Форд фокус установка компрессора

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет.
Вопрос - кто нибудь устанавливал на атмосферные движки 1,4 - 1,6 механические нагнетатели (компрессоры)?
Есть предложение в маг-не Москвы для такого апгрэйда по цене 800 бакинских, но на их сайте описание и ограничения напрочь отсутствуют.
Если есть положительный (или отрицательный) опыт такого тюнинга - пишите, т.к. настроился сделать себе подарок - превратить свой 1,6 литровый чёрный хэтч Фокус 2 в аналог мондео 2л по динамике

Ну-у-у. нет наверное
Насколько я в курсе, кроме приобретения установочного комплекта за вышеуказанную сумму нужно заплатить за установку этого железа и настройку впрыска, т.к. в инете пишут, что надо что-то изменять в стандартной программе работы "мозгов". Я думаю это боле 2-5 наших рублей стоить не должно.

Хороший совет, но Фокус - машина практичная в отличии от купе от Ниссана, а у меня семейство занимает весь его полезный объём во время путешествий и Фордельник становиться немного "вялым" Когда едешь далеко - это утомляет. А летом собрались на Чёрное море. Поэтому небольшая инъекция адреналина ему не повредит.

С самодельной турбиной атмосферный двигатель не может жить дольше по определению. не стоит. купи дизель.

s_pl писал(а): С самодельной турбиной атмосферный двигатель не может жить дольше по определению. не стоит. купи дизель.

Еще можно вот такое попытаться внедрить

, ЭТО под капот не поместится я всего-то хотел навесить на движок небольшой и с виду безобидный нагнетатель, чтоб добавить ему тяги и эластичности
Кто-нибудь проходил по ссылке на сайт магазина предлагающего этот нагнетатель, чтоб реально посмотреть фотки механизма и принципа установки на реальном авто, почитать описание, вместе подумать о "подводных камнях" с виду лёгкой модернизации?

Подводные камни будут очень просты:

1.Не заводится, что делать?
2.Горит чек, в чем причина?
3.Жрет 20 литров на 100 км, где копать?
И еще не один десяток вариантов.

Хорошо, поставлю вопрос немного подругому - У КОГО-ТО из членов клуба/посетителей сайта ЕСТЬ РЕАЛЬНЫЕ знакомые лично им машины/владельцы, которые форсировали инжекторный современный двигатель с помощью установки механического нагнетателя с приводом от штатных ремней?
Какие были проблемы при/после установки? Есть ли смысл лезть в конструкцию двигателя, адекватна ли полученная отдача?

Алекс35 писал(а): Хорошо, поставлю вопрос немного подругому - У КОГО-ТО из членов клуба/посетителей сайте ЕСТЬ РЕАЛЬНЫЕ знакомые лично им машины/владельцы, которые форсировали инжекторный современный двигатель с помощью установки механического нагнетателя с приводом от штатных ремней?
Какие были проблемы при/после установки? Есть ли смысл лезть в конструкцию двигателя, адекватна ли полученная отдача?

отвечу на последний вопрос: НЕЗАЧЕМ ТУДА ЛЕЗТЬ. ТАМ УЖЕ ВСЕ ЗА ТЕБЯ ПРОДУМАЛИ И РАСЧИТАЛИ. как-то так.

А зачем же тогда вообще автомобилисты пришли к возможности ТЮНИНГА, которому собственно и посвещён этот раздел форума?
Если всё так просто - захотел погонять - в гараже горячее купе от Бугатти, нужно на рыбалку - вот и Дефендер в углу пылится, надо семью свозить куда-то - минивэн застоялся И у многих ТАК?
Если есть тюнинговое конструкторское решение ИМЕННО для современного ФОРД Фокус, почему бы им не воспользоваться?
Для выслушивания мнения и отзывов тех, кто ТАК делал я и открыл эту тему.

Алекс35 писал(а): Хорошо, поставлю вопрос немного подругому - У КОГО-ТО из членов клуба/посетителей сайта ЕСТЬ РЕАЛЬНЫЕ знакомые лично им машины/владельцы, которые форсировали инжекторный современный двигатель с помощью установки механического нагнетателя с приводом от штатных ремней?
Какие были проблемы при/после установки? Есть ли смысл лезть в конструкцию двигателя, адекватна ли полученная отдача?

В нашем клубе есть опытные специалисты и самый главный моторист. Так вот, вариант с наддувом уже обсуждался не один раз и вместо того, чтобы воспользоваться поиском ты создал новую тему, ну да ладно. Если мне не веришь, спроси их лично. Они наддув не ставят, они устраняют последствия.

и наверное, ох как небесплатно.

11 лет

Отчет об установке турбокмопрессора на 1.4
(обновление от 10 сентября 2010)
1388см/куб, степень сжатия - сток 11:1(37куб/см)
Степень сжатия необходимо уменьшать, в любом случаи.(примерно 7.2. 7.5:1)

-Все работы, за исключением установки блока управления двигателем,
производились собственноручно.
-рабочее давление наддува 0.5-0.6 бар.(в пиках под нагрузкой до 0.8 бар)
-Потрачено денег примерно 45тр, на все в месте.
-На данном этапе замеров мощности пока не было, расчетная мощность -140-150лс

размерность использованных труб
от воздушного фильтра до впуска в турбокомпрессор - 63мм(нерж)
(переход от 100мм-фильтр в 63мм-трасса и в 45мм-вход в компрессор)
от компрессора к интеркуллеру и дроссельной заслонке - 51мм(сталь)
от выпускного коллектора - 38мм(нерж)
(вход в турбину 38мм соответственно)
от турбины и полностью дальше(только прямоточный глушитель, резонатора нет) - 63мм(нерж)

Приобретенные запчасти и их примерный прайс:

Турбокомпрессор passat'овский модернизированный - 6тр /бу( уже отремонтирован)
Интеркуллер от дизельного FF1 - 2.5тр /бу
Блоу офф китайский - 3.5тр
Патрубки+шланги+трубопроводы+возд.фильтр - 1.5тр (в отделе для ТАЗов )и тд.
ЭБУ Уфо(сам блок+установка+настройка) - 34тр
___

Ниже описана нынешняя система наддува, по сравнению с первой, все недочеты устранены, перечислять недочеты нет смысла, тк их очень много, и много чего было переделанно/сделанно заново
___
Изготовленные детали на 6 июня 2010:
выхлопной коллектор "бораньи рога" - самодельный
даунпайп(нижняя труба от турбины) - самодельный
глушитель прямоточный + насадка - самодельный
Oil catch tank(маслоуловитель) - самодельный
рестриктор на подачу масло - самодельный
переходник для забора масла из-под фильтра - самодельный
все воздушные патрубки(выс./низ. давления) - самодельный
растяжка передних стоек - самодельный
модернизация вентиляции картерных газов - самодельный
свечи BOSH от ВАЗ 21093(больший ключ) - 300-400р
Заменой свечей удалось снизить степень сжатия
тк ВАЗовские свечи короче стандартных примерно на 12мм.

Доработки на 10 сентября 2010
-контролирующий воздух взят непосредственно из дроссельной заслонки(просревлено отверстие в корпусе дросселя и нарезана резьба М8)
-проведены все шланги контролирующего воздуха(1-от дросселя к ЭБУ, 2-от дросселя к боу-офф, 3-от дросселя к указаделю давления наддува)
-изготовлен впускной ресивер меньшего объема.

Нынешняя система наддува

Вид подкапотного пространства

Вид на коллекллектор

Дополнительный электронный блок управления двигателем UFO(Мегаскирт)

Форсунки от ГАЗ Сименс 6354 - 194 сс/мин

___
Самый первый вариант
с турбиной, катализатором, длинный колектор 4-1.
много недочетов и упущений, который в последствии были устранены.
Очень интересно в сравнении с настоящей системой
Данная система была изготовлена, чтобы "узнать поедет" Фокус на наддуве или нет. оказалось поехал

Долго искал более менее подробные отчёты по самостоятельной установке кондиционера. Однако похоже буду в этом деле первопроходцем (пара человек установили ещё до меня, но о процессе не отчитались).

Началось всё с того, что года три назад я приобрёл с свежего разбитого фокуса компрессор, трубки низкого давления и ресивер-осушитель за 5000 рублей. Затем я немного
охладел к идее установки, так как информации по этому делу было маловато и жара меня не особо напрягала. И вот спустя два-три года всё-таки созрел на установку.
Начинать установку необходимо в первую очередь с замены радиаторов и вентиляторов. Так как запчасти приобретались в зимний сезон - их цены существенно ниже летних.

Для этих целей был приобретён радиатор охлаждения двигателя Nissens (FINIS-код 62017A) за 2908 рублей.

Далее в пару к радиатору охлаждения двигателя был приобретён радиатор кондиционера Nissens (FINIS-код 94663) за 3176 рублей.

Так как диффузор с вентилятором без блока управления и не подходят на "длинный" радиатор мне пришлось приобрести новый вентилятор
с диффузором и блоком управления. Тут я столкнулся с первой жестью. оригинальный вентилятор стоит в районе 12 тысяч, за б/у разборки
требуют в районе 5 тысяч - я остановил свой выбор на китайском (но не сильно корявом) аналоге: ZZVF (FINIS-код FF2140163) за 5235 рублей.

На раму был смонтирован новый радиатор Охлаждения двигателя с радиатором кондиционера и вентилятором.

И залита новая оригинальная охлаждающая жидкость (FINIS-код 1336797) за 624 рубля.
Так как новый радиатор длинный, а старый - короткий, то один из патрубков, идущий на термостат, имеет иную длину и форму. Решив сэкономить на этом
патрубке, я загнул его буквой "П" и натянул его на длинный радиатор (длина его избыточна для этого радиатора), из-за чего впоследствии
этот патрубок перетёрся об шкиф ГУРа и мне всё-таки пришлось покупать "Родной" патрубок для длинного радиатора (FINIS-код 1384145) за 1176 рублей.
Далее начался кромешный ад. Ибо в печку необходимо было добавить испаритель и блок управления кондиционером. (оба были куплены мной
за 500 рублей у одного из переоборудовавших кондиционер в климат-контроль).
Изначально я думал, что блок управления мне не понадобится и вместо заглушки мне надо будет всего лишь распаять кнопку. Но не тут то было.
Форд заморочился до такой степени, что для безкондиционерных фокусов изготовил индивидуальную плату управления отопителем без кучи распаяных
резисторов и конденсаторов и датчика включения оборотов вентилятора отопителя. На фото с синими дорожками плата моего безкондейного варианта,
а с жёлтыми дорожками плата с кондейным вариантом:

В общем плату пришлось переносить полностью с кнопками в мой блок управления отопителем.
Затем пришла очередь снимать панель. такого гемора я не ожидал. Для того, чтобы подобраться к печке необходимо
полностью снимать панель (декоративную и основную части панели), а также снимать балку-каркас панели, которая снимается
только после снятия дверей. Оказавшись один на один с печкой я сделал для себя неприятное открытие - патрубки отопителя конкретно мешают мне
установить испаритель кондиционера. Поэтому печку пришлось разбирать всю по периметру на две части и отсоединять патрубки радиатора
отопителя, которые крепятся по какой-то неведомой схеме (собирать их пришлось уже закрепив на хомуты с герметиком).

Перед началом установки я убедился, что купленный мной ресивер-осушитель спустя три года в открытом состоянии уже никуда
не годится и приобретать необходимо новый. Поэтому я приобрёл новый ресивер-осушитель BEHR-HELLA (FINIS-код: 8FT351335091) за 2791 рубль.
Трубку высокого давления от радиатора к компрессору (FINIS-код: 1742539) за 1260 рублей. Трубку высого давления от испарителя
к радиатору кондиционера BEHR-HELLA (FINIS-код: 9GS351337391) за 3702 рубля. Ну и неопреновые кольца на трубки низкого давления (FINIS-коды:
4479164, 4479166, 4189245) за 364 рубля. И приступил к установке этого добра:

Для крепления длинных трубок высокого и низкого давления мною был приобретён оригинальный кронштейн крепления этих трубок к кузову под расширительным бачком
(FINIS-код 1305300) за 647 рублей. Длинную трубку низкого давления пришлось просовывать снизу, также как и ресивер осушитель.
Отдельный гемор я получил при установке компрессора. Самый секс в том, что кронштейн крепления компрессора (который я снял вместе с компрессором
с битой машины) крепится между насосом ГУРа и блоком двигателя. Т.е. в идеале для его установки необходимо снимать насос ГУРа, и для этого рвать
приводной ремень, так как он не подлежит замене. На фордах без кондиционера вместо этого кронштейна крепления компрессора устанавливаются две
уникальные проставки, которые конечно нигде днём с огнём не найдёшь потому, что они нафиг никому не нужны. Чтобы избежать обрыва приводного ремня
я выкрутил все восемь болтов крепления ГУРа (и он повис у меня на ремне), вынул уникальные проставки, вставил вместо них кронштейн компрессора
и вкрутил эти восемь болтов. Разумнее всего было бы это сделать одновременно с заменой радиатора, чтобы получить хороший доступ к этим болтам.
Но на тот момент я не догадался этого сделать и получил многочасовой гемор с выкручиванием и вкручиванием этих болтов в ограниченном моторном
пространстве. Далее я соединил все трубки системы кондиционерования как показано на схеме. Затем приобрёл ремень привода компрессора кондиционера
CONTITECH (FINIS-код 5PK868ELAST) за 258 рублей, и поехал на станцию, чтобы мне установили его (так как предчувствовал гемор с установкой). Мои предчувствия
меня не обманули. Оказалось, что для установки ремня необходимо снимать компрессор (отсоединять от кронштейна) и я с удовольствием наблюдал, как три слесаря,
повиснув на компрессора с монтажками просовывали мне этот ремень за 360 рублей (за работу)
Установив всю механическую часть передо мной встала последняя проблема - электрическая. Чтобы приступить к этой работе пришлось замучать консультациями
уважаемых на форуме знатоков по электрике и тщательно штудировать мурзилку (С307). Изучив теорию вывел, что проводок от блока управления кондиционером у меня есть
и идёт он в GEM (крупный мозговой центр электроники в салонном пространстве), откуда сигнал от него по CAN-шине идёт в блок управления двигателем (PCM).

Далее начал изучать подкапотный пучок проводов и тут меня ждала подстава от дедушки форда. В подкапотных пучках проводов напрочь отсутствовала какая-либо проводка,
касаемая системы кондиционирования. В блоке предохранителей напрочь отсутствовали клеммы для реле компрессора R11 и предохранителя F27.

данная колодка в свободной продаже отсутствует, клеммы для неё в продаже отсутствуют. Решение тоже напрашивалось само собой - приобрести ещё и этот пучок проводов.
Но я решил пойти сложным путём. начал на форуме искать людей, продающих клеммы и колодки от разбитых фокусов. И в итоге довольно скоро приобрёл все необходимые
клеммы, колодку подключения к PCM, колодки подключения к датчикам давления. В итоге мне осталось лишь протянуть провода по моторному отсеку (вид сверху):

(на схеме контакты двух датчиков давления входят в блок предохранителей, оттуда через колодку C90 переходят во второй пучок проводов, который в свою очередь втыкается
уже в блок управления двигателем. Также в этой колодке уже прибавляется управляющий провод с мозгов на реле включения компрессора и провод на включение электромагнитной
муфты компрессора) Стоит ли говорить, что в колодке C90 в блоке предохранителей данные клеммы тоже отсутствовали. Но самая большая засада ожидала меня с колодкой, которая
вставляется в блок управления двигателем. В своей алчности форд сделал её полностью неразборной. В итоге мне пришлось дремелем аккуратненько выковыривать из неё клемму за
клеммой (а их мне надо было пять штук: М9. вкл компрессора, Датчик на низкой магистрали F22, Датчик на высокой магитсрали M39, M17, F34).

Но я нашёл к нему подход. Со стороны блока управления двигателем я просверлил колодку на 5мм вглубь и как швея иголку с ниткой внедрил эти клеммы

Далее осталось только проложить проводку по подкапотному пространству, внедрить клеммы в блок предохранителей и развязать четыре контакта реле R11 компрессора кондиицонера.
Для этого я приобрёл двенадцать метров (120руб) проводов и 5 метров гофры (150руб), реле R11 (FINIS-код 1425751) за 306 рублей и предохранитель F27 (FINIS-код 4381711) pf 44 рубля.
Так как внедрять проводку от датчиков в штатные гофры очень геморно и муторно - я просто проложил проводку кондиционера по отдельным гофрам вдоль основной проводки двигателя,
прикрепившись к ней пластиковыми жгутами.

7 лет

Заказал полну программу с рассточкой и установкой турбины на 1.6.

Скоро будут первые фото.

Люди, если у кого есть параметры поршней и клапанов или вообще какой мануал по движкам zetec, скиньте!

Забыл сказать, заказ будет выполнен МАДИ!

Domen
КПП iB5 поменять очень желательно, т.к. её заявленный момент на пределе для 1.8, не говоря про 2.0.

У меня тут возникла идейка (пока теория, вопрос знатокам и энтузиастам). Суть такова,
что если к впускному коллектору подвести через электромагнитный клапан (или просто форсунку) дополнительный воздух помимо воздушного фильтра. Ну тупо трубку приделал - забор воздуха с улицы, и на определенных режимах ("тапка в пол" или RPM>5000) клапан/форсунка открываются и дают доп. порцайку "свежего" воздуха.
По идее, MAP должен заметить это и добавить бенза в топливоздушную смесь? Ну и "мегасуперпавер" попрет Как думаете, прокатит такое "надувательство"?
ИМХО - эффект будет лучше чем от "электротурбинок" разных. Правда расход попрет в гору, но чем не "тюнинх"?

З.Ы. Скепсис и здоровый юмор принимаются, но интересны высказывания по существу

Gannimed
сопротивление штатного бумажного фильтра даже на режиме максимальной мощности минимально - 0.5-1.5%. Ничего это не даст.
Лучше переделайте подачу воздуха в корпус фильтра - по аналогии как это сделано на фокус RS.

lvsw
оптимальным я считаю 7 кг - и на льду работает и не мешает. 4 кг практически незаметно, особенно на льду.

lvsw
Отлично дружит, у мена на ST в блокой квайф никаких проблем, только плюсы. Неадекватной работы ESP не замечено.

28 фев раля 2012

Domen
есп не снижает обороты двигателя, она притормаживает нужные колеса и ограничивает подучу топлива для снижения пробуксовки.
При работе с блокировкой, ЕСп не вмешивается т.к. блока при замыкании заставляет колеса вращаться вместе, ничего не буксует, есп всем довольна)

Тока руль повернут не туда, датчик рысканья дает не прямолинейные ускорения, а так да не как.

Короче она будет притормаживать колеса интересно че будет.

29 фев раля 2012

11 мар та 2012

525$ с доставкой в рашку. нормальный прайс?

12 мар та 2012

Garik_spb
Сток гдето месяц назад меряли, у них 232 ширина и 7.5 подъем, гдето фотки есть.
По ссылке 268/252 можно и их в целом, но программу нужно будет писать от и до, таких ниукого нет. Также можно подождать компрессора б-тюнинг думаю скоро доделает. Будет и момент снизу и хх стабильный.

14 мар та 2012

Garik_spb
С программой под валы стаже 1 вопросов нет, и быть не должно.Заказывайте.
Настройка без проблем. Подскажу где это сделают за 2-3 дня, вы ведь в СПБ? Данные валы будут настраиваться довольно скоро
на двух разных машинах(до рестайл и рестайл) из разных регионов на 2.0. По прибавке с р.в она будет минимальная 5-7л.с.
Но никаких проблем с работой на холостом ходу. По верхам они крутятся где то до 7200об мин. Чуть лучше чем заводской вариант..
По нагнетателю от Б-тюнинг. А зачем он нужен когда есть тот же SC-14? И с давлением хочешь 0.4 а хочешь 0.7? Через
замену шкива. Стандартных инжекторных форсунок не хватит для нагнетателя при переходе на давление 0.4 и более.
Единственное будет проблема в установке и резке капота для SC-14. Что я считаю приемлемым вариантом.
Стоимость нагнетателя 11-12т.р стоимость установки не считаю, так как прямые руки и 4 часа работы. И все можно поставить самому.
Даже не подсоединяя пайпы, единственное это охват приводным ремнем шкива коленвала и нагнетателя должен быть не менее 60%. Вообще машина ФФ 2.0 2007-2008г.в с реальным пробегом сейчас стоит 350-420т.р. Не убитая не ушатаная. И если тюнинг для такой машины (двигателя) превышает стоимость 50т.р а прибавку меньше 40л.с то он просто не нужен.

14 мар та 2012

Alldms
Зачем все утрировать? Во первых вы забыли о слове момент который будет как я думаю около 240нм с низов, а на атме у вас 193 на 4.5к оборотов, и мощность будет пусть даже теже 175л.с. но они будут на 5-5.5к об\мин.. и наверняка мощность не будет падать до отсечки. И поедет такая машина лучше чем тоже самое но на валах, хотябы потому, что момента больше, а равно и мощность выше на техже оборотах (в любой точке где не возьми).
Все что касается нагрузок и т.д. любой мотор имеет запас, также как фокус крутиться до 7800 со штатным железом. Это бесконечный разговор который тут уже 200+ страниц .. а то что участник форума может реально почерпнуть для себя тут страниц 10.

15 мар та 2012

Crazyik
В данной теме уже были люди которые в реальности устанавливали нагнетатели и р.в. и ездили на них долгое время.
Так что данные на которые я ссылаюсь очень верны. К примеру для 2.0: 175л.с это приблизительно 220нью метров при давлении 0.45. 185л.с это 235нью метров при давлении 0.5-0.6. Давление 0.3-0.4 будет в лучшем случае 172-210(220).
Двигатель не способен больше переваривать 95 бензин вообще.Расходы на высоко октановое топливо. Распред валы плохи тем что при длительном использовании в зоне высоких об.двигателя сам двигатель быстро теряет свой ресурс. В случае с нагнетателем работающем в наддув с самых низов ресурс будет сокращен в разы. Без подготовки двигателя для снижения ст.сжатия и замены-усиления шатуно поршневой группы. Запас есть для атмо издевательств. Причем не больших. Для турбо и нагнетателя запаса никакого нет. Скажу больше. Мне знакомы люди лично так сказать, которые ремонтировали свой мотор даже после давления 0.35 . И проехали они меньше 20т.км с таким давлением..При общем пробеге авто до ремонта в районе 120т.км. Я ж не против тюнинга двигателя, просто нужно понимать. Что купив и установив деталь все на этом не закончится.
И нужно иметь очень приличное количество денег для дальнейшей доработки двигателя. Именно поэтому все и переходят на Focus ST225 или Mazda Mps или Пежо 207RS, все это модели турбо. Что бы дальше не озадачивать себя ремонтом двигателя.

15 мар та 2012

Alldms
не сравнивайте компрессор центробежный и типа рутс, который будет у б-тюнинга. Разницу в них можно нагуглить. Все кто ставили это колхоз, это индвидуальная установка была для каждого, продукт должен быть готовым, приехал, все сделали от и до.. чтобы можно было ездить.. , а не так что, одно прикрутил, другое прикрутил, потом с прошивкой траблы, потом давление подняли, опять проблемы.. это колхоз.. Ремонт потому что никто ничего не расчитывал, брали и ставили, а там как будет. (б-тюиннг для примера проводил стендовые испытания под нагрузкой с полным разбором мотора после этого, чувствуете разницу в подходе к делу?) В массы так и не пошло изза не стабильности и отствусвия комплексного предложения, был вариант купить и крутить самому.
Поэтому ждем готового проэкта.

PS Касаемо мощности и момента, обсалютные значения не говорят о динамических харрактеристиках авто, на тех графиках что с центробежником график горбатый.. сделали бы хоть один замер с прибором по эластичности и по ускорению 0-100 теже.

Ну и вопрос который многих волнует, топливаня экономичность.. На центробежном компрессоре как я понял 15л. в городе это норма, очень большое значение.
Без компрессора 2.0 при должном обслуживании и ряде доработок расходует 9.4л в городе при средней скорости 25км\ч
видео моего бывшего фокуса.. без валов, с выпуском и чипом.
Мощность по графику 155л.с. полкой до 7000тыс. Поэтому на переключениях я и еду в 155силах.. а не в 130л.с. как сток фокус (вот она реальная разница).
с 2.55мин ускорение.

Этот фокус ехал без валов с выпуском и чипом за 8.0с 0-100км\ч.. проезжал мазду 3 2.0 с выпуском и чипом. Всегда надо считать интегральные величины, а не обсалютные.
График:

Читайте также: