Есть ли датчик износа колодок на шкода рапид 2016

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Тормозные колодки для Skoda Rapid имеют различие на передних колесах, и отличаются в зависимости от того есть ли в них датчик износа или без него. Какие устанавливать задние колодки на Рапид также нужно изучать заранее перед покупкой. Поскольку сзади на колеса могут быть установлены дисковые либо барабанные тормозные колодки.

Оригинальные тормозные колодки для Skoda Rapid

Производителем оригинальных тормозных колодок для Шкоды Рапид является компания АТЕ . Негативных отзывов о качестве данных запчастей почти нет. Согласно мнению покупателей данные колодки довольно посредственны в качестве, но в то же время немного завышены в цене. Далее в таблице указаны оригинальные каталожные номера и их размеры.

Артикул	Длина / диаметр (для барабанных), мм	Ширина, мм	Толщина, мм
Тормозные колодки передние с датчиком износа
JZW698151B, 3C0698151C, 3C0698151J	155.1	62.6	18.1
Тормозные колодки передние без датчика износа
1S0698151A, 1J0698151J	126.4	54.7	18.5
Задние дисковые тормозные колодки
JZW698451, 3B0698451A, 1J0698451P	87.2	53.2	17
Задние барабанные тормозные колодки
1J0698525B	230	32	-

Точно такие же колодки, как передние так и задние, применяются на некоторых других машинах VAG -группы, таких как: Volkswagen Golf 2009-2014 г.в., Volkswagen Passat B6 и B7, а также Skoda Octavia 2004-2013 г.в.

Аналоги колодок для Шкода Рапид

Как показывает опыт владельцев Рапида, чаще всего используются заменители колодок, так как они дешевле, и не уступают в качестве заводским запчастям. В таблице представлены самые часто используемые и имеющие хороший рейтинг согласно отзывам автовладельцев.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Тормозные колодки передние с датчиком износа
TRW	GDB 1550	2500
Brembo	P85075	2100
NIBK	PN0348W	1900
Тормозные колодки передние без датчика износа
Bosch	0986424364	1300
Brembo	P85041	1500
Fenox	BP43096	800
Задние дисковые тормозные колодки
TRW	GDB 1330	1300
Remsa	0263.05	1300
Brembo	P85020	1200
Задние барабанные тормозные колодки
Bosch	0986487555	1300
Fenox	BP53055	860

Как видно из таблицы, фаворитам являются колодки TRW и Bosch. Оба производителя находятся выше среднего ценового сегмента, но покупатели выбирают их преимущественно из-за отличного качества. Также они имеют меньше подделок, в отличии от того же Brembo (который, к слову, также популярен среди владельцев Rapid).

Когда менять?

Замена тормозных колодок отдельно не предусмотрена регламентами ТО Шкода Рапид. Согласно инструкции к автомобилю, проверять их состояние нужно на каждом плановом ТО. Менять их советуют при общей остаточной толщине до 10 мм, или же 1 – 1.5 мм самого фрикционного материале (без учета металлической основы). В среднем же, пробег на оригинальных тормозных колодках составляет порядка 30 тыс. км.

В зависимости от комплектации на модели Рапид тормозные колодки могут быть разных типов, спереди с датчиком износа или без, сзади для дисковых тормозов или под барабанные. Поэтому тормозные колодки подбираются под конкретное исполнение авто, а не модель вообще.

Номенклатура

Оригинальные колодки многие считают переоцененными, при посредственном качестве переупаковка под бренд группы ВАГ существенно накидывает цену. Тем не менее, бесспорный плюс у них есть, они гарантированно соответствуют автомобилю.

Номера по каталогу:

Если говорить о том, какие лучше, то по отзывам владельцев довольно неплохой вариант применение колодок TRW, Бош тоже неплохи, но подороже. Следует учитывать, что на авто без сигнализации о износе можно применять колодки с датчиком износа, просто он не будет работать. Вся разница в том, что когда толщина колодок достигает минимально допустимых в эксплуатации значений, датчик замыкает цепь и включает индикатор на приборной панели.

Замена передних тормозных колодок

Сам процесс не представляет особой сложности, не требует ямы/подъемника, или специализированной оснастки. Понадобиться:

Домкрат.
Баллонник (для снятия колеса).
Отвертка и плоскогубцы/пассатижи.
Шестигранник на 7.

Во что обута Skoda Rapid: параметры дисков и шин
Как элемент автомобиля, непосредственно контактирующий с дорогой, шины и диски во многом определяют характер поведения автомобиля, и Шкода Рапид не исключение. Ведь все взаимодействия и реакции авто…

Замена задних колодок.

В этом случае замена осложняется необходимостью заново регулировать (или как минимум, проверить работу) ручного тормоза.

В салоне, между передними сидениями, открыть люк в пластиковой обшивке центрального тоннеля и отпустить регулировочную гайку тросов ручника до появления ощутимой слабины.
На поддомкраченной и надежно закрепленной машине снять колесо.
Выкрутить фиксирующий винт тормозного барабана.
Снять барабан. Как правило, он прикипает к фланцу ступицы и для этого его приходится обстукивать молотком, во избежание повреждения лучше через деревянную проставку.
Просунув отвертку в отверстие для колесных болтов фланца ступицы и используя её как рычаг, отодвинуть лапку привода ручного тормоза назад по ходу авто.
Снять боковую стяжную пружину. Для этого, взявшись за нижний край, потянуть его вниз, одновременно выводя загнутый конец из отверстия в колодке.
Снять нижнюю стяжную пружину.
Снять верхнюю стяжную пружину.
Развести верхние концы колодок в разные стороны.
Снять распорную планку и её ограничитель.
Удерживая опорный палец колодки одной рукой, другой снять стопорную пластину, потянув её так, чтобы край пальца прошел через прорезь в пластине. После этого снять колодку.
Аналогично снять другую колодку, но при этом надо освободить хвост троса из зажима приводной лапки.
Вдвинуть внутрь оба поршня тормозного цилиндра.
На новой колодке для профилактики коррозии и закисания смазать шарнирное соединение.
Зацепив свободным концом приводной лапки хвост троса, установить колодку.
Вдвинув опорный палец в соответствующее отверстие на колодке, зафиксировать его стопорной пластиной.
Аналогично устанавливается другая колодка.
Установить распорную планку. Если в процессе износа предыдущих колодок ручник регулировался изменением длины распорной планки, то её длину необходимо уменьшить вращением регулировочной гайки на суммарную разницу в толщине накладок старых и новых колодок.
Сблизить верхние концы установленных колодок, при этом они должны попасть в прорези поршней цилиндра.
Установить стяжные пружины (нижнюю, верхнюю и боковую).
Установить тормозной барабан. Если при этом он упирается в новые колодки и не ставится, см. пункт 18. Необходимо снова разобрать установленные детали и уменьшить длину распорной планки вращением регулировочной гайки. Однако чрезмерное уменьшение её длины приведет к неработоспособности ручного тормоза.
Установленный тормозной барабан зафиксировать винтом и проверить легкость его вращения. Барабан не должен задевать при этом тормозные колодки. В противном случае возвращаемся к п. 18.
Затянуть регулировочную гайку тросов ручного тормоза, периодически вращая барабан, до начала контакта колодок и барабана, после этого отпустить гайку на 1/2 оборота, гарантировав свободное вращение барабана.
Установить колесо и проверить работу ручного тормоза, подняв ручник. Тормозное усилие должно быть достаточным для затяжки колесных болтов.

Хэтчбеки и седаны Skoda Rapid вошли в ТОП-10 наиболее продаваемых иномарок на территории России. Это компактный, но не очень маленький автомобиль. В тоже время он входит в класс бюджетных машин, поэтому приобрести комплектующие можно по бюджетной стоимости. Рассмотрим, какие лучше выбрать тормозные диски для Шкода Рапид и как их поменять.

Если на вашем Skoda Rapid установлены задние барабанные тормоза, это значит, что спереди стоят диски диаметром 256 мм, не считая комплектаций с мотором в 1,6 л. В версии с дисковыми задними тормозами установлены передние диски диаметром 288 мм.

Тип тормозных дисков будет зависеть от маркировки вашей тормозной системы. Узнать заветный код можно из наклейки в багажнике или в спецификации автомобиля.

ATE 24012501131 Standart

ATE 24032501131 Power Disk

115 521 1051 MEYLE

MEYLE 115 521 1018

ROAD HOUSE 606000

Рейтинг производителей

Meyle 115 521 1018

Производитель: Wulf Gaertner Autoparts AG, Германия

Наружный диаметр: 256 мм

Высота: 36,7 мм

Толщина: 22 мм

Минимальная толщина: 19 мм

Диаметр центрирования: 65 мм

Тип: вентилируемый передний

DF2803 TRW

Производитель: TRW, США

Наружный диаметр: 256 мм

Высота: 37 мм

Толщина: 22 мм

Минимальная толщина: 19 мм

Диаметр центрирования: 65 мм

Тип: вентилируемый передний

Диски подвергаются высокоуглеродистой обработке. Их изготавливают из серого чугуна марок GG20 или GG15HC, поэтому комплектующие не деформируются при нагреве. На поверхность наносится состав для защиты от коррозии.

BOSCH 0986478853

Производитель: Bosch, Германия

Наружный диаметр: 256 мм

Высота: 36,7 мм

Толщина: 22 мм

Минимальная толщина: 19 мм

Тип: внутренняя вентиляция передний

Диски подвергаются высокоуглеродистой обработке и соответствуют нормам ECE-R90.

115 521 1051 MEYLE

Производитель: Wulf Gaertner Autoparts AG, Германия

Наружный диаметр: 288 мм

Высота: 34,5 мм

Толщина: 25 мм

Минимальная толщина: 22 мм

Тип: вентилируемый передний

BREMBO 08.7165.11

Производитель: Brembo S.p.A, Италия

Наружный диаметр: 230 мм

Высота: 34,5 мм

Толщина: 9 мм

Минимальная толщина: 7 мм

Тип: полный задний

0986478868 BOSCH

Производитель: Bosch, Германия

Наружный диаметр: 231,7 мм

Толщина: 9 мм

Минимальная толщина: 7 мм

Тип: полный задний

Лакированный диск весом 3,3 кг соответствует нормам ECE-R90.

ROAD HOUSE 606000

Производитель: ROAD HOUSE, Испания

Наружный диаметр: 236 мм

Высота: 35,6 мм

Толщина: 12,7 мм

Минимальная толщина: 11,4 мм

Диаметр центрирования: 62 мм

Тип: полный задний

Диск массой 3,65 кг.

0986479914 BOSCH

Производитель: Bosch, Германия

Наружный диаметр: 288 мм

Толщина: 25 мм

Высота: 34,5 мм

Минимальная толщина: 22 мм

Диаметр центрирования: 65 мм

Тип: внутренняя вентиляция, передний

TEXTAR 92082503

Производитель: TMD Friction, Германия

Наружный диаметр: 230 мм

Толщина: 9 мм

Высота: 39,5 мм

Минимальная толщина: 7 мм

Диаметр центрирования: 65 мм

Тип: полный задний

Замена тормозных дисков

Чтобы заменить тормозные диски на Skoda Rapid, автомобиль нужно загнать на смотровую яму. Если такой возможности нет, просто выверните колесо до упора. Далее:

Снимите колесо.
Снимите скобу с помощью отвертки.
Выньте две заглушки направляющих на внутренней части суппорта.
Выкрутите направляющие шестигранником 7 мм.
Открутите крышку тормозного бачка.
Сожмите поршень суппорта. Можно загнать плоскую отвертку между колодкой и диском.
Выведите суппорт с колодками и подвесьте на передней стойке.
Открутите крепежные болты скобы и снимите ее.
Отвинтите небольшой болт крепления диска к ступице.
Снимите старый диск.
Очистите ступицу от слоя ржавчины, а щиток от загрязнений.
Смажьте ступицу противоскрипным составом. Например, можно использовать ATE 03.9902-1001.2 PLASTILUBE. Это позволит легко снять диск при следующей разборке.
Очистите скобу. Особое внимание уделите местам работы колодок.
Соберите все в обратном порядке.
Установите тормозной диск и зафиксируйте новым болтом из комплекта.
Установите колодку и суппорт. Не забудьте о заглушках направляющих!
Прикрепите скобу.
Установите колесо.
Опустите автомобиль.
Проверьте затяжку колесных болтов.
Заведите двигатель и прокачайте тормоза несколькими нажатиями на педаль.

Наткнулся я на бескрайних просторах интернета на очень полезную статейку, о том, как всё таки работает система контроля давления в шинах. И решил поделиться со всеми.

Данная система предназначена для оповещения водителя о пониженном давлении в шинах. Если во время движения определяется падение давления в одном из колес, на комбинации приборов зажигается соответствующий индикатор, указывающий на необходимость немедленной регулировки давления.

1. Принцип действия.

Система контроля давления в шинах (TPMS — Tyre Pressure Monitoring System), применяемая на Toyot’ах, относится к схемам "непрямого" действия и функционирует в составе ABS, которая способна воспринимать постоянную разницу в частоте вращения колес (спущенное колесо имеет меньший радиус качения и поэтому вращается чуть быстрее).

Но подобная TPMS не может просто сравнивать скорость одного отдельно взятого колеса с остальными, поскольку автомобиль движется по абсолютной прямой не слишком часто, в любых же поворотах внешние колеса всегда будут проходить больший путь, чем внутренние, а передние — больший, чем задние. Поэтому традиционная система контроля суммирует скорости каждых двух расположенных по диагонали колес, вычисляет разницу между этими суммами и делит ее на среднюю скорость всех четырех колес. Если полученное соотношение отличается от установленного, то система диагностирует изменение давления, но при этом не может идентифицировать конкретную шину.

Недостатками данной схемы являются:
— невозможность определить резкое падение давления;
— невозможность определить одновременно падение давления даже в двух колесах, расположенных на одной стороне или одной оси, не говоря уже о всех четырех колесах;
— зависимость работоспособности системы от степени пробуксовки колес, состояния резины и загрузки автомобиля;
— срабатывание при падении давления не меньше, чем на 25-30%;
— необходимость длительной калибровки (предварительной настройки).
В этой связи Toyota использовала параллельно и второй способ контроля давления при помощи ABS. Дело в том, что шина и колесный диск фактически представляют собой колебательный контур, характеристики которого напрямую зависят от упругости шины, а значит и давления в ней (имеются в виду круговые колебания шины в направлении вращения). Частоту этих колебаний оказалось возможным выделять из сигнала колесного датчика скорости, а по ее изменению судить о падении давления.

Тем не менее, TPMS отличается заметной инерционностью — чтобы обнаружить подспущенное колесо, требуется проехать немалое расстояние (порой до 20-30 км), значительный путь придется пройти и после нормализации давления, чтобы индикатор погас.

2. Индикатор.
Существует как минимум два варианта индикаторов на комбинации приборов — ISO K11 и K10. Более известен из них, разумеется, первый — "подкова со стрелками". Кстати сказать, в западном мире с этими индикаторами похожая проблема — "что это за лампочка?" — согласно опросам, большинство тамошних водителей не понимают их смысла.

Исправный индикатор должен загораться при включении зажигания и гаснуть через 3 секунды. Если система зафиксировала падение давления в шине, то для того, чтобы индикатор погас, после нормализации давления необходимо проехать некоторое расстояние со скоростью не менее 30 км/ч. Запитывается индикатор напрямую от вывода блока управления ABS.

Заложенные в систему принципы допускают возможность ее неправильного срабатывания (индикатор не горит при низком давлении в шинах или, наоборот, горит при нормальном) в следующих условиях:
— используются шины не рекомендованного типоразмера,
— на разные колеса установлена резина разного размера или моделей,
— колеса имеют различное сцепление с дорогой,
— используется запасное колесо-"докатка",
— используются колеса с цепями противоскольжения,
— давление в шинах значительно превышает номинальное,
— давление в шине резко снизилось вследствие прокола,
— не произведена предварительная настройка системы,
— автомобиль движется по неровной или по обледенелой дороге,
— автомобиль движется со скоростью ниже 30 км/ч,
— при коротких поездках (продолжительностью до 5 минут).
Если индикатор продолжает гореть при нормальном давлении и в отсутствии указанных условий, это может указывать на неисправность самой TPMS.

3. Предварительная настройка.

Настройка должна производиться после выполнения любых работ, связанных с заменой колес и шин (дисков), в противном случае система не сможет нормально функционировать. Порядок настройки приведен ниже (предварительно давление во всех четырех колесах должно быть правильно отрегулировано).
Тип 1 — модели без установочной кнопки и с разъемом DLC1 (ранний вариант)
1) Включите зажигание.
2) Перемкните выводы "TS" и "E1" диагностического разъема DLC1 под капотом.
3) Через 30 секунд нажмите педаль тормоза и удерживайте ее, пока индикатор системы не мигнет 3 раза с интервалом в 2 секунды.
Тип 2 — модели c установочной кнопкой и с разъемом DLC1 (переходный вариант)
Примечание. Установочные кнопки имеют несколько вариантов дизайна — с пиктограммой, с надписью или вообще безо всего, но отличаются характерной формой и расположением — в нижней части панели приборов со стороны водителя.
1) Включите зажигание (автомобиль должен быть неподвижен).
2) Перемкните выводы "TS" и "E1" диагностического разъема DLC1 под капотом.
3) Нажмите установочную кнопку и удерживайте ее, пока индикатор системы не мигнет 3 раза.
4) После этого, чтобы система сохранила правильные установки, необходимо проехать некоторое расстояние.

Тип 3 — модели c установочной кнопкой и без разъема DLC1 (поздний вариант)
1) Включите зажигание (автомобиль должен быть неподвижен).
2) Нажмите установочную кнопку и удерживайте ее, пока индикатор системы не мигнет 3 раза.
3) После этого, чтобы система сохранила правильные установки, необходимо проехать некоторое расстояние.

Система контроля давления, хотя и действует в составе ABS, но предусматривает и свою собственную небольшую самодиагностику. Коды на тех моделях, где еще применялся разъем DLC1, считываются стандартным для Toyot’ы способом по количеству вспышек индикатора при включенном зажигании и замкнутых выводах "TC" и "E1". Удаление кодов производится аналогично стиранию кодов системы ABS.

21 — Датчик температуры воздуха на впуске (разрыв / короткое замыкание)
31 — Датчик частоты вращения (неисправность)
42 — Выключатель стоп-сигналов (неисправность)
49 — Выключатель стоп-сигналов (разрыв в цепи или короткое замыкание)

Казалось бы, причем здесь датчик температуры и стоп-сигналы? На самом деле, блок управления ABS использует данные о температуре окружающего воздуха для расчета его влияния на давление в шинах, а что касается стоп-сигналов — при нажатии тормоза система прекращает слежение за давлением.

Давление в шинах многие проверяют два раза в год во время сезонной смены шин. Причем многие верят на слово работнику шиномонтажа: если он сказал, что все в порядке, то владелец машины забывает о проблеме еще на полгода. Между тем неправильное давление в шинах может быть опасно.

Чем опасно неправильное давление в шинах?

Недостаточно накачанные шины испытывают увеличенную нагрузку на боковины. Это негативным образом влияет на целый ряд показателей автомобиля:

растет тормозной путь;

повышенное внутреннее трение вызывает нагрев, что ведет к ускоренному разрушению шины (трещины, расслоение, разрыв).

В свою очередь, сильно перекачивать шины также вредно по ряду причин. Такие шины:

легче повредить как выступами, так и впадинами на дороге;

увеличивают тормозной путь из-за уменьшения площади пятна контакта с дорогой;

делают автомобиль жестким и малокомфортным при движении.

При этом и недостаточное, и избыточное давление приводит к неравномерному износу протектора, что снижает срок службы шины.

Какое давление в шинах правильное?

Как появились системы контроля давления в шинах?

Подобные системы появилась на военной технике вместе с возможностью подкачки шин. В кабине стоял стрелочный манометр, по которому контролировалось давление в системе, и тут же был расположен кран, позволяющий снизить давление в шинах для повышения проходимости, подкачать их на твердых покрытиях, а также обеспечить непрерывную подачу воздуха в систему при повреждении шины пулями или осколками.

Избежать неприятностей, которые могут возникнуть даже от кратковременного движения на спущенном колесе, помогают системы контроля давления в шинах. В инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к автомобилям, такое устройство называют TPMS (Tires Pressure Monitoring System). У истоков применения таких систем стояли американские фирмы. Автопроизводители начали применять TPMS на серийных автомобилях еще в конце 90-х годов прошлого века. А с 2008 года контроль давления в шинах стал обязательным для всех продаваемых на внутреннем рынке США легковушек и пикапов. Такие системы контроля за давлением (часто и температурой) получают все более широкое распространение и в нашей стране. Иногда в качестве опции.

Нештатные устройства

Существуют и нештатные системы контроля давления в шинах. Вначале рассмотрим таковые с датчиками, непосредственно измеряющими давление внутри шины и передающие по радиоканалу сигналы на приемное устройство, обычно совмещенное с индикаторным дисплеем. Такие датчики обязательно снабжаются источниками энергии в виде малогабаритных батарей, но могут значительно различаться по исполнению. Когда-то датчики устанавливали прямо в центральной канавке колесного диска с помощью ленты, проходящей по канавке. Подобная конструкция уже устарела, и сегодня гораздо чаще используются датчики, закрепленные на внутренней стороне колесного вентиля.

Для монтажа такого датчика на автомобиль нужно разбортировать колесо, извлечь штатный вентиль и на его место установить датчик. Затем — монтаж покрышки, балансировка и установка дисплея.

В продаже есть и другие датчики давления воздуха в шинах, которые наворачиваются на резьбу вентилей снаружи колеса. Такая конструкция обеспечивает весьма быстрый монтаж своими силами. А принимать сигнал и показывать давление на рабочем месте водителя может специальное устройство, но порой используется и смартфон владельца, принимающий сигнал от датчиков по протоколу Bluetooth.

Главный недостаток — такие датчики не защищены от хищения, а потому менее предпочтительны.

Значительные размеры таких датчиков обусловлены необходимостью установки в них элемента питания.

Однако есть и более компактные варианты:

Я бы рекомендовал систему с внутренними датчиками и принимающим устройством, которое вставляется в гнездо прикуривателя.

Предлагаю в комментариях поделиться, какие системы контроля давления в шинах используете вы (ну, помимо ручного манометра).

Почему индикатор TPMS продолжает гореть на приборной панели?

Когда на приборной панели вашей машины загорается индикатор системы контроля давления в шинах (TPMS), это обычно означает, что давление воздуха в одном или нескольких колесах упало ниже ожидаемого уровня. Но, к сожалению, из-за особенностей работы этой системы очень часто значок низкого давления в шинах загорается на приборке ошибочно.

Во-первых, если ваша машина оснащена системой контроля давления в шинах, важно помнить, что она не освобождает вас от регулярной проверки давления в колесах, а также от осмотра состояния резины. Хотя включение индикатора TPMS может являться отличным предупреждением о проколе колеса (система контроля давления в шинах не может заменить физический осмотр колес на предмет повреждения), а также освободить вас от проверки давления в шинах с помощью манометра.

Что на самом деле означает система контроля давления в шинах?

Если у вас есть автомобиль с системой TPMS, это означает, что в каждой шине есть беспроводной датчик. Каждый датчик передает данные на компьютер, который в свою очередь анализирует данные с эталонными значениями и в случае несоответствия данных по какому-нибудь колесу включает на приборке значок, предупреждающий водителя о низком давлении в шинах. Причем индикатор может загораться как при недостаточном давлении в одном или нескольких колесах, так и при его избыточном значении.

Но зачем нужна эта система, если довольно-таки часто она вводит водителей в заблуждение? На самом деле появление на приборке значка низкого давления в шинах – это лучший повод остановить автомобиль, взять насос с манометром и проверить давление в шинах. Система контроля давления в шинах все-таки чаще всего передает важную информацию для водителя. В 75% случаев предупреждение системы контроля давления в шинах реально говорит о проблемах в колесах.

Индикатор давления в шинах загорелся во время вождения и не гаснет

Что происходит на приборной панели: значок на приборке включается и остается гореть.
Что это означает: давление воздуха низкое, по крайней мере, в одной шине.
Что вы должны сделать: как можно скорее проверьте давление в шинах с помощью манометра.
Можно ли продолжать движение с горящей лампочкой системы TPMS: несмотря на то что вы можете управлять автомобилем с включенным индикатором системы контроля давления в шинах, имейте в виду, что одна или несколько шин могут иметь низкое давление воздуха. Ваш автомобиль может работать не так, как вы ожидаете, и езда на спущенном колесе может привести не только к повреждению шины, колесного диска, но и стать причиной ДТП.

Значок низкого давления в шинах загорается и гаснет

Что происходит на приборной панели: индикатор загорается, а затем выключается.
Что это означает: давление в шинах, по крайней мере, в одной шине, вероятно, очень близко к минимальной или максимальной номинальной накачке. Когда воздух сжимается из-за холодной погоды или нагревается, срабатывает датчик давления в шине.
Что вы должны сделать: проверьте давление в шинах и отрегулируйте его при необходимости.
Можно ли продолжать движение: давление воздуха, вероятно, близко к тому, где оно может быть небезопасным. Имейте в виду, что автомобиль с низким давлением в колесах может быть менее управляемым и в целом вести себя не так, как вы ожидаете.

Индикатор низкого давления в шинах мигает перед включением двигателя

Что происходит на приборной панели: значок низкого давления в шинах мигает на приборке в течение минуты или около того каждый раз, когда вы запускаете двигатель, а затем загорается и не гаснет.
Что это значит: возможно, система контроля давления в шинах (TPMS) неисправна, и вы не можете самостоятельно решить эту проблему. В этом случае нужна электронная диагностика автомобиля в специализированном техническом центре.
Что вы должны сделать: как можно быстрее показать свой автомобиль квалифицированному специалисту. Также обязательно проверьте давление в шинах с помощью манометра.
Можно ли продолжать движение: если вы проверите давление воздуха в ваших шинах и оно в порядке, то вы в безопасности. Только в этом случае не рассчитывайте, что система TPMS предупредит вас о проблеме в колесах.

Давление в шинах и изменение температуры

В большинстве случаев шины вашего автомобиля наполнены воздухом, который идентичен воздуху в атмосфере. Но иногда шины вместо воздуха заполняются азотом. Тем не менее к азоту применимы те же правила термодинамики, которые применяются к смеси азота, углекислого газа и кислорода, а также других элементов, составляющий воздух, которым мы дышим, и чем, как правило, накачиваем шины автомобилей.

Согласно законам физики если температура газа снижается, давление также уменьшается. Поскольку шины в автомобиле являются более и менее замкнутой системой, это, по сути, означает, что когда температура воздуха в шине понижается, давление в воздуха в ней также понижается.

Также это верно и в том случае, когда давление повышается из-за повышения температуры. По мере нагревания газ расширяется, ему некуда идти, поскольку он находится в замкнутом пространстве покрышки, и давление в результате возрастает.

Точное же значение повышения или падения давления в шинах зависит от ряда факторов. Но в среднем считается, что при снижении температуры окружающего воздуха на 10 градусов Цельсия шина теряет примерно 0.07 бара и, наоборот, при превышении температуры на 10 градусов в шине вырастает давление примерно на 0.07 бара.

Холодная зимняя погода и система контроля давления в шинах

Чаще всего проблема с давлением в шинах проявляется зимой. И это логично, поскольку в зимнее время наблюдаются резкие перепады температуры. Особенно это актуально для северных регионов страны, где зима очень холодная.

Например, если вы в августе накачали шины своего автомобиля в соответствии с заводской спецификацией, когда температура окружающей среды составляла 26 градусов, то с наступлением поздней осенью холодов, когда температура на улице упала до -17 градусов, давление в колесах вашей машины упадет примерно на 0.34 бара.

Кстати, из-за резких перепадов температуры ночью и днем в зимнее время может начать капризничать система контроля давления в шинах. Например, если рано в морозное утро вы, садясь в машину, замечаете, что загорелся индикатор TPMS, но затем спустя несколько часов он гаснет, это говорит о том, что из-за изменения температуры в шинах меняется давление. В этом случае мы советовали бы не менять давление в шинах, поскольку это чревато тем, что в дневное время давление в шинах будет избыточным, что приведет к преждевременному износу протектора резины.

Также давление в шинах может меняться в процессе движения автомобиля. Дело в том, что трение шин вызывает их нагревание, что в свою очередь вызывает нагрев воздуха внутри шин. Это одна из причин, по которой автопроизводители рекомендуют накачивать шины, когда они холодные, а не горячие после движения машины.

Таким образом, есть реальная вероятность того, что система контроля давления в шинах рано утром предупредит вас о недостаточном давлении в колесах, но через некоторое время движения автомобиля индикатор погаснет на приборке.

Проверка давления в шинах летом, весной, осень и зимой

С другой стороны, если система контроля давления в шинах предупреждает вас о низком давлении, когда шины холодные, то, накачав их, пока они холодные, вы избавите себя от ненужных предупреждений системы TPMS в холодную зимнюю погоду.

Кстати, именно поэтому рекомендовано проверять и регулировать давление в шинах по нескольку раз в течение года. Особенно при смене времени года. Например, с наступлением холодного времени года рекомендовано добавить давление в шинах и, наоборот, с наступлением весны рекомендовано немного снизить давление. Подобный учет перепадов температуры окружающей среды во время смены сезонов может избавить вас от проблем с индикатором системы контроля давления в шинах.

Читайте также: