Форд скорпио замена задних сайлентблоков

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Как-то мимоходом раньше я интересовался у слесарей про сайлентблоки задних рычагов.
Сайлентблоки в задних рычагах обычно ходят "вечно".
А подушки (передние опоры) балки заднего моста иногда рвутся (они с виду толстые, но по кругу отрывается металлическая трубка).
Их заменить без привычки не всякому автослесарю под силу.

Gnom пишет: Хочу менять задние сайлентблоки, кто-то делал это сам??
Сложно ли заменить в условиях гаража??

Замена сайлент-блоков задних рычагов бессмыслена
я когда то менял результат 0 гемора на полный день

а какая причина их замены.

Причина замены - сильно скрепит и уже даже трет правый наружний сайлентблок.
Менять один как то не хочется, вот и думаю заменть все, причем есть желание сделать это самому, (если возможно), так как из опыта уже известно, что хорошо работает только то, что сделал сам.

Это не тот случай. подойди к ходовикам ,узнай причину.
Ну не выходят они из строя просто так.

Как мне говорили, сначала рвутся подушки задней балки, а только потом убиваются сайлентблоки.
Надо смотреть подушки, состояние пружин, опорные места кузова под пружины, состояние задних рычагов.

Кстати, "домик" есть?

Состояние пружин - нормальное, стаканы не прогнившие,на счет рычагов сказать сложно, на глаз не определиш, а вот подушки балки в норме, во всяком случае не раваные.
Домик как раз и есть на правом колесе, правда не большой.

Что и требовалось доказать, не в сайлентблоке дело.

Прикинь, если была хорошая яма под правое заднее колесо когда с грузом шел (не ты- предыдущий хозяин) и рычаг погнуло.
Вставишь сайлентблок в старый рычаг и от этого рычаг выровняется?
А вот эти починки по интернету зачастую приводят к необоснованным лишним тратам денег.
Хотя, дело хозяйское.

Как ты это определил?
На глаз на стоящей машине?
Откручивал "лапу"- нижний кронштейн подушки?
Монтировкой приподнимал балку?

Когда смотрел подушки, то откручивал нижнюю лапу, опускал балку, в подушкау вместо болта вставлял пруток и пытался двигать - подушка ***.

Gnom пишет: Хочу менять задние сайлентблоки, кто-то делал это сам??
Сложно ли заменить в условиях гаража??

Замена сайлент-блоков задних рычагов бессмыслена
я когда то менял результат 0 гемора на полный день

а какая причина их замены.

Немогу впресовать сайлент в рчаг задней подвески.

Хоть убейся часов шесть провел в гараже раз 7 пытался или больше не идет и все тут не внутренний не внешний, пробую турцию фирма Formpart. Смазывал сначала WD потом мыльной водой, одно хуже другово сохнет почти моментально, смазал потом густой смазкой ходить стало ощутимо легче но все равно киво.
Суть в том что старые выпресовались отлично потом впресовались обратно тоже но вот новые встают криво, входят прямо на 75% потом один край со стороны за которую толкаеш вылезает вверх и когда проталкиваеш ее до конца и еще даже дальше чтобы вышли лепестки с противоположной стороны все равно в итоге торчит одна из сторон около металлической втулки, и видно что отклеено от нее. Еще прикол во втором сайленте у меня торчало с обеих концов один и тот же край как такое возможно.

1. Расскажите подробно технологию впресовки, та часть которой толкаеш должна быть узкая или наоборот широкая? Если толкать медленно это хуже нужно сразу одним движением?

2. В итоге выпресовал обратно смотрю там сиська уже обозовалась в одном месте сайлента и втулка перекошена т.е. сама резинка приняла какую то неровную форму по отношению ко втулке такой сайлент еще можно использовать или на выброс?

Как я писал ранее я размочил болты крепления задней подвески через заглушку в салоне.Поднял машину, открутил задние колеса, снял суппорта, потом заметил что для извлечения задней балки необходимо снять троса ручника.Сначала мучался их стаскивая с суппорта, а потом вспомнил что надо гайку натяжения ручника ослабить…после этого снялось чуть ли не пальцами)))Дальше снимал тормозные трубки, одну нормально открутил, а вторую естественно же сломал)))

Открутил 2 длинных болта крепления подрамника, плюс 2 коротких, которые крепятся к усиленной части кузова, ослабил болты рычагов, открутил наружние ШРУСы и всё это дело положил на гидравлическую стойку…На самом деле было не очень приятно все это, потому что в любой момент это могло все рухнуть, так что там было 2 гидравлической стойки)))Одна под редуктор, а вторая под левый рычаг. Потом начитавшись здесь что сайлентблоки из кузова у всех как правило выходят с трудом, ожидал такого же и у себя.Но, слева балка сама оторвалась и выскочила из своего места, а вот справа и правда закипела)))На отрыв ушло минут 20 и то это время ещё на то что я заметил что всё-таки резонатор тоже мешает и я его снял(срезал болты болгаркой)А потом она начала подаваться и выскочила, снял стойки стабилизатора и открутил подушку редуктора…Потом открутил по рычагу с каждой стороны и открутил сам редуктор, потому что с ним перепресовывать подушки балки тяжело…а без него балка особо ничего и не весит.Да был один нюанс, болты крепления рычага не вынешь, пока либо не снимешь редуктор, либо, как я сделал открутил задний флянец редуктора, правда масло вылилось немного)

Сайленты балки я без особого труда выпрессовал, одну порвал)
А вот с рычагами пришлось повозиться, так как на пресс они ложиться не хотели из-за их геометрической формы.Плюс ко всему прочему я усомнился в купленных мною новых сайлентов, они были намного короче(по фотке видно) Но я решил рискнуть и выпрессовать для начала только один, который по диаметру меньше, и о чудо…губки сайлента встают в своё родное место и он на месте, потом так же с большим сайлентом. Со вторым рычагом попроще пошло, так как система была уже налажена) Дальше я все это собрал. Продолжение в следущей записи…

Есть у моей машины один косяк, который меня бесит, а сделать пока ничего не могу, по тому-что не знаю куда копать. Что-то бренькает-стучит сззади, и не понятно, то ли сверху, то ли снизу. На данный момент вроде как определился что проблема где-то в крыше, но снимать пока обшивку потолка не буду. Так что эта работа была направлена на устранение этого косяка, хоть и не в этом было дело, но делать всё равно надо.
У меня установлена балка с "лупатого". Вообще установка такой балки отдельный разговор, и сейчас для меня в этом больше минусов наверно чем плюсов. Если кому интересно, пишите в коментах, запилю отдельный пост на эту тему.
В общем поиск чёрной кошки в тёмной комнате привел меня к заднему подрамнику. А там…

Центральная часть жила своей жизнью. Но сказать, чтоб это ощущалось на ходу как-то, не могу. Это уже снятый.

Я знал, что сайлентблоки у "лупатых" другие, поэтому тянул с заменой как мог. Уж простите меня, адепты оригинала, но бл…, 50 баксов отдать за кусок резины, а за два, пятую от стоимости машины — это перебор. Цена за оригинал, заменителей нет, так ещё и ждать. Но после того как на драйве видел как пару человек установили себе от -95, купил обычные FEBI, вышли по 7 баксов, железок на пару баксов (шпилька М14, гайки, шайбы). Ну приступим.
Фото того как снимал, не сделал, сорри. Использовал кусок трубы чтоб вышел сайлентблок. Сварил вместе две и три гайки, что-бы не срезало резьбу. Сварил для установки из уголка приспособу для установки. Головку использовал на 41, для наших ступичных поднипников.

Домкратим балку с нужной стороны, откручиваем винты, аккуратно опускаем, выпресовываем сайлентблок. Это писать просто, на самом деле ели выдрал, резина прикипела сильно.

Дальше зачистной машинкой(болгаркой) стачиваем верхний буртик, чтоб не мешал новому сайлентблоку, чистим посадочное место, красим по возможности. Я ещё дополнительно проварил крепление в лонжероне и латку на нём.

Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.

1. Перед выпрессовкой нагрейте проушину рычага горячим воздухом до температуры 50–75 °С, предварительно выпилив ножовкой два выреза В (рис. 7.6) на наружной втулке сайлентблока для совмещения выступов монтажной втулки 15. Выпрессовку проводите в следующем порядке: установите на проушину рычага с наружной стороны корпус приспособления 4, наденьте на болт 6 монтажную втулку 5 с выступами, вставьте болт в отверстие сайлентблока, наденьте на него с обратной стороны проушины рычага шайбу 3, уприте в корпус приспособления 4 и затяните гайку 2 до выпрессовки сайлентблока.

Рис. 7.6. Монтаж и демонтаж сайлентблока рычага задней подвески: 1 – рычаг; 2, 8 – гайка; 3, 12 – шайба; 4, 11 – приспособление; 5, 9, 15 – монтажная втулка; 6, 13 – болт; 7 – рычаг задней подвески; 10, 14 – сайлентблок; А – метка на приспособлении; В – вырезы на сайлентблоке

2. Запрессуйте в оба рычага задней подвески сайлентблоки с предварительно выпиленными вырезами В монтажным приспособлением в таком порядке: установите корпус приспособления 11 на проушину рычага с наружной стороны, совместив метки А на корпусе приспособления и проушине рычага, показанные стрелкой; установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте его в проушину рычага, наденьте на болт новый сайлентблок 10, монтажную втулку 9 с выступами и навинтите гайку 8. Сориентируйте сайлентблок по отношению к рычагу, как показано на рис. 7.7, и запрессуйте его заподлицо с торцом проушины рычага.

Если выпрессовать сайлентблок не удается, распилите его ножовкой по металлу. Посадка распиленного сайлентблока в проушине рычага существенно ослабляется.

3. Очистите проушину от ржавчины и окалины и запрессуйте новый сайлентблок, сориентировав его, как показано на рис. 7.7.

5. Установите балку задней подвески на автомобиль. Болты крепления балки к кузову окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

При замене рычага подвески необходимо учитывать, что он изготовлен как одно целое с шаровым шарниром. Выполнять работы по замене рычага и сайлентблоков следует в таком порядке:

— выверните болт крепления переднего сайлентблока и два болта крепления заднего сайлентблока (рис. 7.12);

— отведите колесо в сторону и выньте рычаг подвески, отсоединив его от поперечной балки; при этом следите за тем, чтобы полуось не вышла из коробки передач;

— наверните гайку и с помощью динамометрического ключа 999 8087 измерьте момент проворачивания шарового шарнира; он должен составлять 1—3 Н·м;

— поместите рычаг подвески под пресс и поставьте под резиновую опору инструмент 998 5433 (рис. 7.14);

— смочите мыльным раствором новую резиновую опору и напрессуйте ее на вал рычага подвески с помощью оправки 999 5065;

Рис. 7.15. Выпрессовка передней резиновой опоры из рычага подвески с помощью специальных инструментов 999 5624 и 999 5625, предварительно смочив инструмент 999 5624 мыльным раствором для облегчения извлечения резиновой опоры и частично обрезав резиновую опору для правильной установки держателя (держатель 999 5626 прорезает резину)

— смажьте мыльным раствором резиновую опору, установите ее на палец и запрессуйте в рычаг подвески. Резиновая опора должна стоять параллельно рычагу подвески;

— установите опору как можно ближе к шаровому шарниру и качните подвеску вверх-вниз несколько раз, чтобы резиновые опоры стали на свои места;

Читайте также: