Фольксваген бора замена маслосъемных колпачков

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Автомобиль состоит из огромного количества запчастей, большинство которых имеют небольшой размер. Однако вне зависимости от габаритов каждая деталь важна для нормального функционирования всей машины. Именно по этой причине необходимость современной диагностики сложно переоценить.
К группе небольших, но очень важных деталей можно отнести маслосъёмные колпачки. Они входят в составе газораспределительного механизма мотора. Замена маслосъёмных колпачков должна проводиться после обнаружения первых признаков наличия неполадки – она осуществляется в среднем каждые 100 тысяч км пробега.

Представленные цены на Замена маслосъемных колпачков Volkswagen Bora являются минимальными и могут быть изменены, т.к. не учтены непредвиденные и вынужденные работы.

Дополнительные услуги

Наименование услуги	Время	Стоимость
Регулировка клапанов	1 час	от 1490 руб.
Промывка инжектора	1 час	от 1500 руб.
Чистка дроссельной заслонки	1,5 часа	от 2250 руб.
Замена прокладки ГБЦ	3 часа	от 3500 руб.
Промывка форсунок	1 час	от 1500 руб.
Раскоксовка двигателя	1,5 часа	от 2250 руб.
Замена приводного ремня	1,5 часа	от 2400 руб.
Замена термостата	30 мин	от 750 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	30 мин	от 750 руб.
Замена переднего сальника коленвала	2,5 часа	от 3750 руб.
Замена заднего сальника коленвала	4,5 часа	от 6750 руб.
Замена двигателя	8 часов	от 12000 руб.
Переборка двигателя	10 часов	от 15000 руб.
Ремонт ГБЦ	5 часов	от 7500 руб.

Признаки неполадок маслосъёмных колпачков на Volkswagen Bora

Эта запчасть на постоянной основе подвергается воздействию температурных перепадов и других факторов. Это приводит к естественному износу. Быстрее всего ресурс истощается у резиновой части, который трескается. Преждевременный износ также возможен и в этом случае необходимо сделать замену на новые.

Рассмотрим основные признаки необходимости замены маслосъёмных колпачков:

• Повышенный расход масла;
• На электродах свечей зажигания появился нагар;
• В процессе прогревания двигателя выхлопные газы приобретают синий цвет.

Повышение расхода масла достаточно легко объяснить – колпачки изнашиваются. Из-за этого масло попадает в цилиндры и сгорает. Это значит, что оно исчезает из системы и рано или поздно придётся восполнить запас. Из-за того, что масло сжигается, продукты горения приобретают синий цвет. Так как масло полностью сгорает, выхлопные газы после прогрева двигателя снова приобретают нормальный цвет. Попадание рабочей жидкости в цилиндры также опасно образованием нагара, что после приводит к нестабильному запуску мотора.

Что будет, если не менять маслосъёмные колпачки на Volkswagen Bora?

Да это bse 1.6
Пробег для колец и правда маленький, сам удивился, когда разобрал.
Никакого криминала, кроме наглухо забитого радиатора системы охлаждения, не нашел. Скорее всего двигатель грелся, а масло коксовалось.

JustDoIt

Поступай так, чтобы правило твоей воли могло быть вместе с тем и принципом всеобщего законодательства (с) Dro

suslikrus

Я здесь живу

Радиатор системы охлаждения, также как и радиатор кондиционера, время от времени нужно мыть или, как минимум, раз в год проверять их состояние. Проверку радиаторов можно приурочить к замене масла. А избежать их загрязнения невозможно.

Admin

Создатель сайта

Т.е. возможно он просто перегревался летом при 40 градусной жаре?
или может скорее масло левак попалось?

suslikrus

Я здесь живу

Возможно. Вдобавок к вышеперечисленному, еще и топливо могло быть плохого качества. Отсюда повышенная температура горения смеси, остатки несгоревшей смеси попадают в масло через поршневые кольца, там и коксуются. Нам остается только догадываться, в чем причина.

Shvets

Профессиональный советчик

Из за перегрева кольца запросто залегают, особенно маслосъемный и никакой лавр не поможет, так как залегает металл.
Аналогичный случай был на своей машинке. Летом в жару в пробке термостат выломал фланец и закрыл большой круг, в итоге был перегрев заметив (на приборку не заглядывался) только когда вырвало шланг обратки. Потом выяснилось что между радиатором и кондесором был валенок из пуха и чего то еще и поэтому не справлялась с охлаждением. После стало кушать масло литр на 300км и компрессия была по 20 очков на 1 3 и 4 цилиндрах, на 2ом 12-нормальная. Замена колец исправила ситуацию.

AlexTDI

Quattro рулит.

Помимо всего прочего люди тож ездят по разному, кто-то ездит по городу на 6 ой передаче, а ктото на 2ой, сломаные вентиляторы, или вентиляторы без лопастей и т.д.

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

Про маслосъемные колпачки могу сказать следующее. Купил год назад первую машину - WV Гольф - 2 1985 года (1,6 EZ пробег 250000 написан был). По сей день езжу и рад. Масла движок съедал 1 литр на 500 км (полусинтетика LuK) при заправочном объеме 3 литра.
После замены всех восьми маслосъемных колпачков (покупал по 30 рублей) ТО ЖЕ масло уходить перестало. Старые колпачки как каменные были. Решил впредь заливать Motul Turbolight 4100. Расход на 7500 км сначала был примерно 0,2 литра, через 50 тысяч км стал примерно 0,4 литра. B)

Симптомом износа колпачков является повышенный расход масла и выброс "масляного" дыма из выхлопной трубы при переключении передачи и последующем нажатии на газ, что особенно заметно на малой скорости. При этом во время равномерного движения дыма меньше.

При разборке верха двигателя свяжите проволокой шкиф распредвала с ремнем ГРМ и обездвижте его (ремень), чтобы не сбить фазы газораспределения. Потом снимайте шкиф, но не потеряйте шпонку шкифа. Выньте гидрокомпенсаторы из ГБЦ. Следует не менять ГК местами или ставить новые.
Во время замены силами двух человек вполне реально одному держать клапан через свечное отверстие посредством немного изогнутой отвертки средних размеров. Обнаружить правильное положение отвертки можно по соприкосновению клапана с концом отвертки при легкогм утапливании клапана рассухаривателем.
Только главное, чтобы клапан в цилиндр не упал. Тогда очень вероятно, что придется снимать головку блока цилиндров (ГБЦ) и менять еще и прокладку ГБЦ.
Для подстраховки можно вывести 2 поршня в ВМТ, заменить МСК над этими двумя цилиндрами и, при собранном обратно механизме газораспределения (отвязав шкиф от ремня), провернуть коленвал на пол-оборота, тем самым вывести другие 2 поршня в ВМТ.
Для рассухаривания клапана надо утопить съемником клапан так, что он упрется в отвертку, а палец клапана с сухарями выйдет из верхней чашки клапана. Затем снять сухари при помощи пинцета, убрать съемник и вынуть пружины. Снять старые МСК можно съемником МСК или, вынув нижнюю чашку клапана, плоскогубцами.
Чтобы не повредить рабочую кромку МСК при надевании на шток клапана его следует окунуть в моторное масло, а на шток по возможности временнно надеть специальный чехольчик из тонкой резины. Запрессуйте МСК в нижнюю чашку клапана подходяшей оправкой.
При сборке верхней части ГБЦ не сорвите болты "креплений" распредвала, соблюдайте момент затяжки. Установите новую прокладку клапанной крышки.

Итак, немного предистории, ради чего всё это было задумано..
неделю назад нашёл масло на защите движка со стороны ГРМ.. масло уходить стало быстро. Решено было заменить сальники коленвала, распредвала, МСК и гидрокомпенсаторы, до кучи, ремкомплект ГРМ, так как после покупки машины я этого не делал и, в итоге, перейти с весьма надоевшей полусинтетики на синтетику..
Итак. где всё это происходит

типа, такой рабочий беспорядок

А это то волшебное место через дорогу, где есть несколько ручных токарных станков, несколько станков с ЧПУ, и толковые токари, они могут выточить за 100-300 руб почти любой съёмник или оправку за 20 мин.. в общем, ГУП Мострансавто это.. автоколонна

А это собственно сам виновник торжества APK 2.0

Снимаем впускной коллектор с дроссельной заслонкой вместе. Чтобы его снять надо отвернуть передние 4 болта под 5 шестигранник и задние 2 болта, отсоединяем трос газа, все трубки, разъём ДПДЗ и главный патрубок с ДМРВ, и демонтируем его временно нафих.

Скидываем клапанную крышку, масляный успокоитель, распедвал и вот что видим..

Надо отметить, что распред выработки почти не имеет, всё в норме, постели распредвала тоже визуально в норме, гидрики имеют износ по ощущениям примерно 40%(некоторые еле-еле, но продавливаются)..

решено было заменить на новые, так как они уже были давно куплены для другого двигателя, но не понадобились, вот такие..

Далее следует рассухаривание и съём пружин, фоткать было особо некогда, так как нужны полноценные 4 руки, да и всё там предельно ясно, немного опишу процедуру. Берём обычный 8рочный рассухариватель (жигулёвский), накручиваем на одну шпильку гайку крепления шейки распредвала.. Перед этим надо выставить все метки на нижнем шкиве колена, на маховике через окошко, то есть выходит, что в ВМТ находятся 1 и 4 поршня, это делается, чтобы клапана после рассухаривания не провалились и не пришлось снимать башку. Отдельно отмечу, что на АПК если что, клапана с поршнями !!ЗНАКОМЯТСЯ!! при обрыве ремня ГРМ.. в общем, сделали всё это, теперь можно взять простую велосипедную спицу, загнуть её в нужном направлении и через свечное отверстие поддержить дополнительно клапан снизу за тарелку.. Также лучше иметь под рукой длинный хирургический зажим в качестве пинцета, чтобы не растерять сухари.. И таким образом один давит съёмником, другой поддерживает клапан и пинцетом вытаскивает сухарики, всё просто.. Делаем сперва 1 и 4 цил, как вытащить сами МСК с направляющей клапана, опять таки хорошо подходит 8рочная приспособа, она везде продаётся, это лепестковый зажим с 2 эксцентриками, надеваем на колпачёк, набиваем на лепестки оправку эксцентриком сверху по стержню. Таким образом МСК зажат, тянем и он снимается, может получится не с 1 раза, но снять можно. Сразу берём вот такие вот колпачки, ELRING

и оправкой, выточенной тут же полчаса назад в "волшебном месте" по колпачкам, зарпессовываем МСК на направляющие лёгким постукиванием молоточка по алюминиевой оправке.. вот и вся технология, так все 8 клапанов, муторно немного, но ничего сложного.. Стоит отметить, что пружины здесь в клапанах стоят по 1 штуке в отличие от вэрика, где их по 2, маленькая внутри, а снаружи большая. Да и продавливаются пружины достаточно не сложно, в отличие от вэриковских, может так и должно быть. клапана стоят 7ки.. Износа сопряжения клапан-направляющая я не обнаружил, всё в ОЧЕНЬ хорошем состоянии зазор минимальный только тепловой, клапан в продольном направлении совсем не ходит.. клапана прокрутил, тарелки в сёдлах сидят достаточно плотно, клапан прокручивается ровно. да и замеры компрессии показали, что клапана не пропускают.. всё гут. МСК в целом, тоже не сильно сдохли, но слегка подзадервенели.. в общем не зря..
Ставим новые гидрики, смазав их свежим маслом, и вуаля..

Затем кладём распредвал так, чтобы максимально его ось была приближена к плоскости гидриков, ставим шейки распреда, крайнюю, где стоит звезда ремян ГРМ на шпонке, намазываем герметиком края. ВНИМАНИЕ!! ВАЖНО РАСПОЛОЖИТЬ ПОРШНЯ В СРЕДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАГНУТЬ КЛАПАНА ПРИ ПРОТЯЖКЕ РАСПРЕДВАЛА!! Распред закручиваем от центра.. центральную шейку, далее крайние притягиваем постепенно и 2 промежуточных, далее перекрёстным методом как по мануалу протягиваем динамометрическим ключём. Ставм прокладку клапанной крышки, обезжирив поверхность башки.

ставим на место масляный успокоитель

Прикручиваем клапанную крышку со всеми причендалами и ставим на герметик сальник распреда с помощью оправки в комплекте (Victor Reinz)и забиваем его в паз с помощью старого сальника, используя его как оправку..

Читайте также: