Форд мондео 4 как снять генератор
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Ролики и ремень уже давно если честно заждались своей замены, так как если помните, я описывал свист который доносился на холодном двигателе, но было бы не справедливо не дождаться покупки генератора и ставить все в два этапа с большой разницей по времени, именно поэтому и решил объединить описание двух этапов в одну емкую запись. Что касается самого генератора — о нем говорилось уже много, исписано не мало текста, задано много вопросов, но в один прекрасный момент, взвесив все "за" и "против" был сделан вывод в пользу покупки оригинального и только — генератора Visteon, который устанавливается на конвейерах Ford. Как альтернатива — Motorcraft или Delta. Также, после многочисленной информации, поступающей с братских сайтов, посвященных обсуждению ремонта генераторов — был сделан вывод об отказе ремонта данного агрегата, так как последний, представляет из себя очень капризный и одновременно умный узел, включающий в себя помимо привычных подшипников и обмотки еще и электронную составляющую, передающую информацию на блок управления ECU. Причем вероятность успешного ремонта по общим оценкам составляет 60 к 50 в пользу успеха, но стоит ли такая игра свеч — решать уже вам )
Не редки и вполне успешные факты восстановления генераторов Mondeo, и я никоим образом и ни кого не хочу отговаривать от ремонта, в случае возникновения проблем. Лично моя проблема в необходимости генератора возникла аж с самой покупки автомобиля, но на тот момент мерцание света было еще не таким заметным, с каждым месяцем подобное явление все больше проявляло себя и уже напрямую затрагивала работу двигателя и пропадающую куда-то тягу.
Ход работ по замене роликов и ремня генератора в Форд Мондео
Для начала, будь то для снятия генератора или тривиальной замены роликов и ремня, необходимо сдвинуть или уж совсем снять натяжной ролик. Шкив именно этого узла является как ни странно ключевой фигурой — и в прямом и в переносном смысле, поскольку типоразмер ключа, а вернее головки отвечающей за ослабление натяжного шкива совсем не стандартный, и имеет размер 15 mm. Поэтому, перед данной операцией обязательно запаситесь данной головкой, а еще лучше, в идеале — мощной трещоткой с большим удлинителем. "Почему и зачем?" — Вы поймете потом )
Мой вам самый добрый совет — если не хотите ремонтировать авто у дяди в гараже за $, то за эти средства лучше запасайтесь своим, необходимым вам лично инструментом, который сослужит еще добрую пользу, и не раз. Как и поступил ваш верный слуга )
Были приобретены:
— Трещотка большая на 1/2" дюйма
— Удлинитель короткий
— Удлинитель длинный
— Головка на 15 (удлиненная), 13, 10, 17
Генератор на Duratec HE 2.0 расположен с первого взгляда в достаточно труднодоступном месте, рядом с выпускным коллектором, ближе к передней перегородке кузова, однако при более детальном изучении все не так сложно и не требует больших затрат по времени. Для справки, куда сложнее производить демонтаж на версии двигателя V6, где генератор достается из-под правого крыла и вытаскивается только после снятия стойки стабилизатора. Но в любом случае нам как раз таки потребуется именно "свободное" правое крыло, со снятием колеса и бокового брызговика двигателя, которого к большому сожалению у меня не оказалось и является по сей день большим упущением и причиной его заказа и установки на законное место.
Открываем капот, снимаем клемму аккумулятора.
Ставим на ручник, передачу и домкратим правую, переднюю часть авто, снимаем колесо и обязательно, перед проведением подобных работ ставим дополнительную опору-подставку! Без опоры и на одном домкрате есть очень большой риск увечья, поскольку некоторое время придется провести под машиной для ослабления/затяжки — а это раскачка кузова. Нет подставки — лучше забудьте о ремонте или попросите ее у приятеля на время. Мое дело предупредить.
Далее запасаемся вот такой схемой,
которая будет в дальнейшем просто необходима, по желанию — можно зарисовать, а можете распечатать.
Приступаем к начальным действиям — освобождаем ремень и снимаем натяжной ролик.
Брызгаем WD-40 на резьбовые соединения
Аккуратно вытащив ремень, принимаемся за обводной ролик, следуя инструкциям
Наступила очередь генератора.
Он крепится 3 болтами на 13 mm, к нему подходит сигнальный и подающий, плюсовой кабель.
Еще одним камнем преткновения, является вентиляционный воздуховод, представляющий из себя пластиковый патрубок.
До снятия патрубка, потребуется сдвинуть в сторону тепловой экран выпускного коллектора, освободив пространство для дальнейших действий. Когда открутите экран полностью и будете сдвигать влево, проявите осторожность с проводкой кислородного датчика на левой стороне, его снимать не нужно.
Далее, освобождаем все необходимое.
Не забываем и про сигнальный разъем, с которым пришлось повозиться очень долго. На фотографии все видно, поэтому вам будет проще.
Когда убедились в том, что все освободили — переходим
к демонтажу генератора. Откручиваем 2 болта снизу — верхний оставляем на закуску, не забываем страховаться, генератор достаточно увесистый чтобы серьезно повредить проводку, обвязываем проволокой.
Сдвигаем кабели и все что мешает, тянем не спеша на себя
Пол дела сделано.
Переставляем вентиляционный кожух на новый генератор, предварительно все отмыв.
Кожух в комплекте не идет
Сравниваем, кому интересно:
С виду может показаться, что черный шкив пластиковый,
но это краска на металле.
Генератор готов к установке, но перед этим очень рекомендую произвести изоляцию и зачистку плюса, а крепежные болты совсем чуть-чуть покрыть графиткой.
На одном из болтов был замечен ржавый налет.
Все кабели устанавливать ТОЛЬКО на уже установленном генераторе!
В обратном порядке ставим новые ролики, следуя нумерации.
Проверяем затяжку и протягиваем все узлы как следует.
Завершающий момент — ремень
Пользуемся запасенной схемой, аккуратно его продеваем, избегаем перегибов и перекосов, следим за четким прилеганием к ручейкам на шкивах.
Все готово! Еще раз внимательно осматриваем изгибы ремня, все должно быть ровно.
Пластиковыми стяжками крепим проводку, одеваем пластиковый патрубок, обратно ставим на место и закручиваем тепловой экран, соединяем клемму аккумулятора.
Перед пробным запуском двигателя весьма рекомендую одеть колесо и снять с домкрата и подставки, никакой двигатель в процессе работы не любит перекосов и нагрузок под силой тяжести на опоры.
В моем случае двигатель успешно завелся как ни в чем не бывало.
Были замечены следующие вещи:
— Паразитные звуки и посвистывания абсолютно пропали. Что особенно почувствовалось при резких перегазовках.
— Мигания и мерцание света исчезло напрочь. Свет теперь не переливается и стабилен, как и на заглушенном авто.
— По бортовому компьютеру напряжение больше не прыгает и стабилизировалось
— Чего больше всего никак не ожидал — движок стал крутить намного веселее и педаль газа стала куда более отзывчивей. Эффект напомнил чистку фильтра и бензонасоса. Был если честно приятно удивлен.
А вот, то что осталось после проделанной работы:
Ролики — на обоих приличный люфт, особенно на обводном. При вращении рукой шкива натяжного ролика — слышен явный и не прикрытый шум подшипника.
Ремень — испещрён "раковинами", с вкраплениями мелких камешков отполированных до стекла.
Бархотка пластифицировалась.
Существенные, боковые потертости с вылезшим волокном, то что создавало свист во время вращения трением. Общий износ и потеря эластичности.
Генератор — оказывается, все это время я передвигался с пассажиром, мумифицированным.
Кроме того, на корпусе и обмотке были найдены артефакты в виде отголосков древних цивилизаций, эпохи палеолита.
Вполне уверен, что операцию по замене роликов, приводного ремня и генератора многие из вас уже делали. Однако очень надеюсь, что запись будет полезна новичкам и вновь прибывшим владельцам FMIII, кто только начал познавать этот замечательный автомобиль.
Замена помпы водяного насоса в Ford Mondeo
Неполадка: машина начала попискивать. Это однозначно были не ролики и не ремень, их я менял не так давно. Предположения
4. Снимите защитный колпачок…
7. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от выводов генератора.
8. Отверните гайку и выверните болт верхнего крепления генератора к головке блока цилиндров.
9. Выверните нижний болт крепления генератора.
10. Снимите генератор со шпильки и извлеките его через проем блок-фары.
11. Установите генератор и все ранее снятые детали в обратном порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Ремни привода вспомогательных агрегатов и насоса гидроусилителя рулевого управления двигателей Duratec даже после снятия без повреждения не подлежат повторному использованию, так как рассчитаны только на одноразовое растяжение при надевании на шкивы (регулировка натяжения ремней не предусмотрена). При установке генератора замените указанные ремни новыми.
3. Зажмите шкив генератора в тиски, предварительно подложив под него прокладки или намотав старый ремень, и отверните гайку крепления шкива.
4. Извлеките шкив генератора из тисков и снимите шкив с вала ротора.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки крепления требуемым моментом. Шпонка в соединении отсутствует.
5. Отверните гайку…
6….и, поддев отвёрткой, снимите клемму генератора.
7. Выверните четыре стяжных винта…
8….поддев отвёрткой, снимите переднюю крышку генератора и извлеките ротор.
9. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.
10. Отпаяйте три вывода обмотки статора от выпрямительного блока и извлеките статор.
11. Изнутри крышки со стороны контактных колец выверните три винта крепления и снимите щеткодержатель в сборе с выпрямительным блоком и регулятором напряжения.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Выводы статора должны быть уже отпаяны от выпрямительного блока в процессе снятия статора (см. п. 10).
12. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между обоймами, перекат или заклинивание внутренней обоймы, повреждены защитные манжеты или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку.
13. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины…
14….и снимите пластину.
15. Выпрессуйте подшипник из крышки.
16. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружной обойме подшипника.
17. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между обоймами, перекат или заклинивание обоймы, повреждены защитные манжеты или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, замените крышку новой.
18. Спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый подшипник, прикладывая усилие к его внутренней обойме оправкой подходящего диаметра.
19. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
21. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, необходимо заменить статор.
22. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (должно стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
23. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините один щуп тестера к выводу фазной обмотки статора, а второй щуп к воздушному радиатору положительных диодов. Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.
24. Аналогично проверьте отрицательные диоды.
25. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 3 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для замены щеток потребуется отпаять их провода от выводов щеткодержателя.
26. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Перед установкой крышки со стороны контактных колец ротора утопите щетки и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт.
1. Поддомкрачиваем, откручиваем правое переднее колесо, ставим на подставку для страховки. На домкрате НЕ ОСТАВЛЯТЬ!! У меня знакомому машина с домкрата на голову упала – еле выжил.
2. Открываем капот, снимаем декоративную крышку с двигателя, скидываем клемму с аккума (не забываем запастись кодом для магнитолы - заблокируется).
3. Смотрим слева от двигателя, ближе к моторному щиту, в пространстве виден генератор: (сорри, плохая фотка, но месторасположение ясно)
4. Снизу, в нише колеса откручиваем 3 болта (10 и 8) и снимаем грязезащитный фартук.
5. Открывается такой вид :
6. На ролике шестигранник на 15 (не помню точно) . На него накидываем головку, через удлинитель поворачиваем по часовой стрелке насколько получится (градусов 30), при этом он смещается вправо вверх:
7. Удерживая коленкой трещотку я снял ремень с ролика, заглянув в моторный отсек сверху. В первый раз я снимал его с самого шкива генератора, но это неудобно
8. Скинув с ролика ремень вы легко снимите его с гены. Итак, сняли ремень, дальше:
9. Снимаем с генератора пластиковую Г-образную трубку охлаждения. Там две защелки, снимается рукой, но третьим местом ее крепления является пластина на нижнем наружном болте генератора, отщелкните оттуда, там типа пистона:
10. Рядом на последней фотке виден провод, прищелкнутый к кронштейну – можете снимать, можете нет. Кронштейн сам легко снимается при полу открученном болте, но пока вы не увидите как, вряд ли получится. В общем, сами решайте.
11. Откручиваем два нижних болта. Там ключ на 13. Я пользовался трещоткой и коротким удлинителем. Мне оказалось удобнее сверху, т.к. снизу моей трещоткой не было возможности работать:
12. Снимаем все провода (лучше вместе с кронштейном) с верхнего болта, предварительно отпустив его на пяток оборотов. Там все видно, разберетесь. Кронштейн просто сощелкните движением вверх. Отведите все в сторону. Постарайтесь открутить гайку на 10, которой к гене привернут толстый провод от аккумулятора. Он рядом с трехконтактным разъемом. Можно спокойно подлезть трещоткой без удлинителя.
13. Разъем снять вслепую ни в первый, ни во второй раз мне не удалось – если не видишь его, то не понять как его отщелкивать. Я полностью вынимал гену и снимал разъем уже на свету. Там есть щелка, в нее я засовывал лезвие своего перочинного ножа, он снимается.
14. Итак, откручиваем верхний болт, ловим генератор. Он довольно тяжелый, килограммов 5, норовит выскользнуть и упасть вниз, порвав провода. Будьте внимательны.
15. Через верх помучавшись, поматерясь, попомнив родичей конструкторов, вытаскиваем гену. Здесь рекомендаций нет – сами посмотрите. Скажу сразу, что обратно он пропихивается гораздо легче – сила тяжести помогает
16. А это я и мой трофей (Типа, охотился на льва в Африке )
17. А это инструмент:
Всем спасибо,
С уважением,
Алексей Doc Прибытков.
P.S: Кстати, должен предупредить: НЕ ПОЦАРАПАЙТЕ ПРЯЖКОЙ РЕМНЯ КРЫЛО. Я специально тряпку повязывал, а то без ремня штаны падают, в куртке жарко, а пряжкой крыло можно поцарапать
Добавлю свои 5 копеек по поводу снятия гены (касательно машин с V6)
Во-первых, как уже сказал Алексей, ни в коем случае не оставляйте машину на штатном домкрате. Я по спешке, первый раз оставил, только из под машины вылез, а она и опустилась, (слизав резьбу на гайке домкрата).
Далее, операции примерно все такие же, за исключением следующего:
Натяжитель на V6 отжимается из моторного отсека, для чего в него вставляется 4-х гранная часть трещотки (вроде размер 3/8), отжимается и снимается ремень.
В моторном отсеке более никакие операции не доступны, все делается снизу, либо через колесную арку, либо с ямы.
Далее откручиваем болты гены. Места там катастрофически мало, поэтому я снимал сначала верхний болт, с которым приходится долго мучится, затем уже 2 нижних. С ними проще. Ну и напоследок, генератор сверху не вынуть, вынимается он через колёсную нишу, предварительно скинув косточку.
Всем доброго дня!
Подошли очередные выходные. И нужно опять ехать на ремонт. Благо погода за выходные не подвела.
Итак какие неисправности мы имеем:
1. Неисправность генератора. Постоянно идут ошибки по не правильной работе стартера/генератора. Напряжение скачет 14-12,8. Все блоки в ах… е. И начинают глючить. Лампы горят, особенно светрдиодные. Так моя подсветка в зеркалах полностью отказала (горят 3 или 4 диода)
2. Неисправность трипоида или шруса. Когда переключаешь скорость взад/вперед слышен характерный стук. Что говорит о зазоре. И при вывороте руля хрустит левая граната.
3. Акпп пинается, возможно из-за перегрева ATF. Необходима разбор и чистка радиаторов.
4. Снять повторно рессивер (фишка с левым воздухом не проканала, оттуда также подсасывало воздух) горит ошибка по бедной смеси и есть дабл старт на горячую.
Объм работ впечатляет, так как кроме снятии приводов необходимо было всю морду разобрать, в том числе рессивер.
За все ремонта успел 50 раз все проклить, но всегда вспоминал диалог:
-Русские сдавайтесь!
-Русские не сдаются!
-У нас целый полк.
-А нас рать)))
Так что приступим
Снимаем привода. Для этого необходимо открутить гайку шаровой опоры или 3 болта снизу на шаровой (у кого заклепки уже спилены)
Мне повезло открутил 3 гайки.
Сняли правый привод.
С правым приводом все было легко.
Снял, почистил и воткнул обратно. Хомуты брал червячные. На трипоид ушло 180 грамм смазки. Заполнил отдуши. Да в шрус добавил к щаводской грам 150.
Между кулаком и шрус поставил шайбы с внутреннем диаметром 35 и 40 мм. Толщина составила около 5-7 мм. Тем самым смещаем трипоид в сторону коробки и он начинает работать по новой поверхности.
Далее снимаем левый привод
Здесь я увидел полный пи… ц. Его меняли и псевдомастера установили пыльник на плохой хомут. В следствии смазка вся вытекла и шрус работал на сухую. Но это еще не все.
На фото все видно.
Шрус вращался с закусованием. Очищаем добавляем 180 грамм в трипоид и 250 грамм в шрус. Закрепляем червячными хомутами. Минут 5 крутим руками и вуаля. Болтается как… в ведре))
Ставим на место
Шайбы также ставим.
Заметил что стакан имеет биение при вращении, как быд то косо стоит. Кто знает? Может подшипнику к акпп хана?
С приводами закончено.
Переходим к ремонту генератора.
Читайте также: