквременные провалы мощности. Вероятно, на каком-то участке стерлись контактные дорожки. Показания ДПДЗ проверяются мультиметром – сигнальное напряжение должно расти плавно и без провалов.

Сама заслонка тоже никогда не барахлит, даже при сильном загрязнении. Хотя после чистки дроссельной заслонки водители отмечают более энергичные отклики на газ.

Вопросы может вызывать регулятор холостого хода (он установлен на впускном коллекторе напротив 2-го цилиндра), из-за которого могут плавать обороты или быть высокими и низкими.

После чистики заслонки и регулятора, регулятор необходимо обучить. Это делается просто: надо во время работы на холостых оборотах снять фишку датчика положения дроссельной заслонки и несколько раз прогазовать. Ручная настройка оборотов холостого хода производится регулировочным винтом на регуляторе холостого хода и, в идеале, при одновременном контроле положения его клапана диагностическим ПО.

Клапан вентиляции картерных газов

В системе вентиляции картерных газов, на как и на многих других атмосферниках, один обратный клапан и два пути, по которым картерные газы попадают во впуск. Основной путь – через маслоотделитель клапанной крышки и обратный клапан. По этому пути картерные газы идут во всех режимах работы двигателя, кроме моментов, когда дроссельная заслонка полностью открыта.

Когда дроссель открыт полностью, газы из картера поступают во впуск перед дросселем по отдельной трубке. Они проходят через отдельный маслоотделитель. По этому же пути в картер поступает свежий воздух, когда дроссельная заслонка не открыта полностью.

Некоторые владельцы добавляют дополнительный маслоотделитель в трубку отвода газов перед дроссельной заслонкой, чтобы она не загрязнялась парами масла.

Также стоит отметить, что при неправильном функционировании клапана вентиляции картерных газов, трубку, выходящую из клапанной крышки, обычно сдавливает (сплющивает). Клапан следует поменять.

Трамблёр

Двигатель Nissan SR20DE оснащен системой зажигания с трамблёром. Трамблёр долговечный, но в один прекрасный день из-под него может сочиться масло. Вслед за этим могут появиться провалы в мощности. Для устранения этих симптомов необходимо поменять сальник вала трамблёра. Также за компанию стоит поменять подшипник вала, т.к. со временем он может загудеть.

При вскрытии трамблёра стоит осмотреть контакты и бегунок, возможно они нуждаются в чистке.

Довольно редко трамблёр выходит из строя по электрическим причинам, а именно из-за пробоя транзистора. Некоторые умельцы научились менять этот транзистор.

Клапан EGR

Двигатель Nissan SR20DE оснащен системой рециркуляции отработавших газов. Клапан EGR может иметь вакуумное управление или электронный сервопривод. При подклинивании клапана в приоткрытом положении бензиновый двигатель плохо запускается, нестабильно работает на холостом ходу и плохо тянет под высокой нагрузкой. Клапан можно реанимировать, отмыв его от сажи.

Многие владельцы глушат этот клапан. Но стоит заметить, что это негативно сказывается на температуре в камерах сгорания и даже на расход топлива при средних нагрузках и движении в шоссейном режиме.

Топливные форсунки (для SR20DE)

Форсунки абсолютно неприхотливые и долговечные. Но естественно, из-за долгих лет эксплуатации могут засориться и лить топливо. Они хорошо поддаются чистке. А при установке форсунок обратно в коллектор нужно не забыть поменять резиновые уплотнительные колечки.

Датчик детонации

Все датчики двигателя Nissan SR20DE очень надежны и долговечны. За исключением датчика детонации. Раз в пару лет он требует замены. На его неисправность указывает соответствующая ошибка (код 34). Также увеличивается расход топлива, тяга двигателя заметно снижается, а если двигатель работает на некачественном бензине, то мотор звенит от детонации в цилиндрах.

Прокладка клапанной крышки

Если прокладка клапанной крышки даёт течь масла, то ее нужно правильно заменить. Т.е. помимо самой прокладки нужно менять резиновые шайбы на винтах, а также поменять полукольца-заглушки промазать их герметиком. При такой процедуре течь масла прекратится надолго.

Цепь ГРМ

Роликовая цепь ГРМ служит долго и гораздо лучше, чем на моторе, который пришёл на смену агрегату SR20DE. Она может пройти не менее 300 000 км. На необходимость ее замены указывает металлический звон при запуске двигателя или постоянное характерное лязгание цепи.

Оригинальная цепь стоит порядка $25, а полный комплект со звездами, направляющими и натяжителем обойдется в сумму порядка $150.

Высоковольтные провода

Высоковольтные провода служат хорошо, но с годами могут стать причиной неохотного запуска двигателя и ухудшившихся откликов на педаль газа. Лучше сразу поменять провода на оригинальные, комплект которых стоит порядка $40 (22450-53J88), они служат не менее 10 лет.

Жор масла

Двигателю Nissan SR20DE не свойственен жор масла, но он проявляется по мере эксплуатации. Нередки случаи, когда этот двигатель потребляет от 0,5 до 1 литра масла на 1000 км. От жора масла можно избавиться раскоксовкой двигателя. Но более действенным и долговременным решением является замена маслосъемных колпачков и замена поршневых колец.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Nissan заказать с них автозапчасти.

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Слабые места и недостатки двигателя SR20DE

Мотор от производителя Ниссан Моторс SR20DE является одним из самых популярных и надежных двигателей и находился в массовом производстве с 1989 по 2001 гг. Двигатель пользуется популярностью и сегодня. За столь продолжительное время своей надёжностью и высоким ресурсом завоевал определённый авторитет у автовладельцев.

Технические характеристики двигателя SR20DE
Тип:	Водяного охлаждения, рядный 4-цилиндровый, 4-тактный
Газораспределительный механизм (ГРМ):	DOHC, 4 клапана на цилиндр, цепной привод
Объем:	2 л
Диаметр гильз цилиндра x ход поршня:	86,0 x 86,0 мм
Высота поршня:	97,0 мм
Высота гильзы цилиндра:	211,3 мм
Степень сжатия:	9,5:1
Диаметр шейки коленвала:	55,0 мм
Длина шатуна:	136,3 мм
Диаметры клапанов ГБЦ:	Впускного 34,0 мм, Выпускного 30,0 мм
Габаритные размеры:	685 x 610×615 мм
Максимальная мощность (при 6400 об/мин):	140 л.с. — 169 л.с.
Максимальный момент:	179 Нм при 4800 об/мин

С двигателем SR20DE производились автомобили:

Ниссан 180SX с 1991 по 1992 гг., с 1994 по 1997 гг.;
Ниссан 200SX SE-R с 1995 по 1998 гг.;
Ниссан Альмера с 1996 по 1999 гг.;
Ниссан Авенир в 1990 г., с 1992 по 1995 гг., с 1997 по 2001 гг.;
Ниссан Блюберд в 1989 г., с 1991 по 1993 гг., с 1995 по 1998 гг.;
Ниссан Либерти с 1998 по 2000 гг.;
Ниссан Инфинити G20 с 1991 по 2002 гг.;
Ниссан NX2000 с 1991 по 1996 гг.;
Ниссан Прерия Джой с 1995 по 1997 гг.;
Ниссан Пресия с 1990 по 1993 гг., в 1995 г., с 1997 по 1998 гг.;
Ниссан Примера с 1990 по 2002 гг.;
Ниссан Пульсар с 1991 по 2000 гг.;
Ниссан Эрнесса с 1997 по 1998 гг., в 2000 гг.;
Ниссан Рашин в 1998 гг.;
Ниссан Сентра с 1991 по 1994 гг., с 1998 по 2001 гг.;
Ниссан Серена с 1991 по 1995 гг., с 1997 по 2000 гг.;
Ниссан Сильвия с 1991 по 1993 гг., с 1995 по 1996 гг., с 1998 по 2002 гг.;
Ниссан Вингроад с 1996 по 1999 гг.

Слабые места двигателя SR20DE

Цепь механизма газораспределения;
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);
Регулятор холостого хода (РХХ).

Слабые места более двигателя SR20DE подробно…

Цепь механизма газораспределения

Она после 250 тыс. км. значительно вытягивается и требует замены. Хотя и слабым местом цепь назвать нельзя, но все-таки об этом надо знать и вовремя производить её замену.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

В ходе эксплуатации двигателя не исключен выход из строя регулятор ХХ. Он не ремонтируется и его не найти в магазинах. Купить Регулятор холостого хода можно на автомобильных разборках.

Недостатки двигателя SR20DE

Недостатки мотора SR20DE подробно…

Шумная работа цепи механизма газораспределения

Шумность повышается при увеличении наработки ресурса двигателя. Чем ближе к 250 тыс. км. тем сильнее шум. После 250 тыс. км. её меняют.

На всех автомобилях по отзывам владельцев наблюдается повышенный расход топлива от 10 литров на 100 км и выше.

Многопозиционная система впрыска (двигатель SR20DE)

Положение отдельных элементов системы впрыска топлива и системы зажигания в двигательном отсеке автомобиля с двигателем SR20DE

Если открыть капот, можно увидеть обычное для современного автомобиля множество шлангов, проводов и других деталей, которые относятся или к системе впрыска, или к системе зажигания. На иллюстрации выше показан вид на двигательный отсек, показывающий расположение основных элементов обеих систем. Коротко остановимся на работе некоторых элементов. Датчик угла поворота коленвала (13) установлен в распределителе зажигания и является основным элементом обеих систем. Датчик отслеживает число оборотов двигателя и положение поршней и посылает соответствующий сигнал к прибору управления, для управления впрыском, зажиганием и другими функциями. Датчик имеет роторный диск и токовый контур. Диск имеет 360 шлицев, каждый из которых соответствует повороту коленвала на 1˚, а также 4 других шлица, которые служат для 4 цилиндров и расположены на расстоянии 180˚. В токовом контуре установлены свето- и фотоэлементы. Когда ротор проходит между свето- и фотоэлементами, шлицы на диске прерывают световой сигнал, передаваемый от светодиода к фотоэлементу. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что при этом вырабатываются импульсы, которые преобразуются токовым контуром и посылаются в виде сигналов на электронный прибор управления. Последний обрабатывает их и выполняет соответствующие корректировки в системах впрыска и зажигания.

Измеритель потока воздуха (14) находится рядом с воздушным фильтром и измеряет количество всасываемого воздуха. Измерение осуществляется следующим образом: электронный прибор управления получает электрический сигнал, который соответствует теплу, отдаваемому нагревательным элементом, обдуваемым потоком всасываемого воздуха. Когда всасываемый воздух протекает во впускной трубопровод и при этом обдувает нагревательный элемент, воздух получает вырабатываемое этим элементом тепло. Количество тепла зависит от количества воздуха. Так как температура нагревательного элемента автоматически регулируется на определенное значение, необходимо подавать на нагревательный элемент ток, чтобы поддерживать температуру элемента постоянной. На основании электрических изменений прибор управления определяет количество воздуха.
Датчик температуры двигателя (8)находится за масляным фильтром в указанном на иллюстрации ниже месте. Датчик отслеживает температуру охлаждающей жидкости и в виде сигнала передает информацию в электронный прибор управления. Датчик оснащен термистором, реагирующим на изменение температуры. Электрическое сопротивление термистора уменьшается при увеличении температуры.

Положение датчика температуры охлаждающей жидкости (1) рядом с масляным фильтром (2).

Датчик положения дроссельной заслонки (5) реагирует на движение педали газа. Он преобразует положение дроссельной заслонки в сигнал и передает его в электронный прибор управления. Прибором управления определяется положение холостого хода дроссельной заслонки, когда прибор получает соответствующий сигнал, и он, например, прекращает подачу топлива.
Вентили впрыска (3) имеют маленькие переключающиеся клапаны. Когда электронный прибор посылает к вентилю впрыска сигнал, обмотка вентиля втягивает иглу и топливо впрыскивается во впускной трубопровод. Как долго впрыскивается топливо также определяется прибором управления.
Регулятор давления топлива (4) поддерживает в системе постоянное давление 3.0 бар. Так как количество впрыскиваемого топлива зависит от длительности впрыска, давление должно поддерживаться на заданном уровне.
Исходящий от прибора управления сигнал поступает на усилительный каскад (11), который управляет первичным токовым контуром катушки зажигания. Высокое напряжение снимается со вторичного контура катушки. Катушка зажигания не стандартного типа.
Регулятор воздуха (9) регулирует поток воздуха в обход дроссельной заслонки, если двигатель холодный или во время прогрева на быстром холостом ходе. Регулятор реагирует на температуру и в зависимости от нее изменяет поперечное сечение канала. В месте (2) находится клапан дополнительного воздуха, который работает с управляющим клапаном (7). Эти взаимозависимые элементы получают сигналы от прибора управления и регулируют холостой ход двигателя на заданное значение. На иллюстрации ниже показано, как выглядит модуль переключения. На указанном месте находится винт регулировки холостого хода.

Вид клапана дополнительного воздуха и сопутствующих компонентов

1 — болт регулировки Х.Х
2 — клапан дополнительного воздуха
3 — переключающий клапан

При проведении каких-либо работ на системе, при которых отключаются топливопроводы, сначала следует снизить давление топлива. При этом действуйте следующим образом:

по книге, чтобы подключить манометр , нужно снять переднюю выхлопную трубу(стр.71 Руководство по эксплуатации) . Что то не то написано. Посмотрел на двигатель - датчик расположен не спереди. Может я чего не понимаю?
Кто в курсе, подскажите, как лучше подлезть к датчику давления масла? Хочется, обойтись без подъемника (рем. ямы)

подлез к этому датчику. Сложновато, но можно. Сверху. Откручивается пластина, по креплению эл. проводки. Проводка отводится в сторону, и есть возможность - одной рукой дотянуться до датчика, с правой стороны двигателя, сверху. Единственное - не могу снять эл. разъем с датчика. Какая то хитрая защелка там, разобраться не мог. Снимается разъем, и тогда возможно - можно подлезть головкой на 27, чтобы открутить датчик. Пробовал просто рожковым ключем (обточеным) , сдернуть по резьбе датчик а- пока не полилось. Собрал все на место, оставил это дело на потом.

А так. хотелось бы знать размеры резьбы датчика. Был бы хотя бы неисправный в наличии, уже изготовил бы тройник. Может кто может, размеры резьбы указать?

не все так гладко, когда лампа не горит. В двигателе, есть минимальное, максимальное давление масла в магистрали масляного насоса.
Есть там , редукционный клапан, который открывается при опр. давлении. Обычно, 3.5-4кг/см кв. Может получится такая картина: по каким либо причинам, давление по максимуму, может отсутствовать (закокосован клапан, тарированная пружина изменила свои свойства и др.)
У меня было в "девятке" (аналогично сделано, как в QG18),что то сделалось с пружиной и давление снизилось до 1.5кг на оборотах. Оно все бы ни чего, но на больших нагрузках, в этом случае - детали двигателя, могут испытывать масляное голодание.

С другой стороны, а почему бы не посмотреть этот параметр, если имеется возможность? Опять же, можно контролировать качество масло, хотя бы по одному параметру - вязкости.

да элементарное действие. Выкручиваю у масляного насоса гайку, которая сжимает пружину редукционного клапана и меняю пружину (на более тугую).
На девятке, делал просто - зажал в тиски, конец пружины и пассатижами, не много растянул пружинку. Хватило две манипуляции - давление в двигателе, стало 3.5кг. При чем движок такого качество попал, что и на ХХ то же 3.5кг/см кв было. (масло 10W30 (40))

редукционный клапан проверяется просто: на холодную, когда заводится двигатель, стрелка манометра плавно уходит в правый сектор шкалы, до 3-4кг и потом, происходит рывок (открытие редукционного клапана), и стрелка устанавливается на заданном значении давления масла в магистрали.
По манометру, можно судить о степени изношенности двигателя. Обычно, на не изношенном двигателе, давление ниже 3-4кг не опускается. На холостых, может упасть до 1кг( по идее, это должен быть предел) . Если на ходу давление малое - нужно бить тревогу,искать причину. Самая простая - как я сказал выше, это из-за регулировки редукционного клапана, отсутствует нужное давление.

кстати, о датчике. Вопрос снимаю свой о размерах. Была возможность замерить резьбу - диаметр 10мм , конусная резьба, мелкая (типа,как на сливной пробке ОЖ у "жучек")

Наши движки очень, очень надежны.
При должном обращении и своевременной замене масла вероятность внезапной поломки стремится к нулю.
Поиски возможной неисправности в данном случаи похожи на поиски проблем и приключений.
Если есть тревога то купи оригинальный датчик давления и пока не горит я бы не переживал.
По крайней мере я бы так поступил.

да кто спорит, на счет надежности? Но и на старуху, как говорится - бывает проруха. Запросто, может что то случится в движке. Прокладка какая нибудь прохудится. Да тот же маслоприемник, забьется и все - приплыли. Лампа будет гаснуть, а двигатель будет испытывать масляное голодание, на больших нагрузках.
На счет фильтра по 90 темаА:. Как то пришел в магазин, батарейку в пульт купить. Прошу из дешевых (в то время они стоили по 1руб) Мне продавец и говорит: "берите дорогие батарейки, по 15 и выше рублей, на долго хватит". Соглашаюсь с ним, беру тестер - ставлю на Ампераж и замеряю ток в батарейках. Та, которая по 1руб - 5А, а у которой 15руб цена, 1А соответственно. Косвенно, цена в 15раз дороже, а ампераж в пять раз меньше. Ни в какие рамки не лезет.
Так и с фильтром, можно пролететь. Купить дорогой и будет бесполезно (двигатель, плохим фильтром не убивается)
Модераторам, большая просьба , не обижаться на меня. Флуд уберу позже. Хотя, здесь в этой программе - наверное это будет проблематично.

Наши движки очень, очень надежны.
При должном обращении и своевременной замене масла вероятность внезапной поломки стремится к нулю.
Поиски возможной неисправности в данном случаи похожи на поиски проблем и приключений.
Если есть тревога то купи оригинальный датчик давления и пока не горит я бы не переживал.
По крайней мере я бы так поступил.

На девятке случай приключился. Ездил на Алтай, в дальнюю поездку - снизилось давление в движке. Было всегда 3.5кг, стало 2кг давление. Когда снял масляный насос, обнаружилось - что откололась часть литой детали в масляном насосе. Там такие канавки есть, вот одна канавка и откололась и производительность насоса снизилась. С год проездил так, потом заменил насос.
От железяк, можно ожидать всего, что угодно.

Запросто, может что то случится в движке. Прокладка какая нибудь прохудится. Да тот же маслоприемник, забьется и все - приплыли.

Следуя твоей логике ты и движку располовинь. Вдруг зазоры на постелях уже не те. Или кольцо компрессионное в 3м цилиндре залегло. Всякое может случится.

Так и с фильтром, можно пролететь. Купить дорогой и будет бесполезно (двигатель, плохим фильтром не убивается)

Странно слышать такие вещи от человека судя по всему очень щипительно относящемуся к работе двигателя.
В фильтре должно быть 2 клапана. Обратный и перепускной. Первый не дает маслу стечь в поддон для того чтобы рабочее давление в системе появлялось практически сразу после пуска а не покаааа масло поднимется с поддона.
Это все доли секунд но они значительно влияют на износ. Наибольший износ идет в момент пуска.
Второй открывается и пускает масло по прямой в обход фильтрующего элемента в 2х случаях.
1 Это если на улице -40 а масло полусинтетика как гудрон. Масло в таком состоянии не просочится через фильтр в должном количестве. Для того чтобы не было голодания после пуска клапан открывается.
2 Защита от дурака.
Если этот фильтр тыщ 20 не меняют он забивается и теряет свою пропускную способность. На определенном этапе он открывается и "гонит" масло на прямую.
Так вот в дешевых фильтрах бывает что нет второго.

да оно понятно, что все взаимосвязано. На счет второго клапана. Вот тут то, и поможет лампочка давления масла. Если фильтр забивается, лампа загорается, всего и делов то. Кстати,аварийный клапан, открывается , при очень малом давлении. Кажется - не более, чем в 0.5кг.
на счет половинить двигатель. Сразу, же - как купив автомобиль, проверил по косвенным показателям,состояние двигателя. Это: выкрутил свечи и проверил их состояние на предмет отложений продуктов сгорания. Свечи, как новые. Изоляторы, белые - как буд-то в двигателе не работали. Расход масла в движке, отсуствует. По топливу расход - то же в норме.Пока волноваться , за тех. состояние двигателя - причин не много.
потом проверил компрессию. Правда с этим параметром, не все нормально - 8кг в каждом цилиндре. Должно быть больше. Но что то не так делал. Скорее всего.
И все. Поставлю манометр и буду следить за давлением масла. На других машинах,где были эти манометры (м412,нива), масло менял, только в тех случаях, когда давление на хх сильно падало (менее 0.5кг) и на ходу, было меньше 3кг.
наш ниссан, ни чем не отличается, в этом плане.
Одно скажу. если ездить при давлении в 1кг при давлении, то до беды не далеко. Или вылезет когда нибудь кулак "дружбы" или что другое случится, типа "стуканет" движок.
Таких примеров, с нашими да и с др. то же, машинам - примеров, вагон и малая тележка.

пс. на девятке давление по максимуму проверял просто. На горячем движке, загонял движок на малые обороты (300-400) и следил за лампой давления. Если не загоралась,то давление будет в норме и на высоких оборотах и на малых. Но это кому как. На той же девятке, у меня был манометр, это был второй вариант,проверки работы масляного насоса. Выкручиваешь датчик давления масла, ставишь мех. манометр и смотришь, параметры.
Вообще, эти манипуляции с измерением давления масла, может и покажутся кому то, излишними. Но повторюсь,кому как.
Вспомнился анекдот про монашку: одевая презерватив на свечку, та говорит- "береженого Бог бережет".

на счет пропускающего клапана в фильтре, при первой заводке двигателя: все это кажется , гон. масло всегда остается в механизме. и за считанные секунды, когда будет набираться фильтр маслом, ни чего не должно случиться с движком. Были случаи, народ по нескольку киломтров проезжал на технике, вообще без масла в поддоне и движок оставался работоспособным.
про текущий клапан, это скорее басни от ремонтников, которые себе цены набивают.
В девятке, была всегда проблема с этим клапаном. Постоит машинка , дня два без движения - заводишь мотор, 5-10сек лампа горит, потом гаснет. Но тем не менее, мотор отходил под 500тыс км (на 450ой тыс. капиталил)

Для чего нужен датчик давления масла? Что это?

Принцип работы датчика масла

Принцип работы довольно простой, сможет разобраться даже новичок. Смотрите в чём дело, в большей части датчиков, работа основывается на возможности преобразования одного типа энергии в другой. Чтобы преобразовать механическое воздействие, в корпусе датчика монтируется преобразователь механических воздействий в электронный сигнал. Механическое воздействие передается на мембрану, в современных машинах её делают из металла и помещают на неё резисторы, которые меняют сопротивление в ответ на возникающую деформацию. Потом уже преобразователь передает электрический сигнал по проводке.

Устройство датчика ДДМ

На старых машинах устройство и сама работа датчика несколько отличалась, но сам принцип сохранялся. Понятно дело, ни о каких электрических преобразователях речь и быть не могло. Поэтому конструкция была простая. Итак, аналогично, показания датчика формировались от воздействия на мембрану. Деформируясь, мембрана давила на шток, который отвечал за сжимание жидкости в специальной герметичной трубке. На другом конце трубки, имелся второй шток, на который давила жидкость из трубки и тот соответственно поднимал или опускал стрелку. Прибор со стрелкой называется дифманометром, его называли просто манометром. Соответственно, стрелка пошла вверх, возрастает давление, вниз, давление падает.

Где находится?

По поводу размещения датчика, определенное сказать что-то сложно. Понятно, что по логике он должен находиться в блоке цилиндров, но где именно, вот в чем вопрос. Общих характеристик, где искать этот датчик, у машин мало. Лучше ориентироваться на книжку по эксплуатации. Например, не редко производители монтируют его за головкой блока цилиндров, в районе кожуха ГРМ или на блоке распредвала, на Ладах он там размещается. На иномарках, зачастую устанавливают где-то внизу или посередине мотора, в районе масляного фильтра или насоса, в картере (характерно для моделей Мерседес).

На фото: датчик давления масла ВАЗ 2115 пропускает масло. Требуется замена датчика

Кстати, не забывайте, что на большинстве иномарок, датчиков может быть несколько, в таких случаях их располагают по такой схеме: один перед масляным насосом, другой где-то за ним. В общем, зависит от модели машины, читайте мануалы, так сходу сложно сказать, где конкретно он может находиться.

Месторасположение датчика давления масла Газель

Причины неисправности датчика давления масла

Как таковых причин достаточно, хоть узел и важный при формировании нужных параметров работы ДВС, но расположен как-то отдалённо и не связан с остальными системами. Итак:

• Первая и самая банальная причина — это недостаточный уровень масла. У некоторых невнимательных автомобилистов, может наблюдаться масляное голодание, когда проехав тысячи километров, никто не заглядывает под капот, не интересуясь, что да как там. Решение проблемы проще, чем, кажется, достаточно долить масла и всё, лампочка перестанет гореть. Кстати, на всякий случай, проверьте, нет ли подтеков масла под мотором, всякое может быть, лучше сразу исключить механические повреждения картера или блока.

Лампочка давление масла

• Накрылся масляный насос. Покупаем новый и забываем о проблеме.

Масляный насос

• Забился сам датчик. Не редко причина в банальном засоре датчика, поэтому попробуйте его для начала почистить, может ещё послужит. Кстати, у меня как раз засор и стал причиной того, что начала гореть лампочка. Почистил и все отлично, никаких проблем. Видно масло плохое использовал, поэтому не забывайте, что от масла тоже многое зависит.

ДДМ Toyota Ist

Засоренный масляный фильтр

• Повреждение мембраны датчика, из-за чего передаются неверные сведения.

• Сгорело реле датчика, предохранитель вследствие замыкания.

В общем, как видим, причин соберется прилично, действуйте методом исключения, если решили выявить неисправности самостоятельно. Начните с простого, выньте щуп, может там масло уже давно закончилось.

Признаки неисправности датчика давления масла

Как правило, основной признак — это горит лампочка, в остальном мало кто обращает внимание на побочные моменты. А их немало:

• Проблемы с запуском мотора. Банально масло закончилось, а мотору, особенно зимой сложно провернуть коленвал.

• Появления толчков при езде, особенно ощущается на малых оборотах.

• Теряется мощность при разгоне.

• Неправильно срабатывает замок зажигания, зачастую, если проблемы с питанием, проводкой к датчику.

Заключение

Поэтому обращайте внимание на любые мелочи, загорелась лампочка давления масла, проверьте, избежите дорогостоящего ремонта.

Кстати, в следующей статье рассмотрим, как правильно диагностировать и выявить истинную причину.

Читайте также: