Дэу матиз регулировка сидений

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Салон собран весьма добротно, но даже в богатой комплектации нет ни тахометра, ни подушек безопасности.

Других болячек у кузова немного: ржавеют и облезают поводки дворников (с этим проще мириться) и рвутся дверные уплотнители, когда примерзшую дверь второпях отдирают от проема. Причина в неудачном профиле уплотнения. Контрмеры просты: регулярно обрабатываем кузов жидким воском, а уплотнители — силиконовой смазкой, чтобы не примерзали.

С разложенным задним сиденьем отсек объемом всего 165 л превращается в настоящий багажник с почти ровным полом.

Трехцилиндровые моторы купаться не любят — соберетесь помыть под капотом, обязательно укройте распределитель. Если он уже хандрит, то, решив поменять, купите прибор Metabo. Его стали устанавливать пару лет назад; в отличие от прежнего, фирмы DAG, в нем нет капризного оптического датчика. Нередко доставляет хлопоты катушка зажигания: стоит неудачно — высоковольтным выводом вплотную к шумоизоляции щита передка. Последняя прекрасно впитывает соль с дороги, по которой, особенно во влажную погоду, искра и убегает. Перекрыть эту дорожку несложно: вырезаем, например, из пластиковой бутылки щиток и, закрепив под болты катушки, накрываем ее, чтобы не капало сверху.

На трехцилиндровом моторе следите за высоковольтной частью: распределителем, катушкой, проводами. Из-за них часто бывают проблемы с пуском, особенно в холодную пору.

Четырехцилиндровый двигатель тянет лучше и шумит меньше, но с ним стыкуется только механическая коробка. VIN (стрелка) расположен неудачно — на нижней части рамки ветрового стекла.

Четырехцилиндровые моторы лишены этих недостатков: у них трамблера нет вовсе, а двухвыводные катушки стоят прямо на двигателе. Впрочем, на последних версиях трехцилиндровых тоже индивидуальные катушки. Недавно появился и второй датчик кислорода — без него соответствия нормам Евро III не достичь. Заметим, что моторы по-прежнему прекрасно работают на нашем бензине А92. Случаев зависания клапанов из-за обилия смол в топливе не было, но дилеры все же рекомендуют через каждые 40–50 тыс. км промывать форсунки, не снимая с двигателя, — при этом удаляется часть нагара и с направляющих клапанов.

ДЕНЬГИ ЭЛЕКТРИКУ

Массовых отказов бензонасосов не было, а единичные — только у машин со стальным бензобаком. Очевидно, на их стенках активнее выпадает конденсат, который и убивает моторчик. Покупая новый узел, будьте внимательны: существует два вида — с реостатом 100 либо 150 Ом (5540–7510 руб.). Конечно, поставить один вместо другого можно без опаски — ничего не сгорит, — но верных показаний уровня топлива не будет.

Не злоупотребляйте электрической нагрузкой гнезда прикуривателя! Порой от него через тройник питают сразу несколько потребителей, вплоть до кофеварок. В городском заторе это, конечно, большое искушение, но предохранитель рассчитан всего на 20 А. Кстати, его коллега на 30 А в подкапотном блоке (№ 15), защищающий цепь вентилятора радиатора двигателя, сгорает порой безо всяких видимых причин. Обязательно возите запасной!

В кнопке включения обогрева заднего стекла частенько подгорают контакты, очевидно, не рассчитанные на работу без дополнительного реле. Установите его — с лихвой окупится: отказавшую кнопку лишний раз менять не придется.

Неудачная конструкция: тормозной диск прикреплен к ступице изнутри отдельными болтами, поэтому снять его, не повредив плотно запрессованные подшипники, получается не всегда.

Подавая авто задним ходом, берегите поперечную тягу — ее гнут очень часто. Выпуск недолговечен и дорог: глушитель стоит 5300, резонатор — 3800, а приемная труба, если с катколлектором, — до 9200 рублей

НА ЧАЙ МЕХАНИКУ

Сцепление живет, как ездишь. Бывало, родное трудилось до 200 тыс. км, а у некоторых и 40 тыс. не выдерживало. Не забывайте проверять, цел ли гофр троса! При порванной резинке дорожная грязь проникает в зазор между жилой и оболочкой. От этого тяжелеет педаль, сцепление может недовключаться и, как следствие, буксовать и перегреваться.

Пара тросов, что отвечают за переключение передач, тоже нередко закисают — поймете по тугому рычагу и нечеткой его фиксации. Сама механическая коробка надежна, если, конечно, не считать дефектом хруст при быстром переключении передач. Некоторые избавляются от него переходом на более вязкое масло, но как это отразится на ресурсе агрегата, сказать сложно.

За автоматом, не знающим поломок, в последнее время замечен грешок, к счастью редкий: негерметичность теплообменника, омываемого жидкостью для охлаждения двигателя. Благо ее смесь с маслом — эмульсию — ни с чем не спутаешь, поэтому чаще проверяйте состояние масла в агрегате. В крайнем случае, если поломка произошла вдалеке от сервиса, масляную магистраль коробки закольцуйте в обход теплообменника.

В передней подвеске через 40–60 тыс. км меняем рычаги из-за износа шаровых опор (они неразборные). Остальные элементы служат до 150 тыс. км. Задняя подвеска даже к 200 тыс. км затрат вряд ли потребует, разве что не повезет с амортизаторами или подшипниками ступиц.

Передние подшипники меняем вместе с изношенными тормозными дисками, которых обычно хватает на два комплекта колодок — 50–80 тыс. км (АКП — МКП). Увы, диск без ступицы не снять. Сзади не лучше: барабан со ступицей единая деталь. Колодки здесь ходят намного дольше, до 80 тыс. км, но советуем через каждое ТО делать профилактику, иначе закисшие планочки и храповички обездвижат механизм.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

52 л.с. или 41 кВт/56 л.с. (степень сжатия 9,3 или 9,5). Привод передний, М5.

1999 г. А4 (для рынка Кореи — А3 или вариатор CVT).

2000 г. Париж. Представлена рестайлинговая версия. Изменились капот, оптика, бамперы.

Крэш-тест EuroNCAP модификации с подушками безопасности: 6 баллов за фронтальный удар, 13 — за боковой.

Итог: три звезды.

2001 г. Начато производство модели в Узбекистане.

2002 г. Бензиновый двигатель Р4, 1,0 л, 47 кВт/64 л.с. Легкий фейслифтинг.

2007 г. Начало поставок модификации, отвечающей нормам токсичности Евро III.

Гипотетически все машины должны подходить всем людям. Каждая машина должна подойти каждому.
Более дорогие марки добиваются удобства водителя с помощью электрических регулировок сидения и руля. В машинах подешевле есть практически тоже самое, только регулировок сидения уже не 6 или 8, а всего три, и регулировок руля не 2 а всего одна. И приводятся в движение механизмы мышечной силой, а не электро приводами по средствам контроллеров — процессоров. В ещё более дешёвых машинах, регулировок сидений две, а регулировок руля нет вовсе. А машина должна подойти всем и каждому.
По этому настройки усреднены. Чтобы человек ростом метр сорок мог сесть и педалировать, и чтобы двух метровый тоже уместился и дотянулся до руля.
По сколько машина на какое то время определилась с владельцем, можно немного подкорректировать посадку. Даже если вдруг кто и захочет меня подменить за рулём, то без проблем. Основная масса моих друзей и знакомых достаточно заурядного телосложения и роста. Так что настройки подойдут.

Началось всё с руля. Описывал в предыдущей записи.

Если распрямить ноги, то до руля не дотянутся. Если придвинутся чтобы руль стал удобно, то ноги получаются поджаты. Вылет руля изменили, руль вышел вперёд сантиметра на три — четыре.
Но по сколько руль стоит не горизонтально, а направлен немного вверх, вылет руля привёл к тому что руль стал чуть выше.
Снял кожух, открутил два болта крепления рулевой колонки и подложил между колонкой и кронштейном пару толстых шайб. Где то 5 мм.

Руль стал ниже сантиметра на два. Но этого оказалось маловато. Нужно где то 3 — 4 см. Тут небольшая заминка с тем что шпильки крепления короткие. И если подложить ещё шайбу, то гайки не удастся закрутить. Нужно штатные шпильки выпрессовать, и поставить на их место болты, чуть длиннее. Тогда будет доступна любая регулировка по высоте. Этим займусь чуть позже, как буду снимать панель.

Далее перешёл к подушке сидения. Уже не скажу кто первоисточник, но в любом случае спасибо авторам. И спасибо тем кто повторил и описал. Доработка великолепная.
Поднял переднюю часть подушки сидения, подложив под кронштейны втулки из полипропиленовой сантехнической трубы высотой 2 см.

Садится стало не так удобно. Сразу вспомнил мини. Но сидеть удобнее на тысячу процентов. В сидении сидишь как влитой. Ноги под коленями не весят над подушкой, а лежат на сидении. Все педали доступны отлично. Такая доработка может не подойти только водителям чей рост менее 1600 мм.

После этих не сложных и не затратных махинаций, матиз буквально не узнать. Вроде бы всё та же обивка, всё те же кресла. Вот только сидится на них совершенно иначе. Рулить аж не привычно удобно. Как в машине. Мне после mini это уже о многом говорит.

Ну и ещё одна отличная, простейшая доработка. Которая даёт ещё тысячу процентов к скорости и чёткости работы рычага КПП.
А понадобятся нам всё те же отрезки полипропиленовой трубы высотой 5 см, и удлинённые болты м6.

Ручку решил оставить заводскую. Она выглядит неплохо, изящная, аккуратная.
Срезали и приварили ниже на 5 см.

Приварили так чтобы сама ручку была чуть ближе к водителю. Под кожухом заметно не будет.

Дальше элементарно, подкладываем отрезки трубы, прикручиваем новыми болтами.

Ручка остаётся на своём прежнем месте. Внешне выглядит без изменений. Вот только ход рычага стал в двое короче. Намного чётче. И быстрее. А усилия добавилось незначительно. Даже хорошо, а то в штатном исполнении слишком он задемпфирован.

Затрат почти нет. А машина водителем ощущается совершенно иначе. Уже не просто сумка на колёсах.

Перед тем как заменить лампу ближнего света или проделать другие ремонтные работы, необходимо снять фару. Сейчас мы рассмотрим данный процесс на примере передней правой фары. Для левой стороны кузова снятие фары на матизе не будет слишком сильно отличаться правой, за исключением небольшой особенности.

Независимо от внешнего оформления фар, процесс их замены будет одинаковым

Далее нужно будет отключить ещё один жгут фар в виде колодки от привода электрокорректора. Теперь берём в руки ключ с головкой десятого размера, что позволит нам открутить болт на верхней части фары, ближе к крылу. Также, тем же ключом, можно снять и боковое крепление фары, которое располагается ближе к декоративной радиаторной решётке. Посредством того же ключа, откручиваем и нижнее крепление фары. Его можно найти в нижней части фары, между бампером, крылом и самой фарой. После того, как все три болта отвинчены, можно легко снять фару.

К слову, запоминать, где какая фара, не нужно. Помимо визуального отличия, на ней будет нанесена соответствующая маркировка — RH для правой и LH для левой. Замена лампы ближнего света на матизе проводится при её вывинчивании на тыльной стороне блока фары. Если необходимо, то проводятся и другие технические работы, в зависимости от потребностей. Установка фар проводится в обратной последовательности.

Замена противотуманной фары

Надавливаем немного на фиксатор колодки, дабы можно было отключить колодку жгута проводов от самой фары. Теперь необходимо будет провернуть крышку фары по направлению против часовой стрелки. Это позволит нам снять данную крышку и отключить наконечник провода лампы от соответствующего вывода, располагающегося на крышке.

Противотуманные фары, также, могут быть разных типов, но с тем же принципом установки

Противотуманная фара авто

Противотуманная лампа

Далее наступает очередь вывода держателя лампы, который располагается ближе к центральной оси автомобиля, из зацепления с крючком, немного провернув его. В результате, мы сможем демонтировать лампу из соответствующего разъёма. Для установки лампы обратно, последовательность действий будет противоположной.

Процесс сборки будет проводиться в обратной последовательности.

Таким образом, мы рассмотрели вопросы демонтажа фар головного света и противотуманных фар. Несмотря на то, что данный процесс довольно прост, он может неблагоприятно повлиять на настройку света головной оптики. Поэтому, нам нужно будет провести регулировку данного параметра.

Регулировка пучков света фар

В идеале, регулировать направление света фар нужно только на специализированном оборудовании в автомобильном сервисе. Однако, по тем или иным причинам, такая возможность присутствует далеко не всегда. Это говорит о том, что нам нужно уметь проделать данную операцию и у себя дома. Благо, регулировка фар на дэу матиз довольно простой процесс.

Важное замечание: регулировка должна проводиться лишь при полной заправке топливного бака и в снаряжённом состоянии; давление воздуха в шинах должно соответствовать рекомендованным производителем параметрам; а на водительское сидение должен быть помещён груз в 75 килограммов.

Получаем доступ к регулировочным винтам

Автомобиль устанавливается на ровной поверхности таким образом, чтобы расстояние до экрана, на котором и будет проводиться визуальный осмотр направления светового потока, составило ровно десять метров. В качестве экрана может быть использована стена дома или гаража, а также любой другой ровный плоский предмет, как то плита OSB или же простая фанера. На данной поверхности необходимо нанести горизонтальную линию, уровень которой должен находиться на той же отметке, что и расстояние от центра фар до пола. Немного ниже (10-15 см) от данной линии, на экране рисуется ещё одна линия, параллельная первой. Далее, необходимо нанести вертикальную линию, которая укажет на ось авто. Нужно учитывать, что расстояние до левой и правой фары должно быть одинаковым. Таким же образом, наносятся ещё две линии, каждая из которых соответствует центру левой и правой фары.

После того как экран для регулировки готов, можно начинать и саму регулировку. Для этого, устанавливаем регулятор электрокорректора фар в нулевое положение, что указывает на наличие одного водителя или же водителя вместе с пассажиром на переднем ряде сидений. Включаем ближний свет. Теперь необходимо закрыть правую фару чем-либо, что не пропускает свет. Тут необходимо учитывать, что в таком положении фара не может прибывать дольше нескольких минут, так как это может привести к увеличению температуры внутри неё с дальнейшими неблагоприятными последствиям. Чтобы не рисковать, можно просто отключить от неиспользуемой фары колодку проводов.

Доступ к винтам практически ничем не утруднен

Нужно помнить, что верхняя граница светового потока должна точно совпадать с нижней горизонтальной линией, которую мы предварительно начертили. В то же время, точка пересечения наклонного и горизонтального участка светового потока обязана совпадать с линией, которая соответствует центральной части фары. Данный процесс выполняется одинаково, как на левой, так и на правой фаре.

Регулировка противотуманных фар

Что же касается регулировки противотуманных фар, то она будет ещё проще. Если вы задаётесь вопросом,как отрегулировать фары на дэу матиз, то данный процесс проводится, зачастую, одновременно с такими же действиями для основных фар, поэтому подготавливать автомобиль специально не придётся. На экране, который послужит местом, на который будет проецироваться свет, рисуется ещё одна горизонтальная линия. Её уровень должен быть на 10 сантиметров выше, нежели уровень центральной оси противотуманных фар. А вот на 10 сантиметров ниже данной линии рисуется ещё параллельная черта. Стоит отметить, что регулировка может проводиться только в горизонтальной плоскости, так как вертикальная ось будет находиться всегда в одинаковом состоянии.

Для непосредственной регулировки, нужно будет найти в нижней части автомобиля специальный регулировочный винт. Отличить его будет очень просто, так как он выполнен из белого полимерного материала в треугольной форме с немного вогнутыми боковинами. Прокручивать данный винт можно, как в направлении по часовой стрелке, так и против неё, до того момента, пока расположение пятен света не будет правильным. Речь идёт о том, чтобы центральная линия светового потока находилась на нижней горизонтальной отметке, а само пятно света фар было бы не выше верхней горизонтальной линии. Кроме того, на центральной оси свет фар будет немного перекрывать друг друга, на что укажет более яркий участок овальной формы.

Трубка дренажная целая. Жара дикая. Кондиционер молотит почти весь день. Под машиной ничего не вытекает. Пол сухой, сырости нигде нет, в салон ничего не течёт. Коврики подымал, щупал, нюхал. Внимание- вопрос: куда девается конденсат?

Подскажите ,пожалуйста, межосевое расстояние поручня (ручки потолка) в миллиметрах.очень нужно сегодня.нигде не могу найти.

пару недель назад была такая ситация: еду по МКАДу. печка работает на троечку (потели стекла) и тут она берет и вырубается.
сделала вкл/выкл - заработало.
через пару дней ситуация повторилась, внова вкл/выкл помогло.

а сегодня вечером НЕТ ! она выключилась во время езды и все тут. делаю опять вкл/выкл. она дунула разок и все. СДОХЛА .
сначала подумала предохранитель. проверили - нет, он целый.
потом "умные люди" сказали, что это резистр. машина остынет, если задует, то точно он ! щас остужала машину 2,5 часа. спустилась - включаю - НЕТ ! НЕ РА-БО-ТА-ЕТ !

ЧТО ТОГДА!?
у кого-нибудь была такая проблема. поиск мне не помог ( может руки кривые конечно)

Часто езжу по трассе, супруга с ребенком ездит сзади и жалуется на то, что между спинкой и подушкой заднего сиденья идет холод. Где искать источник холода и как с ним бороться?

Читайте также: