Датчик сцепления веста регулировка

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Накатав за первый год владения без малого 20 000 км (машина была приобретена в марте 2018 года, двигатель ВАЗ-21129, 1.6 , 106 л.с.) , понял, что мне чего не хватает, машина вялая, при нажатии на педаль газа отклик был через пару секунд, что парой не слабо напрягало, особенно во время обгона. Так же были клевки, рывки или подергивания при переключении передач, с первой передачи на вторую, в эти моменты я чувствовал себя "чайником", которого освистывала вся округа. Так как машина на гарантии, на свой страх и риск уже фактически решился на "прошивку мозгов", но весной 19-го года в тематических группах различных соц. сетей стали появляться посты о датчике сцепления. И в один прекрасный день я решил отрегулировать свой датчик.

Находится он над педалью сцепления, демонтаж и монтаж очень прост. Снимаем разъём с проводами с датчиками, нажимаем педаль сцепления левой рукой, а правой рукой, против часовой стрелки выкручиваем датчик.

Когда его вытащил, то "чёрный грибок" или шток был полностью утоплен. Вытянул "грибок" на 10 зубьев и установил обратно, т.е. нажал педаль сцепления, вкрутил датчик (провода не подсоединял) и медленно отпустил педаль, послышались щелчки, после чего я снова достал датчик и из 10 зубов у меня на "грибке" осталось 4.

После чего был отрезан кусочек кембрика (поливинилхлоридная трубка) по размерам и установлен под "шляпку грибка".

После этих манипуляций ставим как положено, нажимаем педаль сцепления, вкручиваем датчик и подсоединяем фишку с проводами. По Технике Безопасности эту работу производим при заглушенном двигателе, клемму аккумулятора откидывать не надо.

Для чего все эти манипуляции. Т.к. датчик ставится сверху вниз и поставить под "шляпку грибка" большего размера втулку, то датчик выбьет из места крепления и весь функционал будет потерян и вернёмся к тому, что было.

Сам датчик- это по сути кнопка, которая работает на замыкание и размыкание электрической цепи. Т.к. датчик сцепления был изначально не отрегулирован в "мозги" шла команда "педаль сцепления выжата" и в тот момент, когда передача включена, сцепление отпущено и нажимаем газ, электроника от датчика получала сигнал, что "педаль сцепления выжата", хоть это было и не так, из-за этого и происходила задержка и не было мгновенного отклика на педаль газа.

После этого машина начала радовать, клевки, рывки или дёрганья при переключении передач стали уже не такими дикими, как раньше и я себя уже не ощущал ковбоем на родео. При нажатии на педаль газа машина стала реагировать, фактически мгновенно и надобность в "прошивке мозгов" отпала, но до идеала было ещё далеко.

Но в комментариях мне объяснили, что это сделано умышленно, чтобы можно было трогаться с места, не нажимая на газ.

Может в каких-то редких случаях это и полезно (например, при парковке), хотя я все равно предпочитаю газовать.

Ну да ладно. Есть такая возможность - и пусть будет. Сегодня я решил чуть подробнее с этим разобраться. И выяснил немало любопытного.

Понятно, что раз блок управления видит состояние педали сцепления, то на педали есть какой то датчик (или датчики). И да - он есть:

Насколько мне известно, такой же датчик имеется на Ларгусе. Цена его примерно 500 рублей.

Решил найти электрическую схему, чтобы понять, как и куда подключен этот датчик (хотя и так вроде понятно, что к блоку управления). Оказалось, что найти схему на Весту в хорошем качестве не так просто. Но зато попутно нашёл документ “ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 21129 АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА LADA VESTA С КОНТРОЛЛЕРОМ М86 ЕВРО-5 – УСТРОЙСТВО И ДИАГНОСТИКА”. Так что буду его иногда почитывать из любопытства. Ну и делиться впечатления на этом канале - так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Ну и вот, собственно, выдержка из этого документа:

Как видите, по “научному” этот датчик называется “Выключатель сигнала положения педали сцепления” или сокращённо ВСППС. И, как сказано в этом документе, этот датчик используется для улучшения ездовых характеристик автомобиля , к коим, при желании, можно отнести и трогание с места без нажатия на педаль газа. Но, скорее всего, это не основное назначение.

Скорее всего, этот датчик используется как-то при движении. Ведь не зря пишут, что неисправность или неправильная регулировка этого датчика может привести к подёргиваниям и клевкам при переключении передач.

Ну и схему в итоге я всё таки нашёл:

Также в Интернете пишут, что датчик сцепления нужен для синхронизации вращения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач. И по замыслу инженеров он должен устранять дёргание автомобиля при переключении скоростей.

Больше пока никаких сведений не нашёл. Если есть знатоки, то просьба добавить в комментариях подробности - на что всё-таки влияет датчик сцепления, кроме изменения оборотов двигателя при выжиме педали, и действительно ли помогает устранить дергание при переключении передач.

Я могу сравнивать только с Приорой. И по сравнению с Приорой - да, переход с одной передачи на другую на Весте происходит более плавно. Но всё-таки полностью рывки не исключены и в большей степени это зависит от мастерства водителя.

Современные автомобили намного комфортнее моделей прошлого, удобству водителей служат компьютерные технологии. Датчик сцепления на Лада Веста нужен, чтобы синхронизировать вращение коленвала и первичного вала КПП. При этом существует два типа устройств, один предназначен для механической, а второй для роботизированной КПП.

Установленный на Лада Веста датчик отличается двумя вариантами положения:

Блок управления приводит обороты ДВС в соответствие положению автоматически. При АКПП система работает точно так же, а данные передаются на электронный блок. Роботизированная коробка позволяет принять во внимание скорость движения и некоторые другие факторы.

Расположение датчика и процесс демонтажа

На Лада Веста датчик находится поблизости от вала рулевого управления, рядом с педалью. Если при переключении передачи возникают подергивания или рывки, автовладельцу следует проверить и отрегулировать его.

Чтобы демонтировать элемент, нужно:

надавить на фиксатор и осторожно отсоединить колодку с проводами;
повернуть компонент против часовой стрелки на девяносто градусов и вынуть его.

При установке детали на место нужно проследить, чтобы педаль тормоза стояла в верхнем положении, действия производятся в обратном порядке.

После установки педаль аккуратно опускается, после чего подключается колодка с проводами.

Проверка датчика сцепления

Для проверки, в каком положении стоит датчик, понадобится омметр. Далее необходимо следовать такому алгоритму:

фиксатор штока плоской отверткой переводится в крайнее правое положение;
щупы омметра присоединяются к выводам 3 и 4;
если шток в свободном положении, значение сопротивления должно стремиться к бесконечности, то есть цепь находится в разомкнутом состоянии;
замыкается цепь, если надавить на шток, омметр покажет сопротивление около нуля.

Если показания некорректны, датчик вышел из строя и требует замены.

Замена и регулировка датчика

Если требуется поменять неисправную деталь на авто, со стоящей механической коробкой передач, достаточно установить новый. Если же КПП роботизирована, то помимо замены самого элемента понадобится провести регулировку.

Демонтированный датчик необходимо измерить — шток должен выступать на расстояние от 17 до 18 миллиметров. На самом штоке нанесена специальная разметка. Она также помогает ориентироваться. Обычно требуется, чтобы шток выдвигался на три-четыре риски.

Отрегулировать шток можно, осторожно потянув за конец. Если в процессе шток полностью отделился от датчика или же понадобилось три или больше раз потянуть за конец, чтобы добиться нужных значений, то элемент неисправен и необходимо приобрести новую деталь.

С чем помогает проведение регулировки

Если элемент исправен, а регулировка проведена корректно, будут отмечаться положительные изменения:

ход движения машины станет плавным;
при переключении передач автомобиль не будет дергать;
при сбросе газа не будет наблюдаться тряска.

Процесс регулировки не отнимает много времени и легко проводится своими усилиями без привлечения специалистов из автосервисов.

Если после установки шток не удерживается на заданном расстоянии, можно попробовать зафиксировать его с помощью небольшого кусочка пластиковой трубки или же пружины подходящего диаметра.

Если после регулировки автомобиль ведет себя по-прежнему, рекомендуется обратиться в сервис и провести диагностику.

Основная функция сцепления – отключать коробку передач от двигателя перед переключениями. Эта статья расскажет о том, как устроен этот механизм на “Лада-Веста” и как его заменить самостоятельно.

Особенности конструкции и работы сцепления и его привода в модификациях с МКПП

Сцепление состоит из 2 деталей: ведомого диска и “корзины сцепления”, объединяющей прижимной диск и кожух с диафрагменной пружиной.

Привод устроен следующим образом. В салоне закреплена педаль сцепления с датчиком положения. Она соединена с главным цилиндром. Последний через трубопровод подключен к рабочему цилиндру, конструктивно объединенному с выжимным подшипником, закрепленным в картере сцепления.

Когда нажимаете на педаль, поршень в главном цилиндре выталкивает жидкость в трубопровод. Она попадает в рабочий цилиндр и он сдвигает выжимной подшипник по шлицам на первичном валу коробки передач. Подшипник, упираясь в лепестки диафрагменной пружины кожуха сцепления, поджимает ее. Благодаря этому прижимной и ведомый диск отходят от маховика и вращение коленчатого вала не передается на КПП.

Сцепление, используемое в автоматизированной коробке передач, отличается от аналогичного механизма в механической коробке передач конструкцией привода – он электромеханический и управляется ЭБУД.

сломались пружинки демпфера ведомого диска;
вышли из строя пластины, соединяющие прижимной диск и кожух

неисправен привод;
изношены фрикционные накладки ведомого диска или прижимной диск;
в первичном валу шлицы КПП повреждены

в гидроприводе есть воздух;
главный, рабочий цилиндры или трубопровод повреждены

износился ведомый диск или на его накладки попало трансмиссионное масло;
заело привод механизма сцепления

сбилась регулировка датчика положения педали сцепления;
повреждены шлицы на первичном валу или на ступице ведомого диска;
на ведомый диск попало масло или он изношен

Требуемый инструмент: линейка или штангенциркуль.

Делается это следующим образом:

Выключить зажигание и поднять рычаг стояночного тормоза.
Отсоединить колодку проводов от датчика.
Повернуть элемент против часовой стрелки на четверть оборота.
Измерить расстояние от корпуса до шляпки на конце штока. Оно должно быть 17-18 мм. Для регулировки нужно оттянуть шток от корпуса.
Установить датчик обратно.
Если есть трудности, посмотрите картинку в начале статьи

смотровая яма;
помощник;
противооткатные упоры;
домкрат;
опоры – 2;
ключи: колесный, 18 мм (2шт.);
торцовые головки: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 30 мм, Torx E10;
биты: Torx T20;
центрирующая оправка;
монтажная лопатка;
шестигранник – 5мм;
четырехграник – 8мм;
пустая емкость для трансмиссионного масла – 5 л;
отвертка: шлицевая, крестовая;
молоток;
бородок или металлический стержень.

Порядок действий следующий:

Заехать на смотровую яму, включить стояночный тормоз, подложить под задние колеса упоры.
Откачать тормозную жидкость из бачка гидропривода тормозной системы до уровня ниже штуцера, к которому подключены шланги привода сцепления.
Ослабить колесные болты и ступичные гайки на передних колесах, поднять переднюю часть машины на домкрате, установить опоры и убрать домкрат,.
Снять колеса.
Снять коробку передач:
1. Выкрутить 13 болтов, крепящих брызговик двигателя (защиту) и нижнюю крышку картера сцепления..
2. Снять аккумулятор и его полку.
3. Снять корпус воздушного фильтра.
4. Отсоединить тросы выбора передачи, нажав на фиксатор на корпусе КПП, отсоединить наконечник троса. Нажать на фиксаторы, крепящие оболочку троса к корпусу коробки. Убрать трос из зоны ремонта.
5. Отсоединить шланг, подводящий тормозную жидкость к рабочему цилиндру сцепления и слить ее.
6. Отсоединить колодки проводов: датчика кислорода, выключателя фонарей заднего хода.
7. Слить масло, выкрутив пробку головкой “на 17” (21807) или четырехгранником (JR3 / JR5).
8. Снять левый подкрылок, выкрутив винты с помощью биты Torx T20 и вытащив фиксаторы с помощью шлицевой отвертки.
9. Установить под КПП домкрат и приподнять ее, разгрузив левую опору силового агрегата.
10. Открутить стяжной болт из кардана рулевого механизма и отсоединить его от рулевой колонки.
11. Снять стартер, открутив гайку с силового контакта головкой “на 13” и 3 болта крепления головкой E10.
12. Отсоединить стойки стабилизатора от амортизационных стоек, открутив гайку с пальца шаровой опоры головкой “на 16”, удерживая палец от проворачивания шестигранником.
13. Снять заднюю опору двигателя, выкрутив головкой и ключом “на 18” 3 болта, крепящих опору к переднему подрамнику и корпусу КПП.
14. Отсоединить шаровые опоры от поворотных кулаков, открутив гайки головкой “на 18”.
15. Снять продольные балки переднего подрамника,
16. Снять подрамник, выкрутив головкой “на 18” 4 болта, крепящих к кузову.
17. Снять приводы передних колес: открутить ступичные гайки, вытащить хвостовик внешнего ШРУСа из ступицы. Уперев монтажную лопатку в во внутренний ШРУС, вытолкнуть привод из коробки передач.
18. Выкрутить болты, крепящие КПП к блоку цилиндров.
19. Снять левую опору силового агрегата, выкрутив головкой “на 16” 4 болта, крепящих ее к кузову, и открутить головкой “на 18” 2 болта крепящих опору к КПП.
20. Снять агрегат с автомобиля.
Процесс замены сцепления на этом агрегате отличается от предыдущего только тем, что перед снятием требуется отсоединить колодки проводов от электропривода сцепления и выбора передач, датчика скорости вращения вала и выключателя фонарей заднего хода.

Необходимый инструмент и расходники:
- емкость объемом 0,5 л;
- тонкий шланг;
- флакон тормозной жидкости;
- шлицевая отвертка.
Порядок действий следующий:
1. Долить в бачок гидропривода тормозную жидкость до отметки Max.
2. Снять защитный колпачок со штуцера прокачки.
3. Надеть на штуцер шланг. Второй конец шланга опустить в баночку, заполненную на 1-2 см тормозной жидкостью так, чтобы он был погружен в жидкость.
4. Поддеть шлицевой отверткой пружинный фиксатор подводящей трубки и поднять его на 1 щелчок.
5. Оттянуть наконечник трубки на 1 щелчок.
6. Подождать пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха. Для ускорения процесса можно несколько раз нажать на педаль сцепления.
7. Вернуть в исходное состояние наконечник трубки и пружинный фиксатор.
8. Установить брызговик двигателя, аккумулятор и его полку.
Регулировка гидропривода сцепления на МКПП во время эксплуатации не предусмотрена. После замены сцепления на автоматизированной коробке передач потребуется обратиться на СТО для сброса адаптации привода.
Процесс самостоятельной замены сцепления – сложная процедура, занимающая много времени. Поэтому при появлении проблем с этим узлом рекомендуется обращаться на СТО.

Некоторые владельцы автомобилей LADA Vesta в ходе эксплуатации своих машин, сталкиваются с рывками, клевками и дерганьем во время переключения на 1, 2 и 3-ю передачи. Иногда, появляется ошибка под номером P0830.

Одной из причин, которая может вызывать такое поведение машины, является некорректная работа датчика хода педали сцепления, чья не до конца продуманная конструкция вызывает вышеуказанные проблемы.

Данный датчик может отличаться в зависимости от того, какой модификацией автомобиля вы владеете. В моем случае, это был датчик Renault 253250007R с прямоугольным штоком и рисками.

Находится данный элемент системы сцепления под приборной панелью, рядышком с рулевой колонкой и крепится в верхней части педали сцепления.
1. Нажать на лапку в верхней части датчика и разъединить разъем;
2. Произвести поворот датчика на 90 градусов против часовой стрелки;
3. Вытащить датчик хода педали сцепления из места крепления.
Когда датчик будет у вас в руках, измерьте расстояние от его корпуса до верхней точки штока. Нормальным расстоянием считается 17-18 мм, что соответствует 4-м делениям на штоке.

Проблема же с дерганьем машины возникает тогда, когда шток погружается в корпус датчика. Если вновь вытянуть его на требующуюся длину и поставить датчик на место, то проблема исчезнет и автомобиль начнет вести себя нормально, но ненадолго, т.к. любой резкий возврат педали сцепления в базовое состояние приведет к тому, что шток опять укоротится.

Дело в том, что белые защелки вокруг основания штока не могут удержать его при резком возврате педали сцепления и поэтому раз за разом шток проваливается в корпус и укорачивается, лишая водителя комфорта движения и провоцируя рывки.

Ведь датчик передает сигнал о положении педали сцепления на двигатель, а он в свою очередь синхронизирует свои обороты с первичным валом, что благоприятно влияет на трансмиссию.

Столкнувшись с данной проблемой в очередной раз, я стал думать, как же решить ее раз и навсегда. Обдумав разные варианты в конце концов пришел к выводу, что можно установить проставку между подвижной белой частью и регулировочным штоком.

Таким образом, я смог бы зафиксировать шток в выдвинутом состоянии на требующейся длине и исключил бы возможность его проваливания в датчик.

В качестве проставки решил использовать конусный колпачок от ручки, который обрезал до 9,5 мм. Вытянул шток из датчика и надел на него колпачок так, чтобы узкая сторона была направлена в сторону корпуса датчика. Затем, установил шток обратно в датчик.

Проставка не должна быть толстой, иначе она будет мешать ходу штока и упираться в корпус датчика, а следовательно сам агрегат в результате будет функционировать не правильно.

Педаль сцепления в таком случае также потеряет свой ход и будет не до конца возвращаться в свое базовое состояние, а это в свою очередь окажет влияние на опорный подшипник выжимающий сцепление, который будет постоянно находится в напряженном состоянии и иметь повышенный износ.
1. Рукой отводим педаль сцепления вниз;
2. Устанавливаем датчик на педальный узел и поворачиваем его на 90 градусов по часовой стрелке;
3. Мягко отпускаем педаль сцепления и соединяем разъем датчика.
Установив все на место, проверяем работу педали сцепления - она должна иметь небольшой холостой ход. Если он есть, то доработка датчика была выполнена правильно и можно начинать эксплуатацию машины.

Данная доработка на моем автомобиле позволила мне избавиться от рывков и машина стала двигаться плавнее, чего собственно я и добивался.

Есть и другие вариации данной модификации. К примеру, некоторые автовладельцы LADA Vesta вместо колпачка используют маленькую стяжку и зубочистку или обматывают шток проволокой. Эффективность таких способов я не проверял, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу.

Читайте также: