Датчик кислорода рено флюенс где находится

Обновлено: 06.07.2024

Все по теме Замена датчика кислорода Renault Fluence

преобразователем вообще без нужды (глубокая въевшаяся коррозия) лучше не пользоваться. действие практически всех преобразователей основано на замене окислов и гидроокислов железа на ортофосфаты железа. т.е. по сути продукты атмосферной коррозии заменяются на продукты реакции железа с ортофосфорной кислотой. в обычных случаях после зачистки поверхности лучше загрунтовать эпоксидным грунтом, на 2-3 слоя обычного (акрилового) грунта. далее по желанию можно либо покрасить, либо наложить антикор, желательно на советский мовиль в любых его вариациях. при этом важно удалить всю ржавчину. малейшее пропущенное пятно - расползется снова. если мелкие точки не вычистить, вот тут уже помогут преобразователи или кислотные грунты, которые накладываются на металл до остального грунтовочного пирога.

Подскажите у меня двигатель 2.8 ауди четыре лябда зонда, на один из зондов появляется сохраненная ошибка при этом чек не горит. Ошибка P0133 - Ряд 1-зонд время реакции слишком велико - это что лябде приходит конец?

здравствуйте, скажите пожалуйста, у меня не ровый хх есть рывки и провалы, после замены масла и фильтра масла и свечей, на 1-3-4 свечи есть очень сильный черный сухой нагар на 2 нормальная, по диагностики есть ошибка Лямбда-регулиров ание-нижнее предельное значение, что делать куда смотреть?

Привет! у меня двс опель z18xe 2003 г. поставил покупную обманку с разрывом черного и серого провода на лямб 2 и при заводке двс на холодную очень не стабильно работает пока не прогреется и обороты не упадут до 9 тыс! я не пойму! может это вообще не из-за лямба дергание на холодном двс?

видимо сут что вы скажете что то нелесное про их валы, а ваше слово имеет определенный вес для определенного круга людей

подскажите почему на 2-й и 3-й передаче машина дергается и иногда падает стрелка спидометра а через пару минут поднимается?

ЗДРАСТВУЙТЕ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ УМЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА, ЛАМПОЧЬКУ СОЕДИНИЛ НА ДВЕ БЕЛЫЕ ПРОВОДА, НО ЛАМПОЧКА НЕ ЗАГОРАЕТСЯ ВООБЩЕ. ОДИН ПРОВОД НА АКУМУЛЯТОР + СОЕДИНЯЮ МОРГАЕТ, В ЧЕМ ПРИЧИНА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ЛЯМБДУ МЕНЯЛ НА НОВУЮ ОШИБКА НЕ УХОДИТ.

Здравствуйте Андрей у меня ш нива после кап ремонта утром плохо заводится, без помощи педали газа вообще обороты 400 500 оборотов показывает и трясет пока на газ не нажмёшь,10,20 сек надо нажать на педаль газа и все дальше нормально работает,и целый день нормально работает без проблем,в чем может быть проблема, форсунки почистил,датчики поменял диагностика ошибок не показывает тоже.

Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский

Доброго времени суток, друзья! Примерно в конце февраля-начале марта у меня в машине первый раз выскочила ошибка, а точнее две ошибки — P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен и
Р0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2).
Покурив форумы и почитав БЖ драйвовчан решил сначала проверить на обрыв или плохой контакт в разъеме датчика. В начале апреля потеплело- залез под машину, все осмотрел, почистил разъем, проверил целостность проводов, хорошо все просушил и заизолировал.Стал закручивать датчик на место и тут понял, что он крутиться без ограничения.Ну думаю пипец для полного счастья еще и резьбу сорвал, хотя крутил практически без усилия. Нашел положение в котором датчик немного крутиться потруднее, закрепил провод, так чтобы не был случайно оборван каким нибудь предметом на дороге и так все и оставил.Ну конечно в душе теплилась надежда, что ошибки исчезнут, но не тут было.Все осталось как и было.

Так и ездил до сегодняшнего дня- завел машину, прилетела ошибка -удаляю ошибку и еду. Справедливости ради должен сказать :ошибки выскакивали не всегда при заводке автомобиля.Бывало, что заведешь -все чисто, но проехав немного ошибка появлялась.Было так что и не выскакивала вовсе.За день 2-3 раза и все. Но как правило появлялись ошибки практически при каждой заводке машины.
В конце концов мне это надоело, заехал в магазин спросил сколько стоит датчик -сказали 2800 р и это еще, мол нормально, были одно время и 3500 р.Покупать не стал — жаба остановила.
На Drive2 списался в личке с Eugeneder попросил у него совета какой датчик можно купить подешевле.Он порекомендовал MOBILETRON. Он тоже менял датчик и у него уже полгода проблем нет.
Зашел на emex цена была более демократичнее и я сделал заказ

Ждал неделю доставку и сегодня забрал в пункте выдачи. Тянуть не стал и сразу в гараж на яму.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

На всех бензиновых моторах верхний датчик одинаков. Я имею ввиду Меган 3 и Флюенс. Подобно изучал. А номер я взял со своего датчика который стоял с завода.

Выскочила по ЭЛМке ошибка (Р0141) нагрева нижнего датчика. Почитав на форуме инфу и прикинув пробег решил - пора его менять. Купил за 1950 р. БОШевский датчик, разъем откусил и соединил в имеющейся родной коробочке под закрутки (спасибо конструкторам, можно смело брать датчик с любым разъемом и без). Сравнил сопротивление у старого и у нового датчика, было практически одинаковое, но тогда этому значения почему-то не придал. как потом выяснилось зря. Поставил, ошибка сбросилась, но продолжало показывать "Ожидание ошибки". На второй заводке вновь загорелись лампочки на приборке. Купил резистор для обманки, поставил - не реагирует. Тогда уже решил проверить всю цепь и напругу. Питание от ЭБУ до разъема доходит. Начал прозванивать провода от разъема до коробочки - в одном белом проводе обрыв. С иголочкой протыкая изоляцию пошагово прозванивая нашел место обрыва. Снаружи изоляция нечем не повреждена. имеется малюсенькое утолщение. Вскрыл, соединил, заизолировал и. заработало. Зато теперь есть в запасе датчик и резистор для обманки. А самое главное - сделали с сыном все своими руками с применением своих мозгов. И опыт - сын ошибок трудных.

Последние 2 года периодически загорается p0138. Потом гаснет спустя 2-3 дня. Ранее видел что разъем оборван и сделано напрямую.
Недели 3 назад поездил по сугробам. Вылезла p0141. Ну думаю, пора менять и заодно сделать все по человечески.
Взял датчик бош с разъемом (2700руб). Залез, вд-40, открутил, поменял. Разобрал провода - там все на скрутках. Откусил. Зачистил провода. Родные провода авто медные - все чёрные, окислились от влаги и влага поднялась выше. Тоесть провода внутри все черные под изоляцией.
Хотел пропаять соединение, пока не смог.
Проковырял термозащиту, и запустил провод по нормальному, чтобы не болтался.
Замазал токопроводящей смазкой и заизолировал.
В ближайшее время поеду запаяю там все.
Кстати, заезжал в два сервиса у нас - так там никто паять не брался, обленились, за что были посланы.
В одном сервисмэн пошел искать фишку под разъём (хотел восстановить), во втором попросили купить клеммы. Паять никто не хочет.

Широкий спектр моделей Рено оснащается двигателем К4М объемом 1.6 литра. Этот силовой агрегат устанавливается с 1999 года, его встречают на Megane 2, Clio II, Logan и других моделях. Мотор имеет шестнадцатиклапанную головку цилиндра, два легких распредвала, обновленную поршневую группу, гидрокомпенсаторы, что позволяет получать большую мощность не в ущерб выносливости и надежности мотора. Поломки этого двигателя случаются редко, о них сигнализируют датчики, отслеживающие его состояние. В работе двигателя Рено К4М 1.6 16 клапанов участвуют такие датчики:

датчик коленвала;
датчик абсолютного давления (датчик разрежения);
датчик температуры впускаемого воздуха;
датчик детонации;
датчик температуры охлаждающей жидкости;
датчик распредвала;
клапан фазорегулятора;
клапан продувки топливного бака;
датчики кислорода;
датчик педали газа и дроссельной заслонки.

Посмотреть состояние всех вышеперечисленных датчиков и диагностировать их неисправность можно с помощью автосканера Rokodil ScanX.

В сочетании с программой Car Scanner устройство способно отображать более 20 параметров эксплуатационных характеристик K4M, среди которых: диагностика системы выхлопных газов, состояние всех датчиков, процент открытия дроссельной заслонки, угол опережения зажигания и многое другое. Также стоит отметить, что устройство является мультимарочным и подойдет для использования с другими двигателями отечественного и импортного производства.

Датчик коленвала

Датчик коленвала Рено прикручивается к коробке, находится справа, непосредственно под термостатом. Он служит для отслеживания частоты вращения коленвала и передает информацию в ЭБУ двигателя.

По этим данным компьютер контролирует обороты мотора. После подключения к компьютеру к ЭБУ автомобиля можно увидеть текущий показатель. Основной признак того, что датчик коленвала не исправен — автомобиль просто не заводится. Снижение тяги или троение двигателя никак не связано с ним, если такое случается, проблему нужно искать в другом месте.

Датчик абсолютного давления (датчик разрежения)

Датчик абсолютного давления находится на впускном коллекторе и предназначен для считывания разрежения. При прогретом двигателе он показывает значения порядка 300-400 мбар. Когда мотор глушится, датчик должен показать атмосферное давление порядка 1021 мбар.

При выходе этого датчика из строя Рено или не заводится, или делает это с большими проблемами. В этом случае при отключенном двигателе датчик выдает 300-400 мбар, значит, он завис в рабочем положении. Если двигатель все же завелся, то при резком ускорении она захлебывается, разгоняясь очень плохо.

Датчик температуры впускаемого воздуха

Датчик находится на передней панели впускного коллектора, на впуске третьего цилиндра. При его отключении или поломке сканер показывает температуру -40°С, в результате ЭБУ повышает обороты на холостых, увеличивая продолжительность впрыска, что приводит к перерасходу топлива и излишнему износу двигателя. При неисправности машина будет ехать, но увеличится расход топлива.

Датчик детонации

Расположенный на передней части блока цилиндров датчик детонации мотора Рено К4М 1.6 16 V служит для отслеживания пропусков зажигания, вызванных детонацией. С помощью этого датчика регулируется угол опережения зажигания. Определить, что он вышел из строя можно только по наличию ошибки, отслеживаемой ЭБУ и выведенной на приборную панель и сканер. При этом несколько снизится тяга и увеличится расход.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Он находится в корпусе термостата, до 2006 года он вкручивался, после – вставляется на скобах и защелках. Его показатели должны совпадать на приборной доске и сканере. Рабочая температура двигателя К4М объемом 1.6 литра+90°С, если датчик выходит из строя, то при заводе машина выходит в режим -40°С, при этом вентилятор начинает работать в аварийном режиме. Включение вентилятора при запуске – один из признаков того, что датчик температуры охлаждающей жидкости не исправен.

Датчик распредвала

Располагается в головке блока цилиндров и отвечает за отслеживание частоты вращения и положения распредвала. В двигателе К4М Рено по этому датчику довольно часто выскакивает ошибка, но на работе двигателя его выход из строя не сказывается. После ее выявления с помощью сканера никаких других проблем в рабочих параметрах двигателя не наблюдается. Тяга остается на уровне, мотор не перегревается, потребление топлива остается в норме.

Клапан фазорегулятора

Он устанавливается, чтобы определять давление масла на фазорегулятор, который меняет угол опережения зажигания. Отклонение клапана осуществляется электромотором, его параметры отражаются на параметрах угла опережения зажигания, и находится в пределах от 0 до 45, чем интенсивнее работает двигатель, тем выше значение.

Признаки неисправности клапана фазорегулятора – машина начинает глохнуть на холостых оборотах, падает тяга, увеличивается расход топлива. Если на холостых двигатель глохнет, раскручивается болтик клапана, и он вынимается. Часто его разъем забивается пластиковой стружкой и клапан перестаёт работать.

Клапан продувки топливного бака

Работает на открытие или закрытие через адсорбер (угольный фильтр). Он срабатывает при повышенных поворотах, и направляет топливные пары дроссель.

Датчик давления масла

Этот датчик не влияет на работу двигателя, он необходим для получения информации о его состоянии. Он нередко выходит из строя, в результате чего масло проходит через датчик и выходит через разъем. На приборной доске появляется индикация о падении давления масла в двигателе, чаще всего она не загорается, а периодически моргает. Если снять разъем с датчика, и он вымазан маслом, датчик нужно заменить. То есть, с самим двигателем все нормально, проблема в неработающем датчике.

Датчики кислорода

Один находится в выпускном коллекторе, расположен для катализатора (верхний датчик). Его выход из строя приводит к повышению или нестабильности оборотов, снижению тяги и другим проблемам в работе двигателя.

При диагностике требуется обратить внимание на температуру верхнего датчика кислорода, который оборудован спиралью. Она нагревается при запуске. Значение в миливольтах должно находиться в рамках от 100 до 800 мВ. Нагрев верхнего датчика должен быть активен, при сгорании спирали получается обрыв цепи, ЭБУ выдает ошибку и запускает работу двигателя в усредненном или аварийном режиме.

Решение проблемы – замена лямбда-зонда. Нижний датчик идет как диагностический и сигнализирует о состоянии катализатора. Если он оборван, это не влияет на работу двигателя в целом, но может привести к выходу катализатора из строя.

Датчики педали газа и дроссельной заслонки

Нередко от автовладельцев поступают жалобы на эти узлы, связывая падение тяги с их поломкой. Блок ЭБУ четко отслеживает изменения параметров педали газа, поэтому если проблема в этих двух датчиках, это обязательно отразит сканер. На датчиках имеется две считывающих дорожки с реостатами и их значения должны быть приблизительно одинаковыми. При этом допускается небольшое отклонение в районе 1%.

А вот по педали газа расхождение может быть более существенным, до 2-х раз. Поэтому при диагностике проблем с педалью и дросселем нужно быть осторожным, эти узлы очень редко выходят из строя.

Видео: Описание датчиков ДВС рено 16V

Заключение

Как и в любой другой современный двигатель, 16 клапанный мотор Рено К4М 1.6 литра работает при помощи электронного блока управления (ЭБУ), который получает информацию с датчиков. Выход из стоя любого из них приводит к тому, что двигатель перестает работать или его работа ухудшается – падает тяга, появляется перегрев или расход топлива.

Иногда может показаться, что электроника просто добавляет проблем, но это не так, она позволяет выявить неисправности на ранней стадии, диагностировать их при помощи сканера и не доводить дела до серьезных поломок, требующих капитального ремонта.

Читайте также: