Датчик давления масла москвич 412 взаимозаменяемость

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Вобщем такая проблема))))М-2140 Сделал кап ремонт двигателя все собрал залил масло 10w40, машина заводится но датчик показывает давление масла 0. открутил клапанную крышку ну там сухо. снял стакан с масленным фильтром масло чуть больше половины открутил масленый насос там вобще сухо. подскажите из за чего такое может быть.

Пол: Мужчина
Место жительства: устье, ЕКБ
Машина: м2140

Ben, прокачивать надо было, была уже такая тема учись пользоваться поиском, а тему скорее всего нуна закрыть.

Место жительства: Саратов. Заводской.
Машина: Москвич-2140М

Ben, прокачивать надо было, была уже такая тема учись пользоваться поиском, а тему скорее всего нуна закрыть.

Пол: Мужчина
Интересы: машины, компьютеры
Место жительства: Бурятия. Город Кяхта граница
Машина: AZLK 2140 1977 г.в Цвет зеленый

Снимаешь трамблер, берешь дрель, надеваешь на нее шланг и этот шланг цепляешь к шестерне маслонасоса, снимаешь крышку клапанов и крутишь дрелью, пока не увидишь масло на головке.

Снимаешь трамблер, берешь дрель, надеваешь на нее шланг и этот шланг цепляешь к шестерне маслонасоса, снимаешь крышку клапанов и крутишь дрелью, пока не увидишь масло на головке.

Место жительства: Саратов. Заводской.
Машина: Москвич-2140М

Пол: Мужчина
Место жительства: устье, ЕКБ
Машина: м2140

Ben, желательно перед прокачкой смазать маслянный насос, или снять крепление маслянного фильтра и ливануть по трбке в насос, тогда он быстрее закачает, и при нормальном маслонасосе достаточно крутить от руки а от дрели это слишком быстро.

purgen что то не правильно посоветовал?

Ben,
как ты будешь крутить дрелью а?
ну как!?
не сняв привод трамблера?
я на вас с пургеном посмотрю,если сможете дрелью через привод тпрамблера провернуть коленвал,я сожгу свои москвичи.

и потом ,исправный насос сам все закачает.

Место жительства: Саратов. Заводской.
Машина: Москвич-2140М

Ben,
как ты будешь крутить дрелью а?
ну как!?
не сняв привод трамблера?
я на вас с пургеном посмотрю,если сможете дрелью через привод тпрамблера провернуть коленвал,я сожгу свои москвичи.

и потом ,исправный насос сам все закачает.

Ахахахахаха Какой нафиг коленвал? читай ВНИМАТЕЛЬНО. Дрелью мы будим крутить шестерни масленого насоса чтобы не гонять движок.

и потом ,исправный насос сам все закачает.

Ахахахахаха Какой нафиг коленвал? читай ВНИМАТЕЛЬНО. Дрелью мы будим крутить шестерни масленого насоса чтобы не гонять движок.

Ben,
как?
ты ваще чувак как устроен двиг в курсе?*

и идиота из мя делать не надъ.

Пол: Мужчина
Интересы: Всем понемногу-в охотку
Место жительства: Пермский край г.Чайковский
Машина: Москвич 2141-Святогор 1999г.выпуска

Ахахахахаха Какой нафиг коленвал? читай ВНИМАТЕЛЬНО. Дрелью мы будим крутить шестерни масленого насоса чтобы не гонять движок.

Ты не понял , у НИХ там движок с наворотами и похоже есть какая то хитрая сцепа, которая когда "двиг попросит"- накачает масла.А так все живет само по себе :насос масляный сам по себе- хошь крути его от "руки", а хошь дрелью!

Пол: Мужчина
Место жительства: устье, ЕКБ
Машина: м2140

Снимаешь трамблер, СНИМАЕШЬ ПРИВОД, берешь дрель, надеваешь на нее шланг и этот шланг цепляешь к шестерне маслонасоса, снимаешь крышку клапанов и крутишь дрелью, пока не увидишь масло на головке.

если привод не снять то до шестерни привода маслонасоса не доберешься тк она будет вставлена в привод, а привод косозубой шестерней упирается в коленвалтак что его прокрутить нельзя не вынув. в остальном всё верно. только дрель уж очень сильно, если крутить дрелью на максимальных оборотах, то не спасет не один редукционый клапан, через бошку попрет фонтан)))))

До этого стоял простой датчик-концевик, выведенный на лампочку в панели приборов. Её отчаянное мигание в пробках давало понять, что надо чтото делать! И я решился!

Был приобретён тройник датчиков давления с Волги (именно с неё, ибо там конусная резьба), датчик давления на показометр с Газели, а датчик на лампочку у меня уже был с 41 москвича.
Собственно, техническая сторона вопроса особых проблем не создала, подключение всего хозяйства тоже было плёвым делом. Тройник с датчиками был успешно установлен, а стрелочный прибор водружён на место эконометра. Трудности возникли с масляным насосом, так как после установки датчиков было обнаружено практически отсутствие давления на прогретом моторе.
До сих пор себя корю за приобретение масляного насоса фирмы TOTTI…после установки все было более чем хорошо, но уже следующим утром через пару десятков секунд после заводки на холодную в двигателе чтото хрустнуло, он остановился и не завёлся. Детальный осмотр выявил срезанную шестерню привода трамблёра и … напрочь заклиненный маслонасос! Выбивал его с помошью трёх удлинителей из набора инструментов, промучался минут 40. После чего поставил все запчасти с "запасного" мотора. Да, и прокладку крышки МН сделал сам из тетрадного листка, а то та, что в ремкомплектах, по толщине — это как слон по отношению к мухе.

Вобщем, на холодном моторе, на холостых (по показометру) стрелка держиться гдето в середине, на средних оборотах — не больше конца зеленой зоны (судя по надписям на коробке датчика это гдето 2-2.5 и 5-5.5 очков), на прогретом моторе — в самом начале шкалы (на хх) и в начале зелёной зоны (на оборотах). Примечательно, что у датчика показометра сказало, что начало первой красной зоны — это около 0.5 атм, а начало зеленой — около 1 атм, в то же время, у датчика "на лампочку" данные такие: при давлении от 0.5 до 1 атм, лампа моргает, при 0-0.5 горит. Однако, при обычной городской езде она, как правило, мигает очень редко.

Жаль, механического калиброванного манометра нет, без него это все очень относительно… Но все же! Теперь я знаю, что давление есть и что движок не умрёт голодной смертью!

Сегодня поменял масло. Залил шелл минералку. Стало чуть лучше -
- холодное масло. хх - 1 на повышеннх оборотах 2-2,5
-горячее масло. хх - около 0,4. Мигает аварийная лампа - то горит, то гаснет. На оборотах - 1,5-2.

И ещё такой факт. Старый масляный фильтр оказался буквально сжат внутри. Почему? Есть ли здесь какая-то связь?

И главное - что делать? Лезть под машину и искать редукЦионнй клапан? )

И главное - что делать? Лезть под машину и искать редукЦионнй клапан? )

Сегодня поменял масло. Залил шелл минералку. Стало чуть лучше -
- холодное масло. хх - 1 на повышеннх оборотах 2-2,5
-горячее масло. хх - около 0,4. Мигает аварийная лампа - то горит, то гаснет. На оборотах - 1,5-2.

сразу вопрос ты датчик развоздушил? а то ИМХО при такой деформации фильтра низкого давления просто не может быть. У меня перед капремонтом тоже было низкое давления а после все супер хотя я поменял датчик давления масла и теперь лю Шелл 10В40 (полусинтетика). На полуситетику не советую переходить если мотор уже много набегал.

siniy_sumrak, а слитое масло какое было? Грязь и все черное? Вот от этого фильтр и сдавило.

может и так. Только уверенным надо быть, что масло нормальное.

Да, масло было грязным. Сей4ас купил масло в проверенном магазине.

сразу вопрос ты датчик развоздушил? а то ИМХО при такой деформации фильтра низкого давления просто не может быть. У меня перед капремонтом тоже было низкое давления а после все супер хотя я поменял датчик давления масла и теперь лю Шелл 10В40 (полусинтетика). На полуситетику не советую переходить если мотор уже много набегал.

Нет, специально ни4его с дат4иком не делал. Приоткру4ивал - масло те4ёт.

Итоги дня: подкрутил клапан.
На холодном - хх 1,5. Обороты - 3-4.
На горя4ем - хх 0,6 .Обороты -2,5.
То есть стало лу4ше. НО всё-таки резкое падение давления на хх сохранилось.
При прогреве аварийная лампа не загоралась, но после 20-минутной поездке на хх всё-таки засветилась.

ПС это не граммат. ошибки - клавиатура "крякнула".

Старый масляный фильтр оказался буквально сжат внутри. Почему?

Хорошая новость: маслонасос работает и причем, хорошо работает. Плохая новость: нормальное давление вернется только после КР. Если нет стуков и т.п., то можно попробовать начать с ГБЦ. На УЗАМе состояние ГБЦ заметно влияет на давление масла.

На полуситетику не советую переходить если мотор уже много набегал

И зря. Переходить можно всегда. Было бы желание.

А не зря. Если залить масло в старый движок то масло будет вытекать со всех щель, сальников, прокладок.

Val, да, может только ГБЦ и отделаюсь. При ремонте двигателя были заменены вкладыши, а ГБЦ просто поставили с другой машины, проверив только клапана и плоскость.
Сей4ас думаю взять ещё одну ГБЦ и делать потихоньку.

А не зря. Если залить масло в старый движок то масло будет вытекать со всех щель, сальников, прокладок.

Если масло текло и до этого, тогда да - будет течь, возможно даже сильнее. Но "много набегал" не равно "течет".

На холодном - хх 1,5. Обороты - 3-4. На горя4ем - хх 0,6 .Обороты -2,5.

Коэффициент теплового расширения выше всего у алюминевого сплава, по сравнению со сталью и чугуном. Вероятно, такое падения давления может быть связано с износом головки блока. У меня было аналогичное на Волге, 402 двигатель. Там при нагреве до рабочей температуры лампа загоралась. Дело было в ГБЦ, износ постели распредвала был запредельный.

Все так уверенно говорят про головку блока, редукционный клапан, но что бы делать такие выводы надо быть на сто процентов уверенным в коленвале. Может я не понял чего-то, но как првило падение давления связанно именно с кривошипно-шатунной группой.

Впринцыпе мы тут спорим не о чем. лично я нигде нашол где автор описал двигатель своей машыны - сколько проехал, берет масло, едет дым и всякое такое. ИМНО мотор уже подуставшей слегка берет масло и слегка подтекает масло.

Впринцыпе мы тут спорим не о чем. лично я нигде нашол где автор описал двигатель своей машыны - сколько проехал, берет масло, едет дым и всякое такое. ИМНО мотор уже подуставшей слегка берет масло и слегка подтекает масло.

каюсь, описывал это в другой теме. В общем двигатель в том году ремонт пережил. Не совсем капитальный - поменяли кольца, вкладыши, полукольца - в общем всю мелочёвку. КВ не шлифовали - по словам мастера не нужно было. Всё поставили по номиналу. (тогда я в двигателе совсем ничего не понимал, что мастер скажет то и делал) Головку блока просто поставили с другой машины, проверив только клапана, поэтому в первую очередь грешу на неё. Залил полусинтетику Лукойл. С давлением проблема была тогда же, но списывал на неточность/неисправнось датчика/указателя. Пробег около 500 км. Масло не доливал - как было между min и max так и осталось. Не дымит. Компрессия в норме. В общем кроме давления к двигателю претензий нет. Сейчас залил минералку Shell 10w40. Как писал стало немного лучше, но. Почитал - у многих лампочка на холостых горит, так что пока больше ничего наверное делать не буду - главное на оборотах давление есть. При случае ГБЦ на разборке возьму.

каюсь, описывал это в другой теме. В общем двигатель в том году ремонт пережил. Не совсем капитальный - поменяли кольца, вкладыши, полукольца - в общем всю мелочёвку. КВ не шлифовали - по словам мастера не нужно было. Всё поставили по номиналу. (тогда я в двигателе совсем ничего не понимал, что мастер скажет то и делал) Головку блока просто поставили с другой машины, проверив только клапана, поэтому в первую очередь грешу на неё. Залил полусинтетику Лукойл. С давлением проблема была тогда же, но списывал на неточность/неисправнось датчика/указателя. Пробег около 500 км. Масло не доливал - как было между min и max так и осталось. Не дымит. Компрессия в норме. В общем кроме давления к двигателю претензий нет. Сейчас залил минералку Shell 10w40. Как писал стало немного лучше, но. Почитал - у многих лампочка на холостых горит, так что пока больше ничего наверное делать не буду - главное на оборотах давление есть. При случае ГБЦ на разборке возьму.

Значит я правильно понял что что-то пропустил. К сожалению не всегда замена вкладышей без шлифовки не всегда спасает положение. Была у меня пара движков на которых коленвал вроде еще и ничего, в пределах допуска и давление кое-как держали со старыми вкладышами, а после замены вкладышей давление начало падать. Я то же по началу и на головку грешил и и редукционный клапан притирал и "в ноль" затягивал - эффекта почти никакого. В конце концов один движок стуканул. Что бы избежать этого не стоит движок насиловать: врубил четвертую и 100 км/ч. И еще можно попробоать в минеральное масло добавить масло МС-20 - мешается без проблемм. Тогда давление станет получше. Желательно все-таки поостеречься.

И главное - что делать? Лезть под машину и искать редукЦионнй клапан? )

Редукционный клапан необходим для "настройки" давления на холодном двиателе. Как правило его открытие настраивают на 4-5 кгс/см. кв. И нужен он для того чтобы "сбрасывать" избыточное давление холодного движка на всас насосу. Больше функций он не имеет. И будет глупо крутить и ждать от него что-то, если на холодную нет даже 3-4 очка.

И ещё такой факт. Старый масляный фильтр оказался буквально сжат внутри. Почему? Есть ли здесь какая-то связь?

как вариант низкое качество фильтруюшего элемента. Просто, раньше у меня так не сдавливало, а потом стало давить все фильтры, пока не перешел на жигулевские. Снижение давления на гарячем двигателе, как правило, заключается в износе распредвала, в большей степени, нежели коленвала. Вал коленчатый смазывается первым по маслянной магистрали, а вот в ГБЦ "маслянный фонтан" поступает в последнюю очередь и нехватка давления только ускоряет процесс износа головки. Основной показатель высокого давления новая или хорошо отреставрированная ГБЦ.

Редукционный клапан необходим для "настройки" давления на холодном двиателе. Как правило его открытие настраивают на 4-5 кгс/см. кв. И нужен он для того чтобы "сбрасывать" избыточное давление холодного движка на всас насосу. Больше функций он не имеет. И будет глупо крутить и ждать от него что-то, если на холодную нет даже 3-4 очка. Вал коленчатый смазывается первым по маслянной магистрали, а вот в ГБЦ "маслянный фонтан" поступает в последнюю очередь и нехватка давления только ускоряет процесс износа головки.

вот именно потому что колено смазывается первым, оно и оказывает самое главное влияние на давление масла. В 99% виновато колено а не распредвал. Когда загублено колено - распредвал естественно изнашивается быстрее

В 99% виновато колено а не распредвал.

Не знаю, не знаю. Из моей практики (не слишком обширной, но все-таки), при отсутствии стуков и/или общего катастрофического износа двигателя, давление на УЗАМе удается заметно поднять заменой или ремонтом ГБЦ.

Коэффициент теплового расширения выше всего у алюминевого сплава, по сравнению со сталью и чугуном. Вероятно, такое падения давления может быть связано с износом головки блока. У меня было аналогичное на Волге, 402 двигатель. Там при нагреве до рабочей температуры лампа загоралась. Дело было в ГБЦ, износ постели распредвала был запредельный.

Колхозер 1-й степени

На полуситетику не советую переходить если мотор уже много набегал.

Друзья, появилась непонятная проблема в работе двс. На холодную давление 4-5 очков. Но ПРИ ПРОГРЕВЕ давление резко падает почти до нуля. странно. В чем причина. Масло залито простенькое всесезонное, может из-за него. ДВС после переборки.

Ничего странного,самая разпространенная болячка. Начнем с того что конкретно делали с двс,и чем давление мериеш?

Наконец то поставил механический датчик давления масла. а то до этого что стояли никогда не работали. Что в москвичевской панели, что жигулевский показометр…
Купил его в магазине для тракторов, написано сделано в Белоруссии. искал от зила не нашел (в наличаи только электронные).
масляный шланг купил от камаза, правда как оказалось под него пришлось переделать немного крепление куда прикручивается трубка, сточил штуцер датчика сделал немного конусом, чтоб трубка лучше облегала( подсмотрел конструкцию камазовского )
потом как оказалось из-за ряда причин что этот шланг камазовский мне вроде как и не нужен,
вопервых получается косяк с тройником и переходниками, его просто некуда вкрутить.
во вторых говорят что шланги частенько лопаются.
хоть я и взял самый дорогой, решил обойтись москвичевской (уазовской) тормозной трубкой от шланга понадобилось только вентель который был успешно перевальцован на трубочку.
а ну раз уж сказал про тройник. поставил его для того чтоб был выход на шланг и на датчик давления от 41 москвича, чтоб загоралась красная лампочка.
красный глазок ставить не стал, решил впаять светодиоды в сам датчик, чтоб когда маленькое давление, у датчика загоралась красная подветка.
просверлил 3 отверстия в корпусе, последнее оказалось не совместимое с правельными показаниями . после того как прошел металл корпуса, ударил сверлом по "нутрянке" и стрелка переселилась с нуля на 6. потом пришлось разбирать, регулировать, благо механизм премятивный, удалось починить. конечно врать стал, но на чуть-чуть, примерно плюсует 0.15-0.20 очка, ну ничего, главное я это знаю.
вот есть видео с "голым" датчиком без корпуса и консоли

в общем он был успешно установлен в новую консоль
туда же внедрил прикуриватель от 2110. хоть и не курю, но все же малоли навигатор зарядить или телефон и выход USB для зарядки все тех же навигаторов и телефонов.
ну и на днях прохудился бачек омывателя. решил купить волговский, на штатное место он не влез, точнее закрепить его там можно было бы, но тогда к свечам зажигания было бы сложно подлезть.
решено было поменять местами расширительный ( который тоже купил новый так как старый был непонятного цвета) и омывательный. _ пришлось перевесить катушку зажигания и комутатор. заодно заменил старый шланг омывателя который наверное еще заводской. заменить шланг было крайне сложно, так как из под панели пролезть до "писалки" крайне сложно особенно после ряда переделок … пришлось открутить омыватель натянуть на него шланг после чего вставить обратно и прикрутить ) за то теперь брызжет дай дорогу, да и с новым шлангом глядишь и забиваться форсунки будет реже

Всем привет! Наверное все москвичеводы в курсе, что родные приборы имеют свойство врать, причем весьма не слабо. Меня мучил до этого времени один факт, что датчик давления(стрелочный) на холодную показывал давление 4-5 единиц по шкале, с прогревом ситуация менялась в плане падения показаний вплоть до нуля по шкале при 80 градусах температуры двигателя. Меня напрягало такое положение вещей. Почитав в книжке, что если стрелка лежит на нуле, но при даче газа отклоняется, то беспокоиться не о чем, я немного успокоился, но начитавшись в сети форумов про заклинившие движки и т.п., решил все же, что будет не лишним установить датчик лампочковый, который будет индицировать критическое давление масла в системе. Почитал также в интернете, что люди ставят себе волговский двойничок латунный и вкручивают в него два датчика. Решил сделать также. Поехал я в магазин автозапчастей, купил двойничок, лампочковый датчик брать не стал, так как у меня был в наличии. По приезду вся экзекуция с установкой девайса, датчиков и прокладкой сигнального провода заняла минут 15. Сигнальный провод решил прицепить на лампу ручника, ибо ручник не работает(нужно покупать тросики, родные сгнили и я их пооткусывал, но потом восстановлю), ручку ручника все равно я не трогаю, так что лампочка просто так загораться не будет точно. К тому же не придется лезть в приборку и с помощью какой-то матери пытаться вытащить оттуда лампочку и тулить туда провод. Провод провел через отверстие с резиновой прокладкой в моторном щите рядом с бачком омывателя, там идет толстая косичка проводов. Затем по тоннелю КПП провел провод до выключателя ручника, снял клемму и примотал к ней свой провод, затем все было тщательно заизолировано и уложено. Потом настало время проверить, как работает. Все было четко, поворот зажигания-лампа горит, завожу двигатель-лампа практически сразу тухнет. Радостно было за то, что после прогрева двигателя до 80-ти градусов по термометру в приборке(патрубки все были горячие), лампа аварийного давления масла так и не загорелась и не моргнула ни разу! Очень был рад, прямо камень с души свалился, теперь знаю, что хоть стрелка давления и показывает на горячую "ноль", а давление все-таки есть и оно не критически мало. Всем спасибо за просмотр данной записи моего БЖ, надеюсь это кому-нибудь будет полезно) Внизу можете посмотреть фото, как все это дело у меня расположено. Фото не после окончания, а в процессе, но суть всего деяния видна)

Читайте также: