Датчик скорости хонда цивик распиновка

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Все по теме Электросхема датчика скорости Honda Civic 5D

При его использовании велика вероятность того что шток прокрутиться внутри корпуса, что приведет к закусыванию сальников, и выходу из строя амортизатора.

Я поменял лампочку ближ.свет. вроде всё горело как собрал всё на место перестало гореть. Оказалось и старая лампа годная была. Как проверить контакт в фишке.

Фебест вообще не катируется! Резину делают с большим содержанием сажи. Видно, что хозяин автомобиля экономит на всем. Мастеру 'плюс', а хозяину 'минус'

дядя ну ты натуральный колхозник.техасская резня салин блока.иди лучше шашлыки жарь.думаю у тебя это лучше получится!

Андрей, скажите, это обучение на все япошки? Если не получится, в диагностики могут убрать сами? Спасибо

Я не понял (там где внутренняя граната) весь привод изнутри крепиться только одним колечком к автомобилю?

ребята выручайте, помнеяли мне такой ремнень,в после этого начался не приятный свист, что это может быть? затенули не правельно ремень или не тот ремень размера?

вот прошло как видим два года - результат - пока снимал саморезами поцарапал 'шток', а он ходит как раз по этому сальнику, в результате 2-3 месяца и снова меняй сальник - снова поменял, я тогда не заметил царапин, потом в сто на подъемнике показали - снова замена -500руб, + масло 4литра, потом снова полетел сальник + 4 литра на доливку, сегодня снова поменял, но уже как положено - выбил этот стакан в несколько ударов, по нормальному запрессовал два сальника, шкуркой убрал царапины(возможно больше не порвет сальник), обезжирил на КППи стакан, намазал герметиком и на место - провозился почти час, но ни одна капля не капнула. И стоит ли ибстись с саморезами?! Какой в них смысл? Вводить в заблуждение? Такая мысль посетила будто Вы сами впервой меняете. РS. если снова побежит масло, мне придется снимать КППП и на капремонт.

Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский

Ремонт датчика скорости/VSS (Vehicle Speed Sensor)

Бороздя просторы интернета наткнулся на интересную информацию по ремонту датчика скорости. Сам жду из штатов этот датчик (20$ с доставкой против 3500 рублей и выше у нас), потому что стрелка спидометра лежит на нуле. Кстати, по компьютеру это ошибка 17.
Находится он на коробке передач и выглядит так:

Перечитывая форум наткнулся на похожую тему (тык). Там перечислены возможные неисправности и возможные методы их устранения.

Ещё один возможный вариант диагностики, вычитанный из умной книжки. Небольшое введение: на разъёме 3 провода. Чёрный масса. На одном напруга с батареи, а другой идёт на мозг. Нам нужен тот, который на мозг. Если нет схемы, то определить можно методом исключения - включаем зажигание и ищем вольтметром на одном из проводов напругу с батереи (теоретически 12 вольт). Нашли? Оставшийся провод и есть тот, который нам нужен. С ним работаем дальше.
Поддомкратьте передок и установите его на подпорки. Подоприте задние колеса и переведите трансмиссию в нейтральное положение. Подсоедините к VSS электропроводку, включите зажигание и опробуйте вольтметром клемму сигнального провода с обратной стороны разъема (отрицательный щуп подсоедините к массе кузова). Удерживая одно колесо неподвижным, вручную повращайте противоположное – напряжение должно колебаться в пределах от нуля до 5 В, в противном
случае замените VSS.
Итак, если ничего не получилось (точнее вольтметр ничего не показал), то ещё не всё потеряно. Есть способ для упорных и терпеливых хондаводов

Далее разбираем корпус, откручиваем болтики и видим следующую картину (только пластмассовая часть датчика, куда входят три провода была залита резиновым наполнителем)

Для того чтобы вытащить платку из корпуса мне пришлось разрезать его вдоль. Использовал канцелярский нож, заточенный под резец (крючком).

Отчистив местами плату от резины обнаружил: вследствие не качественного припоя, от вибраций, по истечении времени (масса причин), ножки датчика Холла просто отошли от олова и болтались в отверстии.

Затем собираем всё обратно в корпус, запаиваем его по периметру и заливаем тщательно герметиком (я использовал чёрный автомобильный). Обратите внимание на то, чтобы не было доступа влаги к самой плате. Ждём, когда высохнет герметик (я оставил на ночь на батарее), обрезаем лишнее (если потребуется).

Закручиваем корпус датчика, устанавливаем на авто и радуемся.

p.s. датчик чуть-чуть другого исполнения, чем у меня (у меня как на первой фотке) но по крепежу то же самое. Part number: 78410-SV4-003
Нашёл это на каком-то прелюдовском форуме. Спасибо неизвестному автору. Сам пока что не пробовал (на улице -20, а гаража нет), но хочется попробовать. Да и что-то мне подсказывает, что всё заработает после такой операции (также как и главное реле и прочая шняга).
Надеюсь, кому-нибудь эта информация поможет

3 провода идущие от датчика идут на блок, а если нет абс,то на блок предохранителей и далее в сам спидометр? а страдает проводка которая под капотом? Romzes,а у тебя схемы случайно нет,хотябы примерной,для 5 сивика например,у которого нет абс?

на датчике 3 провода. один масса..второй *+*..а третий идет непосредственно в приборку. проверьте питание. а еще можно кратковременно замыкать на массу провод что идет в приборку. спидометр должен *прыгать*..если это так то смотрим датчик..если нет то смотрим проводку до приборки. ну и саму приборку.
все провода смотрим под капотом. там как правило гниет.

такая же фигня не работает спидометр(электрический).Снимаем разъём от датчика там три провода,да один провод (+)желтый с синей полос ,другой (-)чёрный,третий идёт на приборку жёлт с белой полос.Мои действия:.Проверка питания, ткнул вольтметр к желт-белому проводу один конец вольтм.а другой на массу-( при вкл зажиг ),питания есть,дальше проверка минуса:ставим вольтмет в положение ометра ,один конец на массу ,другой к чёрному проводу разъёма -показывает проводимость (всёОК),дальше проверяем как сказано в мануале датчик который в КПП,ПОДНИМАЕМ НА ДОМКРАТ ПЕР.КОЛЕСО,ЗАТЕМ В РЕЖИМЕ ВОЛЬТМЕТРА ТЫКАЕМ ОДИН КОНЕЦ К ЖЁЛТО-БЕЛОМУ ПРОВОДУ РАЗЪЁМА (РАЗЪЁМ ВОТКНУТ В ДАТЧИК)ДРУГОЙ НА МАССУ И КРУТИМ КОЛЕСО, ДОЛЖНО НАПРЯЖЕНИЕ ПРЫГАТЬ ОТ 0 -5 ВОЛЬТ( при вкл. зажиг) .А ТЕПЕРЬ ВОПРОС :ПОЧЕМУ НА ВОЛЬТМЕТРЕ УЖЕ ПОКАЗЫВАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ НЕ КРУТЯЩЕМ КОЛЕСЕ.КТО ЧТО ЗНАЕТ ПИШИТЕ ЛЮБУЮ ИНФУ.Попытался снять датчик ,открутил два болта шестёрка под ключ на десять ,не фига не хочет сниматься ,думал прикипел, постучал не фига не снимается. Может какая фишка есть скажите плиз кто знает как снять.

. а еще можно кратковременно замыкать на массу провод что идет в приборку. спидометр должен *прыгать*..если это так то смотрим датчик..если нет то смотрим проводку до приборки. ну и саму приборку.
все провода смотрим под капотом. там как правило гниет. [/QUOTE]

Где находится датчик скорости хонда цивик ферио d15b

С утра пригнал к нему в гараж, начали потихоньку разбирать машину…

этот бедный датчик скорости, который видимо еще с 98 года никто не откручивал, так прикипел, что мы кое как ломом смогли его сдвинуть. Откручивается он таки интересно, мы думали он вытаскивается сдвигом в определенное положение, но оказалось его из любого положения можно вытащить, просто давно этого никто не делал, поэтому так трудно было)

Единственным выходом было полностью раздербанить этот датчик и припаять к этой маленькой писюлине хоть что-нибудь, что можно было бы вывести дальше на разъем.

Сначала хотели просто проводки скрутить и вставить в разъем… но потом Лехе пришла на ум классная идея) Раздербанить пару предохранителей, и из их ножек сделать контактики))

Поставили всё на место, воткнули, поехал… спидак не работает… Я расстроился, думал все зря. Походу мы где-то перемкнули провода и предохранитель сгорел, Когда заменил — все заработало)) Алилуя, да будет скорость!))))

Ну а дальше занимались светом. Это вообще отдельная история…

Для тех кому интересно вкратце расскажу. Итак, не работал дальний свет. Причем вообще не работал.
когда начали разбираться, из лампы торчат 3 провода — 2 из них подключены, а третий — просто так болтается откушенным. Вся эта система подходит к скрутке, откуда идут еще провода куда-то вниз, не понятно. Когда мы всё это вытащили, раскрутили, размотали, мы вообще ниче не поняли) Когда дошло, оказалось так: к уже существующей проводке с конечным штекером, где-то посередине была добавлена еще одна зависимая проводка с таким же штекером) только на этом штекере был откушен провод дальнего света)) Вот вопрос: НАХРЕНА ЭТО НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ?) Если уж мешал дальний свет — можно было бы просто в стоковом штекере откусить провод) Зачем такие сложности — прокладывать новую проводу, хз))) ВОзможно там просто когда-то стоял ксенон, а потом его убрали, а проводка осталась. Это единственное разумное объяснение.

Здарова!
Помню старый датчик скорости, без слез не взглянешь.
Возраст его исчислялся десятками лет, фишки как обычно небыло, до нее добрались колхозойды, чето там напаяли, подмотали лейкопластырем, и это все сука работало!) НО. когда я делал свап движка я специально случайно все это дело вырвал с корнем, осталась только внутренняя часть.
Что получаем в итоге?! загорающийся джеки чан после 10 минут езды и прибавку к ХХ, думаю до 1000-1200.
и так я ездил почти год, но учитывая пробег за год около 2-3 тыщи расийских километрав, я немного подзабил на него.

Помониторил разборки, ну тут опять же, лежит датчик, цена 1000-1500 + доставка. Я считаю такую цену просто конской, за датчик 90х годов в мазуте или корке засохшего масла)
Выход?! … готов да, готов? ну все я говорю… Алибаба точка ком епта) )) получаем датчик за 400 руб с копейками, китай, но новый! проверим заодно его в работе с течением времени, думаю Хонда у меня будет еще очень долго.

Ну естественно по фишке я не заморачивался, нашел на косе от старого движка подходящую)

Сравнение старого и нового датчиков

По старой распиновке с мозга идет желтый провод, на распиновке от Капы он сине-белый.
Нахожу уже выведенный отрезанный провод в косе.Прозваниваю от мозга до него — не звонится! Ну все думаю ***, НАЧАЛОСЬ . Хонда превереда не хочет датчик.
Стандартная процедура далее. Скидываю бардачок, снимаю печку, короб и добираюсь до мозга. Проводку я специально пока не укладываю, потому что это нюансы свапа( постоянно что то доделывается и подключается новое оборудование и т.д)

Звонится провод( сине-белый) только с фишки под блок управления вариатор\автомат, ну он естественно у меня не подключен, так как меха стоит.
Так как этот провод звонится и уже заложен в косе и подведен почти до датчика скорости, смысла кидать новый провод от моего ЭБУ не увидел. Отследил провод (сине-белый) VSS с моего ЭБУ, он ушел в подкапотку в соединитель типо, подцепился туда проводом с фишки AT Unit и все готово!

спасибо пользователю orion2 с Дрома за картинку
Минус — масса черный провод понятно, или он может быть зелено-черный(у меня звонится как масса)
Плюс 12В при вкл зажигания желтый провод
и сам VSS с мозга сине-белый провод

Прокатился, ЧЕК не загорается — КАЕФ! обороты теперь не подкидывает на ХХ.
На очереди, попытка подключить фонари заднего хода)

Датчик положения коленчатого вала (также известный как датчик частоты вращения коленчатого вала) контролирует обороты двигателя и помогает коленчатому валу поддерживать правильное время и зазор клапанов двигателя. Неисправный датчик положения коленчатого вала может ухудшить качество холостого хода, производительность и эффективность двигателя; возможно повреждение ваших внутренних компонентов двигателя.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Предупреждение
8 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите стояночный тормоз. В целях безопасности отсоедините отрицательный аккумуляторный кабель.

Шаг 2

Поднимите автомобиль, используя домкрат. Найдите переднюю опорную плиту под передней частью автомобиля, немного правее от центра. Табличка помечена стрелкой. Разместите стойки домкрата с каждой стороны спереди, примерно в 6 дюймах позади передних колес. Боковые крепежные детали отмечены углублением вдоль днища автомобиля. Выполните ту же процедуру, чтобы поднять заднюю часть.

Шаг 3

Используйте торцевой гаечный ключ, чтобы снять крышку щетки двигателя под передней частью двигателя. Снимите приводной ремень, чтобы упростить замену датчика (опция).

Шаг 4

Снимите нижнюю крышку ремня ГРМ и шкив коленвала, чтобы получить доступ к датчику положения коленвала.

Шаг 5

Отсоедините электрические модули от датчика положения коленчатого вала, расположенного рядом с генератором. Снимите болты с помощью торцевого ключа и снимите датчик.

Шаг 6

Поместите новый датчик положения коленчатого вала в том же месте, что и старый. Установите на место болты и подключите электрические модули. Установите на место шкив коленвала и нижнюю крышку ремня ГРМ. Наденьте приводной ремень, если вы его сняли. Присоедините кожух щетки двигателя.

Используйте домкрат, чтобы опустить автомобиль и снять подставки; начиная с задней части. Подсоедините отрицательный кабель аккумулятора.

В этой статье будет подробно изложено что такое система VTEC в варианте 3Stage, устанавливаемой с 1995 года в моторы Honda преимущественно модели D15B и D15Z7. Сама система VTEC состоит из нескольких узлов, и имеет ряд особенностей, дающий более гибкую работу двигателя. 3 Stage Vtec — трехступенчатая электронно-управляемая система фазы клапанов. Кратко, это 3 режима работы впускных клапанов. Венец разработок последних настоящих моторов серии D объемов 1.5 литра, конечно, были версии и на 1.6 литре (PSJD04), но это мутации, которые ориентированы больше на экологию.

Схема работы каждой стадии VTEC D15B

Во первых система VTEC рассчитана только на впускной клапан. Первой особенностью является то что, кроме основного кулачка на распредвале, имеется еще кулачок либо с пониженной величиной хода (отключение клапана VTEC-E), либо кулачок с повышенной величиной хода (VTEC классический как D16Z6). Для того что бы кулачок передал клапану движения вращения распредвала, так же существует дополнительное коромысло . Под действием давления масла штифт (втулка) соединяет оба коромысла в единую систему. И клапан отрабатывает величину большего кулачка. Давление масла в системе VTEC, появляется благодаря открытию клапана VTEC, направляющего по одному из 2х каналов (если это 3Stage) масло для максимально быстрого запирания двух коромысел.

Подробная схема работы системы VTEC 3Stage в разрезе

Диапазоны работы

Каждая стадия относится только к впускным клапанам, напомню их 8. Меняется механическое положение, вследствие чего меняется скорость (масса) воздуха и топливные карты ( с картами зажигания). Выпускные клапаны работают в неизменном режиме во всем диапазоне работы двигателя. Данный диапазоны взяты с официальных документов Honda.

от 0 до 2500 RPM — Работа 4х клапанов, 1 на каждый цилиндр, экономный режим.
от 2500 до 6000 RPM — Работа всех 8 впускных клапанов, обычная работа SOHC 16v. 4 клапана открываются на 36мм 4 других только на 32
от 6000 RPM — включение рокера для увеличения хода всех 8 клапанов. Смещение пика мощности до 7000 RPM.

Стадия 1, поднятие одного клапана примерно 1 мм, второго около 7 мм

Стадия 2, работа всех 8 впускных клапанов на высоту 7 мм

Стадия 3, работа всех 8 впускных клапанов на высоту 10 мм

Работа соленоидов VTEC 3 Stage

Электронная часть клапанов VTEC

2 Клапана, являются соленоидами. Каждый включается 12 вольтами, постоянным напряжением. Сопротивление рабочего клапана 13-30 Ом, ток нагрузки до 1 ампера (0.8а). Плюс идет по сигнальному проводу (красный и зеленый), минус идет по корпусу. Какой из клапанов за какой VTEC отвечает?

OBD2a D15Z7 D15B PinOut распиновка

Краткая распиновка под мозги 96-98 года P2J

Красный (левый) — OBD2a A21 для VTEC 6000 RPM
Зеленый (правый) — OBD2a A8 для VTEC 2500 RPM
[доп] Лампочка ECO econolight — OBD2a A30

Клапан VTEC 3Stage имеет 2 соленоида

OBD2b D15Z7 D15B PinOut распиновка

Краткая распиновка под мозги 96-98 года P2J

Красный (левый) — OBD2b B24 для VTEC 6000 RPM
Зеленый (правый) — OBD2b B12 для VTEC 2500 RPM
[доп] Лампочка ECO econolight — OBD2b A28

Высота кулачков

Высота кулачков распредвала D15Z7 (D15B)

Первичный кулачок — 16 клапанов, 2500, 2 стадия (36.662 мм)
Средний кулачок — 16 клапанов, 6000, 3 стадия (38.274 мм)
Вторичный кулачок — 12 клапанов, 1 стадия (32.291 мм)
Кулачек на выпуске — постоянный (38.008 мм)

Разница между D15B D15Z7 и D15Z6

D15Z7 является европейским клоном D15B 3-Stage JDM, совпадает абсолютно все. Начиная от OBD2a и OBD2b ECU, и заканчивая одинаковыми поршнями P2J и форсунками в 240сс, распределитель зажигания TD80U. Абсолютно все одинаковое, конечно я не беру интерьер и экстерьер, но чисто по двигателю и его электронике это клоны, имеется датчик детонации.
Что касается D15Z7 и D15Z6 VTEC-E? Так как D15Z6 Ориентирован на экономию, то тут уже другая лямбда и другой выпускной коллектор, форсунки 190 кубиков, другая ГБЦ (но СЖ такая же) и отсутствие датчика детонации. И всё. Блок D15, распределитель зажигания коленвал, шатуны и поршня — все одинаковое. По сути D15Z6 является хорошей базой для улучшения, стоит поменять только ГБЦ и мозг ECU с P2Y на P2J (соблюдая OBD2a или OBD2b).

Заявленный характеристики

Компания Honda устанавливала 3-Stage VTEC только на двигатели серии D. Следуя блогу фактов Honda D15B (D15Z7) 3Stage имеет следующие данные

Мощность с маховика 130 лс при 7200 RPM
Крутящий момент 139 Нм при 5300 RPM (14.2 кгм при 5300 RPM).
Расход бензина в режиме 10-15, 10км городского цикла плюс 15км трассы 5 литров.
Расход бензина на скорости 60кмч.
Степень сжатия 9.6
Ориентировочная масса 1020кг, зависит от комплектации и КПП, макс. 1080 кг.

Мощностной график двигателя D15B 3Stage, обратите внимаение на точки включения стадии в моменте (черная линия)

Высота кулачков D15B (D15Z7) 3Stage

Первичный кулачок 16V — IN 36.662 мм
Средний кулачок VTEC 6000 — IN 38.274 мм
Вторичный кулачок VTEC-E — IN 32.291 мм
Выпускной кулачок — EX 38.008 мм

Иммобилайзер

Иммобилайзера в 37820-P2J 3Stage как такого нет, проверка чипа осуществляется отдельным блоком под рулевой колонкой.

Стоковые мозги ECU P2J

OBD2A 37820-P2J-J62 Вариатор
OBD2A 37820-P2J-J63 Вариатор
OBD2A 37820-P2J-J61 Вариатор
OBD2A 37820-P2J-003 Механика
OBD2B 37820-P2J-J11 Механика
OBD2B 37820-P2J-J81 Вариатор от Vi-RS
OBD2B 37820-P2J-J71 Вариатор

Различные формулы запуска VTEC стадий

Блок двигателя D15 + 3Stage ГБЦ + Мозг 37820-P06. Если взять стоковый вариант, то P06 рассчитан на D15B7, Объем совпадает, объем форсунок совпадает, не хватает только VTEC режима. В худшем случае вы будете передвигаться на 12 клапанах. Более верным решением является впайка VTEC Транзистора SanKen sk5151s или его аналогов с последующей чиповкой мозга ECU и настройкой. После на выход A4 (VTS) вы можете подключить один из клапанов VTEC.
Частой ошибкой является подключение на A4 соленоида VTEC 6000 а на соленоид VTEC 2500 подается постоянное напряжение. Это не правильно. Читайте статью дальше.

VTEC 3Stage, достаточно редкий и сложный двигатель

Блок двигателя D15 + 3Stage ГБЦ + Мозг 37820-P28. Стоковый мозг рассчитан на D16Z6, и объем 1.6 литра. Поэтому будет сильно смесь будет богатая, а учитывая что впускных клапанов будет работать 4 из 8, то воздуха будет очень мало. Поэтому необходима чиповка и настройка, и все что написано про P06 будет актуально и к P28.

Поиск P2J, без возможности чиповки и настройки
Поиск OBD1 ECU P06, P28 и настройка GoldBase в Crome
Поиск OBD1 ECU P06, P28 и использовать аналоговые выходы Hondata S300
Подключение PiggyBack типа VAFC или подобные топливные контроллеры

Crome 3Stage GoldBase

В базовой версии Crome (tunewithcrome имеется только настройка карт зажигания, топливных карт, и некоторых таблиц. В расширенной версии (дилерской) имеется так называемая GoldBase, это база с расширенными функциям. И именно благодаря GoldBase имеется возможность запустить 3Stage режим. Достаточно выбрать нужную функцию, и соединить сигнальный вывод VTEC с IAB выходом (выход для АКПП). Так же имеется функция установки VTEC на другой аналоговый выход. Выход кондиционера, стартера, вентилятора и тд. Но должен вам сообщить, что выбирая IAB одна из ваших карт будет совмещать сразу 2 режима. Поэтому вы будете умещать 3 карты (3Stage) в 2 карты OBD1.

Окно CROME GoldBase для выставления аналогового выхода на VTEC

Коробки в стоке D15B

Двигатель D15Z7 (D15B) поставлялся в комплектации VTi с двумя КПП. Во первых это CVT (вариатор), который при должном уходе может пройти больше 250000км, и МКПП точно такая же как и в комплектации D15B Ri NonVtec 105лс и D13B EL 91лс

Передаточные числа коробки МКПП D15B

Отношения других передаточных чисел КПП Honda вы можете прочесть в отдельный статье. Ниже приведены отношения КПП и CVT

Соотношение-Final — 4.058;
Реверс — 3.153;
1 — 3.250;
2 — 1.782;
3 — 1.172;
4 — 0.909;
5 — 0.702;

Передаточные числа коробки CVT D15B

Дополнительная информация

Первое, мануал. Полноценной информации по 3Stage собранной в одном месте нет, есть русскоязычный мануал Руководство, устройство, техническое обслуживание для 5 и 6 поколения. Второе зеленый разъем C131. Третье на ECU P2J оборудованных возможностью управления CVT имеется 4 разъема, на механических ECU Только 3. Вариаторный ECU — управляет клапаном ХХ с 3 пинами, механический ECU управляет клапанов с двумя контактами. Не редко случается проблема с плавающими оборотами. Так же, прочтите о халтуре 3Stage часто принимаемой при свапе.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Большинство цепей питания электрооборудования японского седана и универсала защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом, в салоне и в багажнике.

Рассмотрены модели Хонда Цивик 7-го поколения 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска с бензиновыми двигателями В14 (1,4 л), D16 (1,6 n), D17 (1,7 л) и К20 (2,0 л) и левым расположением руля. Примечание: для праворульных моделей и иных вариантов двигателя информация может не подойти.

Если двигатель глохнет в режиме холостого хода, то, скорее всего, вам потребуется проверка нескольких датчиков (ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, ДПКВ) дабы определить виновника. Ранее мы рассматривали методы проверки:

датчика положения коленвала;
датчика положения дроссельной заслонки;
датчика холостого хода;
датчика массового расхода воздуха.

Теперь к этому списку добавится и проверка датчика скорости своими руками.

Этот датчик при неисправности передает ошибочные данные, что и приводит к нарушению работы не только двигателя, но и других узлов автомобиля. Измеритель скорости автомобиля (ДСА) отсылает сигналы на датчик, который контролирует работу мотора на холостых оборотах, а также, используя РРХ, управляет потоком воздуха, обходящим дроссельную заслонку. Чем больше скорость машины, тем больше частота этих сигналов.

Принцип работы датчика скорости

Устройство датчика скорости большинства современных автомобилей основано на эффекте Холла. В процессе его работы он передается на ЭБУ автомобиля частотно-импульсные сигналы через короткие промежутки времени. В частности, за один километр пути датчик передает около 6000 сигналов. При этом частота передачи импульсов прямо пропорциональна скорости движения. Электронный блок управления на основании частоты поступления сигналов автоматически вычисляет скорость передвижения машины. Для этого в нем заложена программа.

Эффект Холла — физическое явление, заключающееся в возникновения электрического напряжения во время размещения проводника с постоянным током в магнитном поле.

Непосредственно датчик скорости расположен рядом с коробкой передач, в частности, в механизме привода спидометра. Точное нахождение отличается у разных марок автомобилей.

Как определить, что датчик скорости не работает

Сразу стоит обратить внимание на такие признаки неисправности как:

отсутствует стабильность холостого хода;
неправильно функционирует или вообще не функционирует спидометр;
увеличенный расход топлива;
сниженная тяга двигателя.

Также бортовой компьютера может выдавать ошибку об отсутствии сигналов на ДСА. Естественно, если БК на машине установлен.

Расположение датчика скорости

Чаще всего неисправность вызывается разрывом цепи, поэтому, прежде всего, нужно продиагностировать ее целостность. В начале нужно отсоединить питание и осмотреть контакты на предмет окисления и грязи. Если она есть, то нужно зачистить контакты и нанести Литол.

Часто провода подвергаются разрыву около штекера, потому как именно там они изгибаются и изоляция может перетереться. Также нужно проверить сопротивление в цепи заземления, которое должно равняться 1 Ом. Если неполадка не была устранена, то стоит проверить датчик скорости на работоспособность. Теперь возникает вопрос: как проверить датчик скорости?

На автомобилях ВАЗ, да и на других тоже, зачастую установлен датчик, который работает согласно эффекту Холла (как правило, выдает 6 импульсов за один полный оборот). Но есть и датчики другого принципа: язычковые и индуктивные. Первым рассмотрим проверку наиболее популярного ДСА — основанного на эффекте Холла. Он датчик оснащен тремя контактами: заземление, напряжение и импульсный сигнал.

Проверка датчика скорости

Вначале нужно выяснить, есть ли заземление и напряжение 12 В в контактах. Эти контакты прозваниваются, а контакт с импульсными сигналами тестируется при кручении.

Способ 1 (проверка вольтметром)

Демонтируем датчик скорости.
Используем вольтметр. Выясняем, какая клемма за что отвечает. Подсоединяем входящий контакт вольтметра к клемме, выводящей импульсные сигналы. Второй контакт вольтметра заземляем на двигатель или корпус машины.
Вращая датчик скорости, определяем есть ли сигналы в рабочем цикле и замеряем выходное напряжение датчика. Дабы это сделать, можно надеть кусок трубочки на ось датчика (крутить со скоростью 3-5 км/ч.) Чем быстрее вы вращаете датчик, тем выше должно быть напряжение и частота в вольтметре.

Способ 2 (не снимая с автомобиля)

Устанавливаем машину на подкатной домкрат (или обычный телескопический) так, чтобы одно колесо не касалось поверхности земли.
Соединяем контакты датчика с вольтметром.
Вращаем колесо и диагностируем, появляется ли напряжение — если есть напряжение и частота в Гц, то датчик скорости работает.

Способ 3 (проверка контролькой или лампочкой)

Если контрольки под рукой нет, то можно использовать провод с лампочкой. Проверка проводится так: подключаем одну строну провода к плюсу аккумулятора. Другой к разъему сигнал. При вращении, если датчик работает, то лампочка будет моргать.

Проверка ДС тестером

Проверка привода датчика скорости

Поднимаем на домкрат машину, чтобы вывесить любое переднее колесо.
Ищем пальцами привод датчика, который торчит из коробки.
Ногой вращаем колесо.

Привод датчика скорости

Проверка привода ДС

Пальцами чувствуем, работает ли привод и работает ли он стабильно. Если все не так, то разбираем привод и обычно находим поврежденные зубья на шестернях.

Проверка ДС с язычковым переключателем

Датчик подает сигналы по типу прямоугольных импульсов. Цикл составляет 40-60%, а переключение происходит от 0 до 5 вольт или от 0 до напряжения аккумулятора.

Проверка индукционного ДС

Сигнал, который приходит от вращения колес, по сути, напоминает колебания волнового импульса. Поэтому напряжение меняется в зависимости от скорости вращения. Все происходит так же, как и на датчике угла поворота коленвала.

Если вы специалист в тематике, хотите писать и хорошо зарабатывать на этом, то добро пожаловать в команду! Платим выше рынка.

Добрый день. Скорее всего вам тут не помогут. Обращайтесь на профильный форум.

Форд фиеста МК5 2006 год. 1.3бензин. При включении зажигания, стрелка спидометра уходит в право (как при тесте) и ложится в "0",не реагируя на скорость а на приборке, пишет прочерками - - - - - - Снял разъём с датчика, проверили "+" и массу - всё в порядке, питание есть. Подсоединили к разъёму провода и произвели имитацию Холла-стрелка на приборке лежит как мертвая. Вывод - блок управления, не видит сигнал импульса, который должен подавать сигнал. Или Пин какой-то не работает (или плохой контакт) или с блоком проблема. При снятии шины с блока управления, бывает появляется сигнал, вместо прочерков на панели всё правильно отображает цифрами, но сразу же снова тухнет и - - - - - - - Не могу найти схему. ( Не знаю, точно ли с датчика скорости на прямую идёт к блоку управления и нужно искать проблему в каком-то пинк или в блоке управления или с датчика скорости идёт какими-то обходными путями и блок управления вообще не при чём. Может кто-то поможет найти распиновку шины и найти Пин, который отвечает за питание с датчика скорости? По цветам проводов, не нашёл провода которые идут с датчика скорости в шине, блока управления. ((

Проблема может быть в датчике скорости или в абс (если данные скорости с абс берутся). Проведите диагностику фордовским сканером, проверьте есть ли ошибки. Проверьте видит ли ЭБУ в этот момент скорость или нет.

Такая же история, как вылечил? Вторую неделю мучаюсь.

Спасибо что поделились опытом!

. смазывать контакты "литолом" нельзя. он имеет кислотность! Для смазки электрики используют нейтральные,водоотталкивающие смазки (силикон, тех.вазелин, жир и т.д.).

4 версия) можно снять датчик скорости при этом фишка должна быть соединена, включаем зажигание и крутим датчик шуруповертом)

Какой нахер вращаем датчик??в какую сторону интересно?чё за ахинея.

Какой именно датчик меняли? Проведите диагностику сканером, по ошибкам проведите проверки. Если диагностику проводили, то напишите код ошибки. Проблема может быть например в переднем датчике абс. Еще проверьте диагностическим сканером, видит ли ЭБУ скорость автомобиля, ели видит, то проблема в щитке приборов или проводке до него, если не видит, то проверьте разъем и провода датчика скорости, разъем ЭБУ.

Гранта 15 год Не работает спидометр и одометр Датчик меняли, приборную панель тестили. Горит абс чек движка и ручник. В чем причина помогите

Здравствуйте! FF1 2004г.в.. при трогании с места не показывает спидометр, соответственно, не блокируются замки дверей. Затем на ходу, в какой-то момент появляется показатель скорости и срабатывает блокировка дверей. Иногда показания скорости могут пропасть на ходу. Как проверить датчик скорости и проводку?

Проверьте диагностическим сканером, какую скорость видит ЭБУ, какая фактическая и какая на щитке приборов, проблема может быть например в самом щитке приборов.

Всем привет у меня есть одна проблемка на спидометре когда я включаю зажигание мне показует 20км/ч нажимаю на газ сразу же спидометр показует 60км/ч все контакты проверял провода в порядке снял спидометр все хорошо не знаю что делать датчик скорости смотрел все в порядке

Если датчик исправен и шестерня не слизалась, то возможно нет питания на датчик или же где то обрыв/коротыш в его проводке. К тому же в показаниях на приборке участвует ЭБУ и АБС. возможно потерялся провод от блока ЭБУ, до панели приборов либо от АБС (надо бы прозванивать провод от спидометра, до блока АБС). Не исключено что приборка вышла из строя.

Доброго всем время суток у меня такая беда не работает спидометр и одометр Авто у меня Hyundai Santa Fe 2 2007гв. Проверил шестерню привода датчика скорости все ок, как сам датчик прозвонить или проверить не знаю. Датчики которые индуктивные на коробке стоят рабочие проверял путем исключения на все загорался чек, в чем еще может быть причина не знаю так как с сканером ездишь на скане скорость показывает на спидометре "0" может у кого было кто подскажет.

Ребята, всем добрый день! Подскажите, пожалуйста! У меня лада 14 и совсем недавно стали плавать обороты, почти глохнет, работает не равномерно.Диагностика показала датчик распредвала, сделали замену датчика на новый- результата нет. кстати и не работает спидометр и тахометр. В чем может быть причина?

Спасибо за очень понятное и доступное описание самостоятельной проверки датчика скорости. Благодаря инструкции и у меня получилось самостоятельно это сделать. Оказался действительно подыхающим.

Добрый день! У Субару Аутбек 2007 год. Загорает чек. По коду ошибок выясняется P0500 - датчик скорости цепи. Но там их оказывается три датчика. Вопрос как определить какой из них не работает? Или как по другому проверить?

Причина не всегда только в датчике скорости (такое поведение также может появляться при окислении контактов в его разъеме), хотя если он начинает врать, то это именно в нем и дело. Возможно проблема кроется в самой приборке, тогда приходится разбирать, проверят механизм привода стрелки. На автомобилях с тросиковым приводом, зачастую такая неисправность скрыта либо в старом масле на шестеренках, либо износившемся квадрате на концу тросика или же помогает смазка того самого тросика.

Машина Volkswagen Multivan T5 2012 года. Иногда при разгоне стрелка скорости дрожит/дергается. В ETKA искал этот датчик так и не нашёл. В чем может быть проблема?

У меня Галант 8 (акула) перестал показывать спидометр и обороты без нагрузки развивает хорошо только стоит воткнуть D оборот показывает 2500 и нет 3-й соответственно и 4-й. Коробка акпп . Может ли быть причина датчик скорости. B кстати датчик скорости какой то магнитный.. С нетерпением жду ответа знатоков!

У меня на тойоте сигнал с датчика сперва идет на панель приборов, а с неё на преобразователь сигнала для ЭБУ, а потом уже и в ЭБУ.

Полезная статья, но малость наврали вначале. Написано что датчик скорости отсылает свои сигналы другому датчику - это неправда. Все датчики в первую очередь посылают свои сигналы в ЭБУ, а уже тот решит что делать дальше исходя из всех данных поступивших от других датчиков.

Какие цифры показывает мультиметр при проверке обеих датчиков? Вполне возможно что датчик не тот стоит. При покупке нового датчика действительно нужно смотреть на его номер! При внешней схожести калиновские и приоровские датчики не взаимозаменяемые. С 2011 года вроде ставили приоровские датчики. А еще кстати не исключено что намагниченный диск внутри коробки соскочил со своих креплений (бывают и такие случаи).

Автомобиль Калина 11 года выпуска, спидометр показывает занижение скорости. Не могу найти причину. Снял старый датчик скорости поменял на новый та же картина. Коробка передач как на Приоре. Может не тот датчик поставил? Приборы работают, стрелки все ходят проверял. Подскажите что делать что смотреть?

очень интересный случай! Вы задавали этот вопрос нашим экспертам в разделе вопрос/ответ? если нет, то скопируйте и задайте именно в том разделе!

Добрый День! Машина ниссан блюберд силфи, японец. Диагностика показала неисправность этого дачика, до этого менял привод в сборе! Когда машина была без привода, чудо мастер на моих глазах переключал автомат вручную за рычаг который идёт из коробки! на вопрос для чего? тупо мычит! Сейчас машина со второй на третью добавляет около тысячи оборотов, плюс чувствительный толчок! и моргание овердрайва 16 раз! именно когда машина прогретая! на холодную едет нормально и не моргает! И ещё один момент, автомат перестал показывать на приборке первую скорость, она включается, машина едет как на второй, т.е. работают первая и вторая передача. Подскажите пожалуйста в чём проблема. Рекомендовали Вас как профессионалов своего дела. Заранее спасибо!!

Спасибо за совет! Очень нужен и познавателен.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что может быть. Датчик скорости исправен, импульс есть. На спидометр этот импульс приходит, но спидометр не работает. Может ли быть импульс слабым или дело в спидометре?

чтобы ответить на ваш вопрос нужна полная картина происходящего, - горят ли другие лампочки на панели, слышится ли шум топливного насоса в баке, щелкает ли реле стартера. Причины могут быть разные, это и глюкнувшая сигналка, и сгоревший предохранитель, проблемы с контактной группой замка зажигания, и другие. Задайте свой вопрос с максимально полным описанием в разделе вопрос-ответ.

здравствуйте подскажите что может быть ,зажигание включаешь не загорается чек и спираль стартер крутит машина не заводится

Читайте также: